关于数码冲印的前前后后,你都知透了吗？

当前，数码冲印是广大色友经常挂在嘴边的事情，有些人三天两头跑冲印店出图，而有些人揣着好机器，却从来没去印过，奉劝这些人该去尝试一下啦！再好的PP，印在纸上的总比在屏幕上看的好！ 文章导读： ㈠、关键词解释，技术参数和指标㈡、基础问题㈢、高手进阶㈣、引用资料：冲印店、冲印机㈤、总结

㈠、关键词解释，技术参数和指标

　　数码冲印技术：属于感光业{jd0}的技术，数码冲印就是用彩扩的方法，将数码图像在彩色相纸上曝光，输出彩色相片，这是一种高速度、低成本、高质量制作数码相片的方法。 　　热升华打印技术：打印机使用固体颜料，将彩色染料通过温控技术“搬”到打印介质上，形成图像。彩色染料是色带，分为黄、品红、青、黑四种，按照打印指令控制的加热头依次将色带上的染料转移到打印介质上；通过对加热时间和温度的控制，使每个色彩呈现出256色阶平滑过渡效果。300dpi的热升华打印就相当于4800dpi喷墨。(粗略描述，请勿细究) 　　dpi：dot per inch,打印精度衡量单位，指每英寸上能够绘制的{zd0}墨点数。 　　相片尺寸:照片的“吋”指的是“英寸”，1英寸=2.54厘米,5英寸=12.7厘米常用尺寸有：3.5X5 4X6 5X7 另外照片的尺寸国内外说法是不同的，国内的叫法是5寸、6寸、7寸…，数值取的是照片较长的那一边；国际的叫法时3R、4R、5R…，数值取的是照片较短的那一边。 　　jpg：Joint Picture Group,联合图形专家组。一种图形压缩格式，属于有损压缩，数码相机上常见的存储文件格式。压缩比率越大，文件越小，细节损失越多，反之亦然。 下文中，寸(吋)均指英寸；图片指PC和DC上的图形文件；照片指{zh1}冲印出来的成品

㈡、基础问题

1.冲印VS打印 　　一千多元的Exxxx喷墨打印机的打印精度达到了1440dpi*5760dpi，而价值六、七十万元柯达数码冲印机的标称精度只有300dpi，难道柯达还不如喷墨？当然不是这样！喷墨打印就算配合专用照片打印纸的效果也是无法和冲印效果抗衡的，目前{wy}能够接近冲印出的照片效果的打印方式是热升华打印，但是热升华打印的成本极高。 冲印机的出图原理和打印机xx不同，具体我也不清楚。但是您放心，只要你的.jpg质量好，画幅足够大，最终出来的效果可以瞒过98%的人眼，使他们认为是胶片出图。 　　那么.jpg们和最终成品的关系如何呢？见下段~ 2.DC像素值和最终出片大小的关系 　　经常有人问：我的图片是1600*1200，能出5寸照吗？我的相机时300W像素，{zd0}能印几寸？这是一个简单的算术问题，对此我们只需要关心三个指标：像素数，打印精度，画幅大小。由于DC上的图片是4:3模式(有些新的相机有3:2),而照片的画幅可就不一定了——有3:2,4:3,5:3.5等，为简化起见，我们只关心图片在较宽的那条边上的像素数，而事实上，我们称呼照片的尺寸也是用宽的那条边——五英寸，六英寸……(这方面问题在下面又详细解答) 　　那么这个公式就是：{zd0}出图尺寸(说得俗点：“照片寸数”)=图片宽度(你的.jpg文件长的一条边的像素数)/冲印精度。关于冲印精度：一般来说数码冲印厂商标成300dpi{zg}，实际大概250dpi就到{zg}质量了，而120dpi是底线，{zh0}200dpi以上，300dpi以上则没有必要。 　　这样一来，前面的问题就迎刃而解结了，1600/5=320，明显符合要求！3M像素，拍下来的一般是2048宽度，我们保守的以300dpi作{zh0}阈值，2048/300=6.83寸，很明显，冲印7寸，没有任何问题！如果以150的安全底线dpi计算，那就是13.7寸！可见，图片大小确定的情况下，照片的大小和精度这两个成反比关系的值就由您自己来权衡了！ 　　补充一点，图片大小/照片大小得到的dpi反应了一张照片的真实精度。其实用在每张照片冲印时的dpi都是固定的(比如300dpi)，图片太小了，会用插值法扩大(原来一英寸只有120个点，根据相邻像素的关系，换算出180个点)；太大了，对不起，大了白大，ResizeDown，机器还是以300dpi我行我素地冲印^-^明白了吧？ 　　再补充一点，图片在电脑上和DC上，还有一个PPI值，在做冲印前期工作时，请彻底忘记它，也不要试图改变这个值，它和冲印毫无关系！ 3.压缩精度 　　DC上保存的多是压缩成jpg(什么什么，你用的是没压缩的tif、RAW原始文件？本段免看)，压缩精度会分为fine,normal,basic,有些还有superfine,到底该用那一档的？我的经验是：压缩精度和图像细节挂钩，要像照片细节丰富，就不能过分压缩。一般情况下，用第二档就很不错了。有经验的可以自己实践一下：把图像裁下一小块(比如头发和背景交界处)，保存为BMP，在Windows画笔中放大看(之所以用画笔是因为它放大图象是不插值的),一看有没有8*8像素的矩阵块，也就是马赛克；二看细节边缘是否被“污染”——比如头发后面明明是白色的墙壁，却因为压缩被“染黑了”。如果两项检测都没有发现异常，就说明这个等级的压缩是符合标准的，再输出{zd0}化幅照片时，不会有边缘劣化现象，细节能够被保留。 　　BTW，冲印店在对你的图片PS后保存时的压缩精度是8(Save as...JPG)。下面一段就讲Photoshop

㈢、高手进阶

4.关于Photoshop 　　对自己拍的图片进行PS好吗？当然好！前提是你有这个能力。对图片可以把人物的皮肤变白一点，风景的颜色艳丽一点，具体我也用不着多说，熊版在这方面功力颇深,这方面问题请教他就是了。由于真实景物、在电脑上看到的景物、{zh1}照片里的景物肯定是不一样的，就算按照Adobe的方法调节显示器，也不能使照片和显示器的颜色一致。你不PS，店员也有可能帮你PS，这就是下一个主题：裁减 5.Crop—裁减 　　前述：DC上的图片比例和冲印出来的照片比不径相同。DC上多是4:3，而照片呢？我们来看看：照片规格，国际规格，实际尺寸(以下全部单位都是英寸) 5寸 3R:3.5×5 6寸 4R: 4×6 7寸 5R: 5×7 8寸 6R: 6×8 10寸 8R: 8×10 超过10寸：规格就不一定了，具体要区问店员。发现没有，国外以短边定义，国内以长边定义。一寸照，短边一寸，是例外。 　　如果您不知道比例，拿着1600*1200的图片就奔冲印店去印五寸照，那么租后拿到的照片肯定不会让你满意——天空没有了？亦或是手被“剁”了，我手上带着钻戒的呀！4:3转换成5:3.5，肯定有东西会被裁掉。好的冲印店会根据照片内容，尽量多的保留主体。而不负责任的呢？当然交给机器，裁上、裁下、留中……于是上述情况就发生了 　　所以，向按照自己的意愿留住照片的主体，就要自己动手。 天一广场原图，4:3 　　对于上面的图片，可以在Photoshop里按照比例，勾出主体，然后裁减即可；　　对于一张觉得实在是无法裁减的图片，可以两边留白；　　还有一种办法，纵向压缩。当然压缩会变形——地球人抖知道，如果变形无法察觉或者很难察觉出来呢，比如山山水水什么的。 这几种方式都可以转换为3:2,你喜欢哪一种呢？ 　　按着自己的心愿裁减以后，再送到冲印店时，{zh0}强调一下：我已经裁减过了，免得节外生枝。

㈣、引用资料：冲印店、冲印设备、出图质量

一家好的冲印店相当于为从拍摄到出片的整个过程把好{zh1}一道关。 　　这些都是可供参考的信息。我对此并没有多深的研究，仅本上是网上抠一点，业内人士刨一点，店员那里问一点，自己{zh1}总结一点 富士VS柯达 　　冲印店不光要看品牌，也要看具体情况的，大体上是这样：柯达的相纸不错，富士冲印出来的清晰度{zh0}。在5寸6寸的冲印效果上来说，大家基本差不多，除了某些柯达店用的是新锐88的机器清晰度略差一点，再大的尺寸那就富士350/370{zh0}了，具体也要分析：先说说颜色吧，我相信有颜色做得很好的柯达也有颜色做得不好的富士。就目前各方面得到信息和我自己的体会来说，富士占了上风，但是富士的这种优势也不是说可以一直保持的，我们都希望富士和柯达在技术方面更上一层楼。那么清晰度呢？我想清晰度的“{zg}”一定是诺日士和富士之间的竞争了，其他品牌暂时还是要靠边站的，客观的来说，在大多数尺寸上，诺日士的新机型已经能做到和富士的清晰度难分高下。 光面纸VS绒面纸 　　关于为什么富士冲印只有光面相纸,而柯达还能提供皱绒纸？要说明的是，不管是富士还是柯达，清晰度方面一定是光面{zh0}；绒面的优势是不容易有指纹。从冲印技术角度讲：富士的专利激光冲印技术，是运用三色单束激光光束扫描在相纸上曝光成像，若是使用绒面的相纸将造成激光光束散射。而柯达则使用微光阀成像，大量微光阀导出光线在相纸上曝光，因此相纸是否绒面无太大区别。 主观感受差异 　　就是采用同样的冲印设备，店和店之间也有区别，也是个人眼光的区别。有人感觉富士店印的照片太浅了，又有人说，颜色饱和度还是富士的好，柯达的偏暗。另外中国人和国外对照片的要求是有区别的，中国人喜欢偏浅的，颜色亮一些；欧美人都要求饱和度高一些，层次好一点，看上去暗一点。 冲印机之间的较量 　　富士公司：“魔术手”共有三种型号，摩术手 330、摩术手350和摩术手370，主要区别是输出照片的速度和{zd0}尺寸，它们的数码曝光系统均采用固态激光曝光系统，工作原理相当于激光打印机；输入的数码信号靠激光发生器产生激光信号，通过移动照相纸进行激光扫描曝光。由于曝光光源采用激光，因此光色非常纯，能扩印出高精度、影像锐利、色彩鲜艳的照片，是专业摄影人士的{sx}，但它的关键部位，固态激光头容易损坏，而且价格非常昂贵，维修维护费用较高。 “魔术手”350,价格不斐 　　柯达公司：加盟柯达的数码冲印设备品种繁多，有法国的新锐88（SYSTEM88），诺日士（NORITSU）的2701、2901、3001等。 　　新锐88（SYSTEM88）采用LCD数码曝光系统，输入的数码信号利用LED成像，然后将图像在照相纸上曝光。该设备输出的照片精度不高，对照片的细节部分表现不太理想，但设备价格较低，是数码冲印领域的“入门级”产品。 “入门级”的新锐88，价格也要60多万。 　　诺日士（NORITSU）2701、2901，它们的数码曝光系统均采用MLVA 微光阀装置，原理是数码信号通过一组并列的光纤输送，在移动的照相纸上进行曝光，用该系统制作的照片精度也很高，但影像和色彩相对富士（摩术手）来说则显得较柔和。机器的维护和保养费用较低。 　　诺日士（NORITSU）3001，该系统是诺日士新推出的机型，它也是采用激光曝光系统，但它的冲印精度较富士及诺日士的其他机型要低一点，相片输出速度较快。 柯达常用的诺日士数码冲印系统，价格在200万元上下 冲印价格 　　同一地区，冲印价格差异很大。以5寸为例，我家周围见过￥0.90是{zd1}的，高一点的有￥1.20。网上就更夸张了，有些网络冲印点低达￥0.68，而在北京，有些店高达￥2.00。价格并不是主要问题，只要你认为对得起相片质量，还是去印吧！ 冲印机规格比较：

㈤、总结+FAQ

看了这么多，肯定有人越来越糊涂。对于那些一头雾水的人，请记住下面几条就好了： ■保证存储卡内能够保存足够图片的前提下，单个图片文件越大越好(文件字节数，图片尺寸)； ■对于要打印的图片在拍照时，构图要留有足够的上下空间，以备出图时被裁剪掉； ■算算dpi,120是极限，150要保证，250接近xx，300以上没有必要； ■光面纸清晰度{zg}，绒面纸(仅柯达有)不容易留下手印； ■柯达和富士没有本质区别，纯凭个人主观喜好^^^ FAQ 问：数码冲印机和喷墨打印机有何区别？答：最明显的，前者价格是后者的的1000倍左右；后者是消费品，前者是工业用机器！后者打印使用CYMK，前者还有用RGB的！！前者有“洗”这道工序，后者直接出图……