一、相机的画幅

近来，由于尼康公司推出了FX全画幅数码单反，所以很多问题都围绕着画幅这个概念产生，因此这里首先要解释一下相机画幅的概念。

简单地说，所谓画幅对于传统的胶片机来说，就是底片（胶片）的大小，对于数码相机来说，就是感光器件的大小。所用胶片越大，画幅也越大。

我们以前用的传统135胶片单反照相机，用的是35mm底片，其画幅大小为36mm×24mm。由于135相机所用胶片的前身是电影胶片，而电影胶片的宽度（包括上下的齿孔）是35mm，因此也把相机用的这种底片称之为35mm底片。

除了35mm规格的135画幅之外，还有6×4.5、6×6和6×7的中画幅，以及4×5和8×10的大画幅。具体如下图所示：

图1:

相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D300 曝光:光圈优先 光圈:F3.3 快门:1/125 sec ISO:200 曝光补偿:0 EV 

这里罗嗦一句，千万不要从数字上随意判断画幅的大小，比如，千万不要认为4×5的画幅比6×7的画幅小，因为各种画幅的尺寸单位是不一样的。135画幅用的单位是毫米，中画幅用的单位是厘米，而大画幅用的单位是英寸。

而什么又是全画幅呢？全画幅的概念特指135相机的画幅。因为，我们现在用的数码单反的前身是135胶片单反。如果相机感光器件的尺寸和35mm底片的尺寸一样或者非常接近，那就是全画幅，也叫做FX画幅。比如尼康的D3和D700。但尼康的数码单反并不是一开始就使用了35mm底片的规格，而是首先推出了APS－C画幅的单反，这种画幅规格也叫DX画幅，其感光器件的尺寸为24×16mm左右，例如D80、D200和D300等。

此外，数码单反的阵营里还有奥林帕斯和松下使用4/3规格的画幅，而小数码还有什么2/3英寸、1/2.5英寸、1/1.8英寸等规格等等，很复杂。为更直观地说明，还是借用一副示意图，让大家一目了然地看出全画幅和各种小于全画幅规格之间的关系：

图2:


二、全画幅镜头和DX画幅镜头

既然尼康的数码单反出现了两种规格，那么就要研究一下相应的镜头了。

从大的概念上讲，尼康的135镜头分为全画幅和DX画幅两种镜头。由于过去尼康的135镜头都是用在胶片机上的，所以可以把尼康的老镜头和新的全画幅镜头统统称之为全画幅镜头。

近年来，为了适应尼康的DX画幅相机，尼康又推出了一些xxD200等使用的DX画幅镜头，如18-200VR/f3.5-5.6和17-55mm/f2.8等。另外，适马和腾龙等副厂也推出了类似规格的镜头。

因此，当我们目前选择镜头的时候，就经常在全画幅和DX画幅之间犹豫不定了。人们会问：

1. 全画幅镜头用在数码单反相机上会怎么样？

全画幅镜头用数码单反相机上应该说基本上没有问题，即使是用在了全画幅数码单反上，顶多是四周有一些暗角罢了，因为数码相机感光器件的特性方面的原因，对斜光比较敏感。如果将其用在DX画幅的数码单反上就更不成问题了，因为DX画幅只是用了全画幅镜头中间一部分的像场，而镜头中间的像场往往是分辨率{zg}的部分。

2. DX画幅镜头可以用在全画幅数码单反上吗？

由于DX画幅的镜头像场小，所以要想使其成像全部充满全画幅的尺寸是不可能的，换句话说，只能用全画幅相机感光器件的中间一部分进行拍照，如果你非要将其作为全画幅镜头使用，那么就是以下这种结果，这时四周就不是暗角，而变成严重的黑圈了:

图3:

相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D3 曝光:光圈优先 光圈:F8 快门:1/30 sec ISO:1000 曝光补偿:0 EV 

因此，为了解决DX镜头在FX数码单反上的继续使用问题，D3和D700都使用了剪裁格式，也就是说，当你放上DX镜头时，仅仅使用1200万象素中的大约500万象素进行成像。其实，这是一种不得已的做法，用起来非常难受。一是心理上别扭，因为拿着高价格买来的高像素相机作为低象素相机使用，你心里能愉快吗？二是在取景时，只有中间一小块是亮的，视野大为减小，感觉能舒服吗？我只试用了一次就再也不用了。

三、过去的标准镜头和人像镜头用在APS－C相机上之后还是标准镜头和人像镜头吗？

明白了画幅和镜头的概念之后，我们以过去胶片时代经常使用的标准镜头和人像镜头为例，具体讨论一下镜头和画幅的关系。

我发现很多网友都要为自己的D200或者D80一类的DX相机配一个标准镜头，而且还列举出各种标准镜头带来的好处作为根据。所以我这里先说说标准镜头。

我们不能单纯从一个镜头的焦距断定它是不是标准镜头。标准镜头中所谓“标准”的意思是，照片上的影像和人眼看到的影像在感觉上基本一致，也就是以人的眼睛作为标准。

为了说明这种人眼的这种感觉，标准镜头的定义还是取决于相机的画幅。因为人们发现，镜头的焦距和胶片或感光器件的对角线长度接近时，所拍出来的照片就和眼睛的感觉基本一样。画幅大，对角线就长，反之，就短。具体到135胶片单反相机或者FX全画幅数码单反来说，其对角线的长度接近50mm，所以凡是镜头焦距在40-60mm之间，都可以达到这种效果，凡是在这个焦段内的镜头都可以看成是标准镜头。

但如果画幅不是135相机的规格，不是135的全画幅，也就是说底片尺寸或感光器件的尺寸不是36×24mm、或大或小了，那么50mm焦距的镜头当然就不是标准镜头了。比如，对于4×5画幅的相机来说，因为画幅大了，对角线长了，其标准镜头就是150mm焦距的镜头，对于8×10画幅的相机来说，画幅变得更大，对角线更长，其标准镜头就是300mm的镜头了。

同理，尼康的APS－C画幅的相机，如D200或者D300等，其感光器件的尺寸比135胶片或数码单反的FX画幅的尺寸小了许多，对角线短了，这时，如果你要把135相机的50mm焦距的标准镜头放在上面使用，当然就不算是标准镜头了。因为这时候的实际焦距已经为75mm，或者用通用说法，相当于75mm，远远大于对角线的尺寸。根据上面所述，这个焦距已经超出了标准镜头焦距范围要在40-60mm内的定义。你用DX画幅相机＋50mm镜头取景或拍出片子时，也会发现和你的眼睛看到的视野不太一样，小了很多。所以不论从定义还是从效果上看，对于DX画幅相机来说，50mm镜头都不能算是标准镜头。换一句话说，对于APS－C画幅相机来说，你的镜头的焦距乘上1.5的倍率之后，如果在40-60mm之间，就可在APS－C画幅相机上作为标准镜头使用。

再说说什么是人像镜头。

其实对于人像摄影来说，什么镜头都可以拍摄人像，广角可以，标头也可以，中焦可以，长焦也可以，甚至连鱼眼都可以。主要看你要什么样的效果。

但这里大家通常所说的人像镜头的概念，一般是指在1.5—2米的距离对人物进行拍照时所使用的镜头，考虑的基本上是人物特写或半身的拍摄效果。因为按照一般的美学观点，人在这个距离内，其五官是最漂亮的，因为这个距离的***效果使人的鼻子显得比真实的略小而脸又不至于太平。距离过近就会发生变形，鼻子变得超大，和漫画一样，距离太远立体感就会削弱，并且拍摄时也不好与被照人沟通，不利于调动被拍摄对象。

对于135相机或FX全画幅数码相机来说，在这个工作距离能很好发挥效果的镜头一般是85－135mm焦距的镜头，所以，凡是在这个焦段内的镜头一般都称为人像镜头。

85mm焦距的镜头用在135胶片机或者FX全画幅数码单反上是人像头，用在APS－C画幅相机上，乘上了1.5的倍数之后为127.5mm，由于仍然在85－135mm焦距的范围内，所以还是人像头。只不过你在取景构图时，要想让人物大小在照片一样，使用全画幅相机你可能只需要3米的工作距离，而使用APS－C画幅相机时，你就需要4.5米的距离了。这种变化对于室外有充足的空间的情况下不太明显，但在室内，比如在家里，你就会觉得将同样85mm镜头用在APS－C画幅相机上时，可能会感觉“有些耍不开了”（当然，如果你们家的房子很大或者你有很大的摄影棚也行）。

具体到尼康的人像镜头来说，有两个可以号称人像王的。一个是85mm/f1.4，另外一个就是135mm/f2 DC，而且很多人认为后者更好、更出色，是真正的人像王。但这样认为的人都是把它用在135相机或者全画幅单反上为基础的。如果将其用在APS－C画幅相机上恐怕就未必了。因为一是工作距离太长，不便操作，在室内更“耍不开”，二是其实际焦距已经变成202.5mm了，远远超出了人像镜头85－135mm焦距的定义，***效果打大折扣，所以无法作为人像头使用了。

四、我的照片上出现奇怪的光斑是怎么回事？

有的网友的照片经常出现下面的情况，比如画面中间的两个圆形光斑和下面的一个椭圆形光斑：

图4:

相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D200 曝光:程序优先 光圈:F16 快门:1/125 sec ISO:100 曝光补偿:0 EV 


这种现象经常在逆光拍摄的情况下出现。但并不是所有人在逆光下拍照都会出现这种情况，为什么呢？这个问题我也曾解答过很多次。造成这种现象的原因往往你的UV镜。要么你的UV镜是低档劣质的，要么你的UV干脆就是假货。

解决方案是买你能买得起的{zh0}的UV镜，或者干脆不用。我采用的是后面一种方法。

五、我的照片上出现黑斑是怎么回事？

有的朋友经常把这样的照片发上来，并询问到底是怎么回事。是镜头脏了吗？

注意看下图中那个骑马人的左边有一个不太明显的圆形黑斑，右边的那个黑点不是，放大观看后证明是一只鸟。

图5:

相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D40X 曝光:光圈优先 光圈:F14 快门:1/79 sec ISO:100 曝光补偿:0 EV 


在同样的位置，即下面的蒙古包的左边还是那个圆形黑斑：

图6:

相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D40X 曝光:光圈优先 光圈:F14 快门:1/99 sec ISO:100 曝光补偿:0 EV 

这就是你的CCD或者CMOS上有灰尘了，和镜头上的灰尘无关。你的镜头再有灰尘，也不会反映到照片中的。

解决方案：

给相机安装上一块刚刚充满电的电池，升起反光板，镜头口朝下，用气吹多吹几次。如果灰尘比较顽固，吹不掉那就拿到尼康维修部去清理吧，据说保修期内免费。我的做法是，用镜头笔轻轻点一下灰尘，立马见效，但很多网友认为有危险，所以我不推荐自己的做法。

六、感光器件上进灰的特点

你如何断定那就是CCD或者CMOS上的灰尘呢？因为它的特点非常显著，即光圈越小越明显，而且位置一样。

这是在光圈f13的情况下，注意右下角：

图7:

相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D200 曝光:光圈优先 光圈:F13 快门:1.1 sec ISO:100 曝光补偿:0 EV 


这是在光圈f19的情况下，还是注意右下角：

图8:

相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D200 曝光:光圈优先 光圈:F19 快门:76923076/100000000 sec ISO:100 曝光补偿:0 EV 


这是在光圈f32的情况下，还是注意右下角：

图9:

相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D200 曝光:光圈优先 光圈:F32 快门:3 sec ISO:100 曝光补偿:0 EV 


可见，随着光圈的缩小，灰尘越来越清晰，后来连形状都看出来了，而且位置固定。

七、更换镜头的时注意事项

CCD或者CMOS上进灰十有八九是在你更换镜头时进去的，因此正确的镜头更换方法就显得十分必要。

我的做法是，找一个背对风的方向站着（当然{zh0}是在室内），关闭相机电源，镜头朝下地取下机身的镜头，迅速更换另外一个镜头。注意，一定要随身带上一个气吹，打开待更换的镜头后盖后，首先要仔细看看镜头后组上有没有灰尘，如有，一定要吹干净，然后才能安装到机身上。另外，平时即使不用镜头后盖也不要随便一扔，因为后盖里面如果有灰尘，以后使用时就会带到镜头后组上，{zh1}转移到相机的感光器件上。

八、我没有更换过镜头，感光器件上怎么也会进灰？

这好像道理上有些说不通，但这种现象是非常可能出现的。以我的亲身经验为例，开始我的D200只买了一个镜头，即18-200VR，并且从来没有将其从机身上取下来，但用着用着就发现CCD上有灰尘了。因为这种灰尘是从相机内部来的。可能是从你镜头、镜头上的光圈、机身的快门等机械构造上掉下来的一些微型碎屑。

这里说一句题外话，这也是为什么有些小DC，尽管不能更换镜头，例如佳能的G7，但{zh1}里面的CCD上也会出现灰尘的原因。

九、我在取景时看到里面有一个或几个黑点怎么办？

一般来说，那是反光板上沾上灰尘了。如何解决呢？和清理CCD或者CMOS一样，用气吹吹一下，如果仍然吹不掉，就那样好了，反正也不影响成像。千万不要试图自己动手擦拭反光板，因为将反光板擦坏或者擦花的案例屡见不鲜。

十、我的镜头的镜片之间居然有一粒灰尘是怎么一回事？

这种情况主要是出现在变焦镜头上，尤其是大变焦比式的伸缩的镜头，比如18-200VR或者70-300VR（小竹炮一类的一般不会发生，因为变焦时镜身的长度不变）。因为当你的广角变成长焦时，将镜头拉出来，收起相机或镜头时，又要拉回来将其缩短，反复拉动就把灰尘吸进去了。用行话就叫做负压作用或者风箱效应。

解决方案：不影响成像，不用理会，或者送去维修部清理。

我的18-200VR里面就曾严重进灰，因为经常拿着那个镜头在冬天风大的天气出去爬山拍照。但我发现，镜头最前面的一片很容易取下，因此自己动手清理了几次，没有把握者不要这样做，因此也不推荐。

这种解释同样适用于长变焦比的小DC。

小窍门：为了减少这种镜头的进灰现象发生，平时要多注意清洁镜头。但注意，我让你清洁镜头不是让你擦前面的镜片，而是要将镜身拉出来，将镜筒上的几个伸缩部位上的灰尘擦干净，这样就可大大避免将镜头缩回时把上面的灰尘吸的里面去了。

十一、我的镜头在对焦时，里面会发生“咔咔”的声音是正常的吗？

这种情况一般发生在防抖镜头，即VR镜头之上。这是防抖功能启用的结果，属于正常现象，如果没有这种声音反倒是镜头有问题了。不信，你就把镜头上的防抖开关关上，这种声音就没有了。

十二、为什么我的60mm或105mm微距镜头有时候达不到{zd0}f2.8的光圈？

这个问题我就不多说了，两个字：正常。

如果你要了解更具体的原因，请阅读cz433老兄的的帖子：




十三、如何直接查看论坛图片里的拍摄信息？ 

注意：这里说的是直接查看，也就是说不用将图片下载或者另存到电脑上，而直接查看。

每张数字照片都有一个隐藏在画面之外的Exif信息，目前使用的{zx1}版本是2.2 版，这也是数码相机经常在规格中所说的支持Exif2.2意思。并不是所有图象格式都能保存Exif信息的，比如BMP的图片就不行。但RAW文件、JPG文件和TIF文件都支持。网页上的照片一般都是JPG格式的，所以，除非在后期处理中操作失误或有意将里面的Exif信息删除，否则都可以通过特定工具查看。

这里向大家介绍一个我自己必装的一个名叫Exifshow的小工具。

这是一个汉化版本，安装之后，重新启动你的浏览器就可以使用了。当你想查看某张照片的Exif信息时，不必将其另存到硬盘，可直接用右键点击想查看的照片，然后就会弹出一个窗口。如果提示“该图片没有EXIF信息”，就没有办法了，说明上图的人没有保留该信息。否则会出现类似下面这样的窗口：




我的贴子中的照片都在下面的标有机型、镜头、光圈、快门、ISO、拍摄日期等信息。但如何知道是相机直接出片，还是NX后期调整导出的JPG片呢？通过这个工具也可大致判断出来。

我们仔细看看图1和图2中的前三行：相机厂商、相机型号、软件。我们来比较一下第三行“软件”后面的内容。

如果这行的内容为“Ver.1.00”，如图1所示，则意味着是相机直接出的JPG片，这里的1.00实际上是相机的固件版本编号。如果这行的内容为“Capture NX 1.0.1 W”,如图2所示,则意味着是后期通过NX软件对RAW格式文件进行调整之后导出的JPG片。

再举两个例子：

如果显示的是“Nikon Capture Editor 4.4.0 W”则说明该图片是通过NC调整之后导出的JPG，比如我的一些用D200拍摄的片子。

如果显示的是“SILKYPIX(R) Developer Studio Version 3”则说明该图片是通过Silkypix 软件调整之后导出的JPG，比如我的一些用LX2拍摄的片子。

十四、用软件查看单反的快门次数可靠吗？

很多人都喜欢用软件查看一个相机的快门次数，尤其是买二手机的时候，以判断相机的使用程度。这类的软件很多，比如光影魔术手或者Opanda PowerExif 1.2一类的。

但根据我的经验看，所有这些软件的测试结果都不准确。当快门次数还不多的时候，测得的结果还比较接近，但以后误差会越来越大。先给大家举一个实例：

图10:

相机品牌:NIKON CORPORATION 相机型号:NIKON D200 曝光:程序优先 光圈:F5.6 快门:1/125 sec ISO:100 曝光补偿:0 EV 


用光影魔术手查看上图的Exif信息，显示结果如下：

文件名 DSC_6336.JPG 

文件名 DSC_6336.JPG 
文件大小 2,488K 
图象大小 801 * 900 
Exif版本 0221 
制造厂商 NIKON CORPORATION 
相机型号 NIKON D200 
拍摄日期 2007:01:27 13:14:22 
快门速度 1/125秒 
光圈 F5.6 
焦距 17 
ISO 100 
曝光补偿 0.0 
{zd0}光圈 F2.8 
闪光 关 
白平衡 自动 
测光方式 加权测光 
拍摄程序 程序模式 
快门次数 948 
镜头 17-55mm F2.8 

大家可以看看上面文件号和快门次数两项数据，相差的不是一星半点吧？说明一句，我的相机从买来之后就设定为文件连续编号了，而且都是每个相机使用每个相机专用的卡，不会出现文件累计编号上的错误。由于是俺自己的相机，从{dy}张开始到底照了多少张照片非常清楚。所以我敢肯定，软件给出的结果和实际拍摄次数不符这一事实。再者，上面的图片是我用D200拍摄的，我拍摄的日期是2007:01:27，我的D200是2006年春节左右买的，都快一年了，怎么会只按了948次快门呢？

如果大家还有兴趣，可以到我的那个D200的帖子上看看。我当时写那个帖子的时候，相机已经按了一万五千次快门了，可你把我贴中发的照片下载下来，用你的软件测试一下，就会发现测试结果只有几千次。

我的D200的帖子的网址如下：



大家试试去吧。

十五、P档和AUTO档有区别吗？

入门级的数码单反，如D40等，除了有P档之外，还有一个AUTO档，但两者的区别是什么呢？

Ｐ档虽然也是由相机来控制曝光，但可以给人更大的灵活性，比如你转动相机的拨盘，即可选择各种光圈和快门的组合，可以进行曝光补偿等。AUTO档没有这个功能。另外，用AUTO档时，光线不够的时候，会自动打开内闪，而P不会这样。说白了，AUTO档就是将你的单反xx模拟成为一个自动的小DC。

十六、什么是相机的安全快门？

安全快门指的是能基本保证你拍照时不会因为手抖而导致照片发虚所用的最慢的快门速度。

一般来说，安全快门是镜头焦距的倒数，比如说你用200mm的焦段拍摄，你的安全快门就是1/200秒。

但要注意下面几个问题。首先，因为上面说的只是过去的传统说法，因为那时候还没有什么DX画幅的数码单反。如果你用的是D80一类的DX画幅相机，由于视角变小，镜头焦距相当于乘上了1.5倍，所以你的安全快门再用1/200秒可能就不行了，而应该是1/300秒。第二，如果你所用的镜头有防抖功能，比如是VR镜头，这个安全快门的速度可以降低不少。第三，同时也是最重要的，要练好基本功，这样你有可能使用更慢的安全快门，如果功夫过硬，在广角端用几分之一秒、长焦端几十分之一秒的速度都可以拍出清晰的片子。

十七、用内闪的时候要注意你所用的镜头

如果你用内闪，如果同时使用70-300一类的长镜头，你的照片的下面很可能会出现一个半圆形的黑影。这不是问题，而是你的镜头遮挡住了闪光灯的光线。

十八、为什么我的镜头安装到机身上时，只能在某几档光圈下释放快门，其他的均显示FEE？

发生这种情况的一般都是D型镜头，也就是说有光圈环的那种。你要按照说明书的要求，把光圈锁定到最小位置才行。

十九、为什么我在回放照片时，有些地方总是闪耀，尤其是亮的地方？可我下载到电脑上看的时候就一切正常？

这是你把回放状态设定在高光状态了，所以照片中最明亮的部分会闪烁不停。你只要向下按动多重选择器即可回到正常的查看状态。

这里提醒一下，买了相机之后，首先仔细阅读一下说明书非常必要。比如这个问题，在D40的说明书里从50－52页上就有详细说明。

二十、遮光罩到底有什么用？怎么合理使用？

有人可能觉得这是废话，顾名思义，遮光罩就是为了遮挡光线的，尤其是在逆光或者侧逆光拍照时。但有时候，你会发现，尽管你使用了遮光罩，但照片上仍然会有光斑出现，而且你也没有使用劣质或者假冒的UV镜，甚至根本就没用UV。

这种问题主要发生在APS－C画幅相机使用全画幅镜头情况下。因为，全画幅镜头的遮光罩是给全画幅相机设计的，其{zd0}长度以不在照片上出现阴影为准。但你将其用在APS－C画幅相机上，比如D80，这个遮光罩就失效了，或者说是部分失效。因为你只用了镜头中间的成像部分，遮光罩显然就不够长了。因此，如果你想彻底解决这个问题，就应该另外配一个遮光罩。

这里我还想提一下遮光罩的另外两个用途。

1. 我无论白天还是晚上，只要拍照，就立刻把遮光罩安上。当然，我这样做的目的不xx是为了遮光，尤其是晚上。我的目的其实是保护镜头。因为，我对画质非常在意，为了{zd0}限度地提高画质，我的镜头基本都不用UV了（除了到海边拍照和下雨的时候例外）。没有了UV，自然会多一些风险，尤其是爬野山时，经常会有树枝等划到镜片上。我安装了遮光罩，就能在一定程度上起到保护作用。

2. 当发生意外的时候，起到缓冲作用。北京奥运期间我到广西越南度假。走之前就在无忌上看到有人说他的D3和24-70从沙发上掉到地上，把镜头屁股摔断的，大家为此还吵得不可开交。没想到，我这次出去旅游，差点成为了无忌上的摔掉镜头屁股的第二人，是我总把遮光罩安在镜头上才避免了我更大的损失。

事情很简单，我在开车的时候，突然遇到一个减速带，事先没有任何路标提示，而我有没有看见，车速又很快。我的D3＋24-70本来是放在后车座上的，突然的猛烈颠簸，把全套器材重重地跑到了车内的地板上。我当时觉得肯定中彩了，成为无忌第二了。但我把车停下之后一看，只是遮光罩被摔裂了，其他玩好无损！这就是遮光罩的功劳啊！

这里建议大家也经常把遮光罩安在镜头上，一旦你不小心摔了个跟头，镜头肯定先着地时。如果有遮光罩，镜片一般不会碎，遮光罩能起到很大的缓冲作用，如果坏了，顶多以后买个新遮光罩换罢了。和镜头相比，遮光罩毕竟便宜。

二十一、我的D200（以及以上机型）怎么使用遥控器啊？

问这种问题的人往往都是以前用过或者看见别人用遥控器对两位数型号的机身（比如D40、D40x、D50、D60、D70、D80等等）进行遥控拍照的人。他们买了更高级的机身之后，也就是买了D200、D300、D700甚至D3之后，往往会问这个问题。并且他们所说的遥控器就是文明用语-L3一类的遥控器或者国产的类似替代品，也就是说是一个手持的小遥控板而已。

尼康的两位数型号机身本身无需添加任何附件，只要买上这么一块小遥控板即可实现遥控拍摄。因为这些机身已经将遥控接收功能固化在机身里面了。但三位数型号的机身（即D200以上的机身）以及一位数型号的机身（比如D3）就无法照此办理了，因为机身本身并不支持遥控功能，也就是说里面没有安装接收器。

记得有人在我的帖子里问我D200和S5能的遥控器能通用吗？我回答说：D200和S5都不支持遥控功能，没有“通用不通用”这一说，除非你说的是快门线，快门线可以通用。后来这位老兄很不高兴地说：我知道什么是快门线，当然也知道快门线能通用，我问的是遥控器！后来我实在没辙了，又告诉他，D200和S5根本就不能使用遥控器，除非你买那种插在热靴上的遥控组件。

D200以上的机型可以实现遥控功能，但不能依靠买一个小遥控板来实现。D200以上的机身上面有一个十针插座，可以插快门线、GPS组件或者文明用语-3遥控组件上的电缆。

因为文明用语-3遥控组件（或者叫“套件”）和你的小遥控板是两回事。

文明用语-3遥控组件由两部分组成，一个是红外接收器，外观和引闪器差不多，只不过多了一根尾巴，也就是连接电缆，因此看起来更像尼康的GPS组件。使用时，要将红外接收器插在闪光灯的热靴上（这时候你就别想用外置闪光灯了），然后再将上面的电缆插头插入到机身上的那个十针插座上。文明用语-3遥控组件的另外一个部分是手持红外遥控发射器，相当于上面所说的那个小遥控板，用其对热靴上的组件进行遥控，实现拍摄。

D200以上机身上的这个插口不仅是专快门线准备的，还可以插文明用语-3遥控组件接收器以及GPS接收器的电缆。

这里说一句题外的话：

D90刚刚发布的时候，尼康官方宣传说D90支持GPS功能。很多人误以为只要用D90拍照之后，照片的Exif信息上立刻就会有了经纬度和高度等信息了。更有意思的是，还有人居然在我的那个“谈谈如何给尼康及所有数码相机照片添加GPS数据”的帖子上说：楼主刚刚研究好M－241就过时了，人家尼康D90给你画了一个圆满的句号等等。其实，这都反映出，很多人不了解这个十针插口的功能。D90的所谓支持GPS，说的就是你可以将GPS附件上的电缆插到这个插口上。如果你不买这个这套附件，你就用D90拍去吧，打死你，你的照片上也不会出现任何经纬度的。想要GPS数据吗？那好，那您就掏银子吧！我估计尼康的这个套件也便宜不了，因为我买了一根尼康MC－36快门线还花了1200元呢。

二十二、镜头焦距、视角和景深的关系

本来不想说这个问题了，因为与此有关的话题在各个摄影论坛已经说得烂得不能再烂了。但我发现，每过一段时间，总会有人满头雾水地问“50mm的标头放在D80上是不是就变成了75mm的焦距了？”或者，每过一段时间，总会有人像发现了新大陆一样，在坛子里发新贴，兴奋地告诉大家他对镜头焦距、视角或者景深方面的种种“新的发现”或“新认识”，从而吸引了很多人对这个“复杂”的问题重新探讨，反复提高。但不少人发现，有时候越探讨，脑子越乱。因此，我觉得还是很有必要在这里澄清一下与其相关的几个基本概念。

先把结论放在这里：

1. 镜头焦距是一个固定的物理尺寸，是多少毫米，就是多少毫米，100mm就是100mm，不会变成150mm，不会随着相机的画幅不同而改变；
2. 相同焦距的镜头放在不同画幅的相机上，画幅越大，视角越大，画幅越小，视角越小；
3. 相同画幅的机身，如果镜头焦距越长，景深越浅（短），焦距越短，景深越大（或者说越深、越长）。

要搞明白这些道理，首先要搞懂基本概念。

下面先说说焦距、视角和画幅。

通俗地说，镜头焦距是指从镜头光心（单片镜头的中心或多片镜头的成像中心）到焦平面的距离。焦平面是相机里的成像面或感光面。这个感光面从早期使用的干板式玻璃片式的底板，到后来的软片式的胶片底板，一直发展到现在数码相机所使用的CCD、超级CCD或CMOS等感光器件。这个成像面的尺寸规格就是我们所说的画幅。

通过上面的定义不难看出，镜头焦距实际上是一段距离长度，而且是一个不会改变的固定长度，是一个物理尺寸。不论你的105mm镜头放在DX画幅的D300上，还是放在FX全画幅的D3上，这段物理距离都是固定的，没有发生任何改变。发生改变的只是你的相机焦平面（即CMOS）的大小而已。这个焦平面越大，视角也越大，也就是说所能容纳的拍摄场景越大，反之视角越小，容纳的场景越小。换一句话说，同样的拍摄对象，使用同样焦距的镜头，当焦平面是全画幅时，感光面积大，所得到的拍摄对象就更全面一些，如果是DX画幅，感光面积小了，拍摄对象的四周的一部分被剪裁到画面外，因此得到的成像则就更局部一些了。

这是从相同焦距的镜头放在不同画幅相机的角度上说的。下面我们换一种方法，看看用相同画幅的相机使用不同焦距的镜头是什么结果。

如果我们使用相同画幅的相机，不论是D3还是D300，在同样的拍摄距离，用100mm的镜头拍摄之后再用150mm的镜头拍摄。我们会发现用150mm镜头拍摄时，只能拍到100mm镜头画面中的一部分。结果和上面使用不同画幅相机一样，视角小了。

尽管两种拍摄条件不同，一个用全画幅＋150mm焦距镜头，另外一个是DX画幅＋100mm焦距镜头，但由于两者成像时的视角相同，结果被摄物体在画面中的大小比例便一样了。因此，人们便发明了一种说明相同焦距镜头在不同画幅相机上使用的表述方法，即“相当于”三个字。我们可以说，100mm的镜头放在D3上是100mm，放在D300上之后，就相当于150mm焦距（视角）。注意：这里说的是“相当于”，指的是视角效果，不是说镜头的100mm焦距变成了150mm，因为人们经常把括弧里面的“视角”两个字有意无意地忽略了。更完整和更正确的说法就是，“100mm的镜头放在D3上是100mm，放在D300上之后，其视角相当于150mm焦距的镜头”，这种说法能清楚地说明问题的本质。

其实，尼康公司自己也一直使用后一种说法，我们来看看D200和D40的使用手册如何对这个问题进行描述吧：

D200使用手册：

图11:




D40使用手册：

图12:


由此可以看出厂商对该问题的严谨性，这也是为什么尽管尼康公司后来出了一些DX画幅专用镜头，尽管它们不支持全画幅像场，但依然在镜身上标明其实际焦距（比如17-55mm/f2.8），而没有写上乘上1.5倍后的焦距的原因。

下面说一下景深问题。

景深和焦距的关系无需进行复杂的论述，只要想一想卡片机一类的小DC与单反之间的差别就行了。很多从小DC用户过渡到单反的用户经常会发现，单反居然不如小DC好用！以前用小DC时几乎拍一张是一张，张张清晰，可用了单反之后就经常发生主体模糊、对焦不准的现象。所以便得出了“单反不如小DC好用”的结论。另外，还有一些人在没有搞清问题的真正原因之前，上摄影和器材论坛学习了一番，掌握了一些术语，于是发出了“我的镜头（或机身）跑焦”的大声惊呼！如果光圈再用得大一点甚至全开f1.4，跑焦的“问题”就显得更加严重了。其实，这就是由于数码单反的焦距远远大于小DC，景深变浅了许多的缘故（当然，真正的跑焦问题除外）。

回到我们前面提到的结论。这种小DC现象恰恰说明了焦距和景深的关系。即相同画幅的机身，如果镜头焦距越长，景深越浅（短），焦距越短，景深越大（或者说越深、越长）。另外，说一句额外的话，由于小DC的焦距只有几毫米到几十毫米（例如佳能G7为7.4-44.4mm），由于景深太大，所以很难拍摄出人物清晰而背景虚化的图片。

图13:




大家看看上面这张图，人家佳能G7标注的焦距也是7.4-44.4mm，没有乘以任何换算系数。

二十三、什么是恒定光圈镜头？

曾经看到有的网友提问说：恒定大光圈镜头怎么那么贵啊？但永远是f2.8的光圈可怎么用啊？这些问题听起来确实很恐怖，试想，如果你买了一辆车，哪怕档次再高，如果永远只能开一挡，那还怎么开呢？

提这种问题的人看来还是没有搞清楚基本概念。首先，恒定光圈的概念是相对于变焦镜头说的。有的变焦镜头非常便宜，比如不带防抖的70-300mm/f4.5-5.6才几百元钱，而有的变焦头则要上万，比如尼康新出的24-70mm/f2.8。后者贵是因为后者是恒定大光圈，无论你将焦距调整到多少，都可以使用f2.8的光圈。图样，佳能的24-105/F4镜头也是如此，无论是在24mm焦距还是105mm焦距，都可以使用f4的光圈。而70-300mm/f4.5-5.6由于不是恒定光圈的，所以尽管你在相机里使用光圈优先，把光圈调整为f4.5，但只要你把焦距拉到长焦端，光圈就会变小了。

恒定大光圈镜头为了保持能够恒定使用f2.8的光圈，所以镜身一般很大，因此成本也高，所以价格自然就上去了。

二十四、镜头的{zj0}光圈是怎么回事？

有的人曾经问我，你的照片怎么经常使用f5.6的光圈啊？我回答说，f5.6是我那个17-55的镜头的{zj0}光圈。然后，他又问，为什么不使用f22啊，不是光圈越小越清楚吗？

看来问这种问题的人是把景深和分辨率的概念搞混了了。{zj0}光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量{zh0}的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到{jz}，即达到{zd0}的分辨率。{zd0}分辨率指的不是前后清楚的范围（即不是景深）。

普通镜头的{zj0}光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头”，其{zj0}光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。所以，这也是为什么我在用17-55时经常使用f5.6的原因。

有人曾经对大多数镜头的{zj0}光圈进行过如下统计：

F1.2－F1.4的标准镜头的{zj0}光圈为F4；
F1.8－F2的标准镜头的{zj0}光圈为F5.6；
F2－F2.8的定焦镜头的{zj0}光圈为F4－F5.6；
F2.8恒定变焦镜头的{zj0}光圈为F5.6；
F3.5－F5.6的变焦距镜头的{zj0}光圈为F8；
F4.5－F5.6的变焦距镜头的{zj0}光圈为F8－F11。

我不敢保证以上这些数据是否非常准确，仅抄录到这里供大家参考。总之，无论是牛头还是狗头，好好研究一下它们的{zj0}光圈到底是多少对你拍片是十分有好处的。

二十五、相机上的各种设定对RAW格式文件不起作用，是这样吗？

相机内的各种设定，不仅对JPG，同时也对RAW起作用。只不过两种情况有根本性的区别。机内的色彩、锐度、白平衡、照片风格等设定对JPG的影响是{yj}性的，是不可逆的，拍出来是什么样，就是什么样了。而对RAW来说则是一种附加性的，只是把你设定的这些信息叠加到RAW上，但对RAW本身不进行任何改动，是可逆的。

例如，不仅是尼康的机器，别的相机也有标准、人像、风景和黑白等照片风格一类的选项，比如佳能的50D和5D mARK II等。

如果你用尼康D300和佳能5D2的黑白模式同时拍一张黑白照片。如果你用RAW，但当你分别用NX2和DPP将其打开时，你会发现尽管你首先看到的是黑白照片，但你可以在软件里通过改动一下照片风格的选项，立刻将其恢复为彩色照片。但如果你用JPG，无论你用什么软件，都无法将失去的色彩找回来了，你的照片将永远是黑白照片了。 

白平衡以及曝光（只要不是严重过曝或者欠曝）等不准，如果你使用RAW，均可以在后期调整过来。因此，我常说，学会使用RAW是出好片的{dy}步。

二十六、有时候在照片上或者拍照时在相机的取景器里能够在中间隐隐约约看到一个光环，这是怎么回事？

凡是能够看到现象的人都是观察非常仔细的人，一般人看不大出来。但这个问题是存在的，尤其是你用的老镜头并使用最小光圈时。不过，这没啥新鲜的，不用大惊小怪，很多摄影论坛早就有人讨论过这种现象，属于一个已经给讨论烂了的问题了。

其原因是当你把光圈收缩到很小的时候，如果镜头后组没有镀膜或者镀膜如果不过关，由于感光器件和胶片不一样，反光性比胶片强，感光器件上的影像就会反射到镜头后组上，而镜头后组的表面是球形的，会再次反射到感光器件上，形成环形反光的光环。

所谓的针对数码相机特性对镜头进行优化，其中的一个重要举措就是加强镜头后组的镀膜。在胶片时代，由于不会发生这种现象，因此厂商只会注重给前组镜头镀膜，以减轻反光，让尽可能多的光线进入镜头。到了数码时代，有由于有了这种光环效应，因此又着重对后组进行镀膜了。所以说，这种现象用老镜头时比较明显，对于{zx1}出品的镜头，这种现象已经越来越轻了。

预防方法：尽量使用新推出的镜头，如果要用胶片时代的老镜头，拍照时尽量避免用过小的光圈。