0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}" alt=谁给时尚界许一个中国梦？ src="http://img1.gtimg.com/luxury/pics/21285/21285127.jpg">

全球经济不景气，连上海的出租车司机都会告诉你，老外越发地抠门了。客居上海的老外，理应是Linkin Park这类当红摇滚乐团演唱会的购票中坚，此番却意外地仅仅占到全部观众的十分之一，而且专拣{zpy}的票子买。而许多带有浓重中国元素的xx品和时装，在我们的想象中，亦是针对老外市场。然而在金融风暴的打击下，经营状况又如何？VivienneTam一直想把自己的公司卖掉，ShiatzyChen的店铺似乎门可罗雀，而“上海滩”（ShanghaiTang）的CEO雷富逸先生（Raphael le Masne de Chermont）却乐呵呵地说自家品牌没问题，并且严正地指出，他们并不是一个向老外售卖“中国梦”的品牌，“在国外卖得好的产品，在中国照样卖得好。我们并没有把本土市场和国外市场区别对待”。

1000年前，马可·波罗从忽必烈那里向西方带去了瑰丽xx的“中国梦”。而今天，“中国制造”则在走向世界的山寨产品，以及粗制滥造的廉价产品中，似乎有了点“中国噩梦”的意思。风闻不少国际品牌即便是在中国加工生产，为了保持其产品的美誉度，仍旧不敢打上“Made in China”的标签。现代的中国更像是一个暴发户，或是“冤大头”，似乎很难向西方输出自己的独xx值，少数具有世界认同感的设计元素也仍旧盘桓在封建帝国时期，或是中西合璧的Shanghai deco风格。“上海滩”和Shanghai deco之间的渊源，清晰可辨。尽管雷富逸先生一再强调，“上海滩”是个呈现摩登中国的xx品牌，却处处可见60多年前的那个夹中夹西的旧上海，一如“上海滩”本身的设计师团队也是华洋杂处，他们互相间很好地平衡了中国元素与西方价值的天生冲突。然而，要处理好这两者间的关系并不是件容易的事，Vivienne Tam当年初到美国时，在社会主义的中国和西方意识形态的冲突中，寻找视觉冲击点。而当她初把店铺开到香港时，却惹来香港市民的强烈反对，皆因Vivienne Tam的这种设计策略只对老外才起作用。而且随着中国日益“与世界接轨”，这种政治波普的趣味也迅速过时了。相较之下，“上海滩”则更准确地把自己从“时尚”的迷思中解脱开来，以安全普世的Shanghai deco风格为基础。

很长一段时间里，日本也曾在本土性与世界性间纠结不已。他们有“蝴蝶夫人”里的巧巧桑，中国有湾仔码头风情万种的Suzie Wong。他们的和服和中国的旗袍，在西方看来都是{zj1}符号性的民族元素。在民族文化不够自信的时候，无论是中国还是日本，都曾在西方的注视下，自觉采用一种被简单化的民族元素。事实上，许多喜欢把自己打扮成“民俗大全”的女性，压根就是从事“对外事业”。虽然她们选择了中国元素，其目的仍旧为了取悦他者。“

“上海滩”创立之初，确实虏获了大量西方消费者的青睐，这是显而易见的事实。而如今，再战中国本土市场，不得不针对本土受众，重新解释“中国梦”。在雷富逸看来，他非常骄傲于“上海滩”中国制造的出身。他以日本为例，50年前“日本制造”也曾是山寨产品的代名词，然而随着日本综合国力的增强，最终跻身世界{dj1}产品的行列。从这种意义来看，雷富逸非常认同“上海滩”的{sjj}品质，足以成为优质中国产品的首开先河者。雷富逸在讲这番话的时候，几乎让人相信他就是一个中国人，而忘了他的法国出身。

 事实上，和所有xx品所遭遇的情况一样，中国成了{wy}增长的市场。“上海滩”在中国的销售，去年还只占到全球销售的13%，今年便已提高到了16%，雷富逸相信这个数字会在未来的5年里，迅速提高到30%。作为一个极力强调中国出身的品牌，本土市场30%的份额可能并不算好，但至少看得到成长的轨迹。这也是许多墙内开花墙外香的中国艺术家们所面临的共同问题。要让世界都瞩目，首先要抢夺好本土市场，然后世界自然会跟进。哪怕是名震寰宇的日本设计师诸如川久保玲，其旗下的Comme des Garcons全球{zd0}的市场仍旧在本土。不可否认“上海滩”可能是一个成功的模式，但短时期内却仍旧很难将之认同为中国人自己的品牌。而诸如马可的Exception和王一扬的Zuczug都长期扎根在本土市场，走出了一条坚实的商业道路。当许多国内新锐设计师整天混迹于各种派对，上遍了各种时尚杂志，却一点也换不来服装销量的同时，他们却在好品味、中国价值和商业的成功中，悄无声息地慢慢把自己做大。

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