皮革服装设计及纸样的制作- Windows Live

皮革服装设计及纸样的制作

设计皮革服装时,要考虑皮革各自的面积不同,且每张皮革的部位性质差别很大。这就是皮革服装设计与其它面料服装设计的不同点。

在了解了皮革的特性及平均面积后,进行纸样的制作。从涂饰皮革到裁断皮革的过程,由于时间过短,皮革的收缩不彻底,这时按纸样裁下的皮革部件会收缩,并产生变形。另外,在涂饰的{zh1}阶段,要进行熨烫操作,热传到皮革深层,因此,在裁断皮革后,还会产生冷收缩。在纸样制作时,要考虑以上皮革的收缩率。另外,剪裁后的皮革,变形小,袖附加量一般不要太多。还有曲线部分的革材料,较容易伸长,所以在袖、领等的加放量要比纤维制品的稍微少一些为好。

服装造型艺术的符号学意义——有生命的面

线
服装造型艺术的符号学意义——变化多端的线

线即是点的移动轨迹,线有位置、长度及方向的变化,分直线与曲线。直线单纯而理性,其中:纵线苗条上升,具有庄严感;水平横线不但舒展、平稳,同时又给人以广阔和无限之感;而斜线去口表现出运动、轻盈、混淆和不安定的特质。优雅流动的曲线具有温柔和谐的特性,疏密有致的变化,可产生强烈的韵律感。将粗细不等的线,按次序排列,同样可产生视错感。

总的说来,在造型艺术中,线是纵横多变的,各种各样的线的存在,使服饰设计风格迥异。

艺术品所含有的情感的形式,就是生命的形式,各种情感和情绪的相互关系不口组合本身,就反映了生命的存在方式,因此,优秀的艺术品总具有与生命的基本形式相似的“逻辑”形式。所以,由不同的线条组成的不同形状,就有不同的符号寓意。

在服装的造型与结构设计中,涉及到的线条包括轮廓线、结构线、装饰线、褶裥线以及服装各部件如领、袋、腰等的造型线。服装的装饰线包括镶边线、嵌线、细褶线、明缉线、波浪线以及线条形态的装饰花纹等。其中直线多应用在男装的设计上,不论是止口线、下摆线还是过肩线,甚至口袋的造型线、领子的外口线,多为直线。多重的直线设计只是为了表现男性的阳刚与稳健,树立男性至上的生命情感;而曲线则多用于女装的设计中,有如女性身体的凹凸妩媚,女装从上到下都可以采用曲线设计,不但衣片中的公主线、刀背线为曲线,而且领外口线、胸前止口线、下摆线、口袋外形都可以是曲线,变化莫测的曲线,从多层面、多方向体现女性的温柔、优雅。

服装造型艺术的符号学意义——诱惑的点

在服装设计中,点的运用是非常重要的,点是非常小的形象,具有灵活、突出不口诱导视线的特性,由个体的或整体的点的大小和组合的变幻,使之具有无穷的魅力。扣子即是一种点的设计实例,扣子位置与大小的变化,可产生不同的艺术效果,在设计中恰如其分地运用,能产生画龙点睛的功效。

点也可以用于衣片的装饰。不同的点的排列,可形成迥然的外观,如大小不同、色彩对比的点,则有不安定与刺激观感的效果。在皮革服装的设计中,可采用拼贴或刺绣的方式,形成这种效果。

当点在空间相对等距的位置时,能产生上下、左右、前后均衡的静感;偏于空间的某一侧时,则有不安定和游动感,如在空间中向某一方向倾斜,则具有强烈的方向性动感,流动着魅力无穷的诱惑;将一定数目形态各异的点,做有秩地排列时,可产生强烈的节奏韵律感,仿佛是踏着音乐的节拍;而将大小不等的许多点,做渐变排列时,则会产生一定的立体感和视错感,从而达到引导观者视线的目的,起到遮盖或美化形体的作用。
移动的形迹构成了面,面在空间占据一定的位置,具有二维空间的性质,有平面与曲面两种。面的边缘线决定面的形状,如方形、圆形、三角形、多边形等几何形以及不规则自由形。方形稳定而严肃;圆形富于变化,有滚动轻快、丰满圆润之感;三角形有强烈的刺激感和不安定感;自由形则形式变化明快、随意。

作为直观的形象而言,服装呈现在人们视野里的首先是轮廓特征,如20 世纪50 年代的帐篷形、60年代的酒杯形、70年代的倒三角形、80年代的长方形等。因此,流行款式演变的鲜明特点是轮廓线的改变,而这些轮廓的变化,归根到底是由线的变化形成的,不同的图形符号传达的信息不口寓意是大不相同的。在动静、疏密的变化中,这些线条取得和谐统一,组成了服装优美的形态。服装静止时和运动时在空间会展示出不同的轮廓线,当着装者旋转时,衣摆会展开,形成许多自由的波浪线。就是在这种动与静的变化中,线赋予了服装无穷的魅力和旺盛的生命力。

在服装的造型设计中,常将各衣片视为几个大的几何面,这些面按比例有变化地组合起来,构成了服装的大轮廓,然后在大轮廓里,根据功能和装饰的需要,做小块面的分割。
皮革裁料、缝制时的注意事项

在革制品厂的裁料工序,是左右制品质量的重要环节。为了提高生产效率,将革制品各的各分解部分做成纸样。

(1)皮革的纤维按一定方向交织,所以沿纤维编织方向的抗张强度大、伸长率小;而垂直于纤维编织方向的抗张强度小、伸长率大。纸样排列要考虑皮革纤维方向等因素。这里既考虑了皮革纤维的编织方向,又考虑到要避免制品洗涤后的形变。

(2)皮革粒面的一致性较差,存在伤残、不同的粒纹、色花等,在裁料之前,一定要认真查看,严重伤残的部分作上记号,想办法使纸样避开这些部分,进行排料。

(3)制作皮革服装时,各部位需要的面积较大,一般裁样时,多采用几张皮革为一组的方法。这时应在裁料前进行选皮,将色调相近的皮革归为一组。

(4)制作皮革服装时,为了避免皮革的伸长,一般按制品部件的尺寸加放1~2cm 进行粗裁,在 120℃温度条件下,熨烫皮料部件,皮料部件受热伸缩后,尺寸才会趋于稳定。熨烫过的革制品部件,放置10分钟左右,目口可达到尺寸稳定的状态。

皮革面料服装的原料特点及裁剪技术应用

皮革服装的原料主要是绵羊皮革、山羊皮革、牛皮革、*皮革等,另外还有一些稀有动物皮,如鹿皮革、袋鼠皮革等。

绵羊皮革:粒纹细致,手感柔软,延伸性、透气性、光泽度均好,xx绵羊皮革具有尤如丝绸一样的手感。牛皮革:纤维编织紧密,强度高,粒面平滑细致,物理性能好。*皮革:花纹清晰,结实耐用,皮质较厚,其上一般印制花纹、图案。

不管是哪一种原料的服装用皮革,都是由动物皮经鞣制加工而形成的。对每张皮子而言,都要求单位面积的重量要轻,纤维疏松和适当分散,同时还具有一定的延伸率,革身丰满柔软,平颜色一致,色差小,具有较好的物理机械强度,表面涂层具有一定的耐干湿擦牢度及颜色的耐光性能等。在可利用面积范围内,正面服装革不得有皱、裂面、松面、色花、露底及伤残等缺陷。

皮革服装的排板、划料、裁剪,常常采用对称法,即:以皮子的背脊线为界,左右对称的排料、下裁。皮革服装裁剪,因其面料是一张一张的动物原型皮革,况且皮本身的开张大小、厚薄、伤残多少也不一致,在裁剪前,就要根据服装大小、款式、品种,将若干张动物的皮革按色泽、粒纹粗细、厚薄、软硬程度、颜色的明暗接近程度、选配在一起、同时、还要将皮面伤残用划粉颜色的明暗接近程度,选配在一起,同时,还要将皮面伤残用划粉作上记号,按工艺规定的用料面积(即单耗),进行搭配,并按规定单耗多配1—2 张皮。一件皮革服装要用几张或十几张皮革,像一件西服上衣大概需要4张左右的绵羊皮革。

选配皮革之后,就是排板。排样板是十分重要的一道工序,一定要会算、会排,而不是凑定额,同时皮革的什么部位适合安排衣服的哪些部位是很关键的,皮革有主次部位之分,整件服装的各个部位也有主次之分,服装的结构布置是否合理,就是看是否把皮革的主次部位恰当地分配在衣服的主次部位上。如:皮革的中心部位,对应衣服的主要部位一后中片、前中片、大袖、领面、贴边(有驳头的)等;皮衣的次要部位,对应衣服的次要部位一前腋下片、后腋下片、小袖、领望、贴边(关门领的)等。皮革服装与梭织面料服装不同,划料余下来的皮子不一定能用在另一件服装上,所以要把消耗降低到最小,以降低成本,提高经济效益。

梭织面料服装的原料特点及裁剪技术应用

常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式,将纱线通过经、纬向的交错而织成,其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织(近代也由于无梭织机的应用,此类面料的织造不用投梭形式,但面料仍归梭织类)。

从组成成分来分类,梭织面料包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等。

梭织面料一般都是成匹织造出来的,每一匹布的幅宽是固定的,如:90、110、140cm幅宽等,一匹布的长度可达几十米或近百米,具有色泽、花纹、薄厚、幅宽的一致性。梭织面料服装一块面料上可以裁一整件衣服,若材料允许,还可以裁剪几件或十几件。“完整、合理、节约”是梭织面料排料的基本原则。裁剪前,要先根据样板绘制出排料图,排版裁剪时,可单件、多件同时排板裁剪及多层排版裁剪。

在梭织面料的一匹布中,其质感、薄厚、颜色都是一致的,织疵点少,所以,无论在品种上,还是在生产数量上,梭织面料在服装中的使用,都处于{lx1}地位。
先打版,后裁减。
下面做简要说明
1、打版就是在牛皮纸或者薄纸皮上把服装的裁片尺寸画出来,这个时候的裁片不是最终裁片。
经过裁片整理,确定最终裁片。
2、把纸版画在布料上并画上缝份(一般1cm,下摆3-6cm,其他特殊地方按需要放缝份)。将布料上的有蜂份的裁片剪下,缝制。
1称为打版,2称为裁减。

在专业上,
各大高校有设置这个专业的。
服装制版叫做:服装工程。



  怎样对人体测量服装,这一点在开服装维修店和服装加工店经常用到的,下面我就讲一下如何进行人体测量!
  一、基本尺寸在人体上,有一些很重要的尺寸,如图11-1和图11-2所示。
  它们既可作为躯体的基本尺寸,也可作为测量时的相对位置尺寸。
  (1)胸Bust/Chest:经胸部的{zg}点作胸部的水平线,其周长即为胸围。
  (2)腰Waist:在身躯的最狭窄处,作腰部的自然水平线,其周长即为腰围。
  (3)肩Shoulder:肩点到肩点的长度即为肩宽。
  (4)臀Hip:在臀部最宽处,作其水平线,其周长称为臀围,也称坐围。
  (5)胯Crotch:躯干的基部,大腿间中央处
  (6)膝Knee:越过膝内侧和膝盖的水平线。
  (7)前(颈)领中C.F.Neck(CenterFrontNeck)。
  (8)后(颈)领中:C.B.Neck(CenterBackNeck)。
  (9)肩高点H.P.S.(HighPointofShould)。
  参考《服装品质管理实用手册》金壮/编著
  规格尺寸
  服装的规格尺寸是在人体基本尺寸的基础上,根据不同的款式,加上合适的宽松量。服装的规格尺寸一旦确定以后,它就是服装制造的依据。
  在有些客户的规格尺寸表上,在标志出规格尺寸外,还会标出主要的躯体尺寸。如果需要,可以根据躯体尺寸,判断规格尺寸的正确与否。
  但是,服装的规格尺寸和实际的制造尺寸总是有差异的,所以在客户的尺寸表上,给出了允差TOL(Tolerance)。服装的实际制造尺寸只要在规定的允差内,其尺寸就是可以接受的。在服装的品质管理中,确保服装的制造尺寸符合规格尺寸是很重要的。尺寸过大或过小,都会影响穿着,影响服装的合体性。
  三、尺寸的测量
  (1)所有服装测量的基本原理是一致的,但是对不同的客户来说,其测量方法会稍有差异。因此在测量尺寸时,一要注意客户的尺寸规格表是否有测量方法的提示,二是在生产前就要去了解客户的测量方法,三是在确认样品和产前样的测量中,如果发现和客户的测量结果有较大的差异时(超出允差),也许你的测量方法不符合客户的测量方法,这时应该及时的和客户去沟通有关尺寸的测量方法。
  (2)在测量前,{zh0}做一个适合记录测量结果的尺寸表。做好记录可以方便你对所测的尺寸做分析。如果尺寸不符,可以此为依据,要求生产部门进行改正。表9-3所示的尺寸表可作参考。
  (3)被测服装必须平整,很难想像一件皱巴巴的成衣能让检验员正确的测量。被测服装的纽扣、拉链必须扣上。被测服装在测量前或测量中不得拉伸或卷曲,特别不能因为尺寸达不到而对被测服装进行拉伸或卷曲。
  (4)在测量时,需将被测服装平放于检验台上,检验台的尺寸必须足够能平放整件成衣,还必须平坦、干净。测量需要在明亮的光线下进行,一般要求不低于750lx。尺是最常用的测量工具。建议使用不易变形的、柔性的尺,并且能xx到1/8英寸。由于尺在使用的过程中会受到外力的作用,经常校准你的尺很有必要,建议每个星期应校准一次。
  (5)测量时,要保证每一个尺码都被测量到。为了保证测量的正确性,一般随机测量2耀3件,也许根据需要,会随机抽查更多的数量。如果被检验的某款有几个颜色,这时应该保证所有的颜色被抽查到。
  测量时,如果发现其制造尺寸超过规格尺寸规定的允差,这时也许需要连续测量10耀15件,以判定其不合格的比例,然后给出解决问题的措施。

郑重声明:资讯 【皮革服装设计及纸样的制作- Windows Live】由 发布,版权归原作者及其所在单位,其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.com)证实,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权, 请你提供相关证明及申请并与我们联系(qiyeku # qq.com)或【在线投诉】,我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——