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而到了今次，为期4天的时装周是否有所改善呢？让我们先看看这次参展名单吧。老样子，在国内已创出相当名头的本土品牌Fur Fur、Lessthan、Yoshio Kubo、Mintdesign自然是座上宾，。而本次更受关注的还属男装方面，头次登场时装周的Phenomenon引起了许多人兴趣。而宇津木（Eri Utsugi）的Mercibeaucoup,本季身先士卒，头一个以视频短片加参观样衣的模式在时装周上鹤立鸡群，但叫人惋惜的是，少了她热热闹闹的合家欢，整个时装周不免显得有些索然。

事实上，确有人反映本次时装周反响冷淡。这种困境与上一次时装周颇为类似。日本自去年的全球经济危机后便一蹶不振，至今未走出低谷，连带着的是消费者对购物亦兴致缺缺，因此更需设计师创作出能打动人心的作品。看看本次时装周内六位设计师的表现，是否打动了你呢？

Dress Camp 妖冶的日式混搭

3月25号，在东京的六本木新城广场，Dress Camp的秀正有条不紊地上演。场内黑压压的，左右两旁坐满了前来看秀的各路人马，只在中间留下了条一米宽的窄道给模特。不论头顶还是脚下，全被黑色包裹。两旁大功率白灯打来，地板和天花板闪耀出黑曜石般的光泽，将同样穿着一身黑的Dress Camp模特衬托出多种层次。

这似乎是设计师Marjan Pejoski精心算计的，在本季设计中，他大量使用到了绸缎、蕾丝、亮片及天鹅绒之类的反光材质——不光是衣服，就连皮鞋上也同样缀满了亮片，走在黑色漆面地毯上，好似满天星。而他的浮夸还不仅于此，镶有长颈鹿纹的丝袜，田园风味的碎花长裙被他组合在同一套Look里。这看起来是为了特意往Dress Camp在岩谷俊和（Toshikazu Iwaya）时期的路数靠拢——那种怪异到石破天惊的风格，是岩谷俊和早在2002年成立Dress Camp之初便已奠定的。

岩谷俊二时期的Dress Camp之特色，简单说来，就是把日本人最拿手的街头服装的Mix & Match，放在像John Galliano的高级晚装式样上。西化、狂野、惊艳、大胆，全是时装评论家们不吝赠予的溢美之辞。可惜的是，这个1974年出生于神奈川横滨市的年轻设计师却不知为何，在08年时就选择离开了自己亲手创立的品牌。

其后，出生于马其顿，后于圣马丁修女装的设计师Marjan Pejoski接过了帅旗。这个自言“{za}Lady Gaga风格”的设计师，当然不用质疑他的搞怪能力。2001年，他为Bjork设计的“天鹅裙装”，被载入了奥斯卡红地毯“最差着装”史册——当然，这是官方评论——Bjork本人的说法是：“我特意搞了个小把戏，穿着这条天鹅裙，走几步路就故意掉下个‘蛋’。不解风情的保安却拣起来，战战兢兢地跑来问我，请问这是您掉下的吗？活活被他气死！”

对时装迷来说，这种好玩又好看的时装才是真正想要的。而如今Marjan Pejoski在Dress Camp的表现却愈来愈透出了少女风情，从09春夏大玩糜烂铆钉到本季强势加温柔的矛盾合体，对那些被惯养成重口味的Dress Camp来说，显然有些放不开手脚之嫌。

Phenomenon 穿上铠甲去战斗

Takeshi Osumi，绰号Big-O的大胖子，原来是日本地下Hip-Hop圈内赫赫有名的家伙。他不光一手创立服装品牌，还自己写词唱Rap。因为他那白皙的肤色，极具分量的吨位，甚至还曾被大家笑称为“日本的Fat Joe”。

他旗下分别有两个主品牌：Phenomenon和Swagger。Swagger创办于1999年，是Ignition Man（绰号Iggy）与他一起创立的。这也是他赖以成名的法宝。藉此，他早早攻入了美国Hip-Hop主流市场，一度成为Lupe Fiasco、Kanye West、Pharrell等明星们的心头好。而开创于2004年的Phenomenon与之有着千丝万缕的联系，骨子里是不变的街头主义，但形式上却愈显实验性质，每一季，设计师Big-O总要给我们带来些新玩意。

在他本季所发布的那些新作品更突显了这点。这次的秀场选在了东京的国立体育馆，场中央处开辟了一大块空间。穿着白裙的寸头男模甫一出场，观众们便知道接下来绝不会失望。男人穿裙的场景在本季的Phenomenon中绝不鲜见，不论是普通棉质、羊毛、还是马海毛，但裙装的属性绝不是想象中的娘娘腔，而是像罗马士兵般的阳刚英武。这有赖于它的第二大看点——盔甲形状的外套。Big-O将Riccardo Tisci在Givenchy男装中的军铠元素更往前推了一把，甚至连一节一节的间隙都做了出来。一穿上身，活脱脱一个角斗士。

不光轮廓结构处理的好，在小细节上也处理得甚妙。一串串像发辫似的黑色粗绳在腰间一缠，成了皮带；在双肩一系，成了背带；抓起一大串汇编一下，又成了背心。观众们直呼“好玩得要命”。Big-O将之归功于Phenomenon的品牌精神：“我们以街头音乐混合各种流派的文化元素，使之成为服装表现。我们没有什么禁忌，可能会让有些人感觉偏激。因为，在‘Phenomenon’里，什么都有可能发生。”

G.V.G.V. 实际的平价xx？

G.V.G.V.在时装爱好者眼中，素来是以“有型的”中性风格著称的。其设计师为MUG，出生1971年，梳个马尾辫，同样是个“有型”的飒爽女子。她在1999年于桑泽设计学院（Kuwasawa Design School）毕业后，便创立这个名字颇有些拗口的品牌G.V.G.V.。MUG的设计常常是混合了女性的温和特质与男性的刚毅特质，再添上一些对每一季趋势的敏感，即成了一道“有型的”Look。

今季亦未能免俗，但有所不同的是，MUG竟一扫了前几季当道的黑白灰，在Tokyo Midtown内，整个发布会现场都被抹上了一片血红，妖异得差点认不出是以中性著称的G.V.G.V.。而当模特们逐一鱼贯而出，才知是MUG的风格没错。正场秀中，红色贯穿始终。但有趣的是，整个系列的风格前后不甚连贯，前半场基本为女性化的温和路线，多可见白纱蕾丝长衫、A字裙及极像Celine的驼色拼黑色的职业套装；而到后半场，一个女模着香槟色丝缎长裙后，紧接而出的却是个穿棒球衫的原宿少女……转折之生硬，令人悱恻。

此外，另一个不可忽视的现象，就是看日本时装常有的“似曾相识”之感。整场秀看下来，眼前仿佛飘过了Celine、Chloe、Balenciaga、Dior、Stella McCartney等等大名……

这也是日本时装界一大久治不愈的怪症顽疾。事实上，类似声讨早已有之，早在08年时，香港时装爱好者黎坚惠就在其《太阳报》专栏中笑曰：“翻着G.V.G.V.的目录，又再看到那些缩影现象，那像Gladiator的靴就有点Chanel加Balenciaga的缩影，然后鲜艳的裙子又有Stella McCartney的味道，踢死兔、背心裙明显来自之前一季的YSL，还有就是雷射印花裙，活像实用版的巴黎世家。YSL的黑白格仔，Lanvin的反光风衣，Prada的大背囊都一一过场地出现，但消费者真的介意吗？我看就不了。因为价钱平这么多，设计实际这么多，对好些穿不了天桥上天马行空的作品的人来说，日本品牌还真的功德无量呢。”

Mihara Yasuhiro 在都市中流浪

三原康裕（Mihara Yasuhiro），1972年出生于福冈县。他在一个充满艺术氛围的家庭长大，他母亲是画家，父亲则是一位大学教授。从小就淫浸随后顺理成章地入读日本xx的多摩美术学院（Tama Art University），进修染织学设计。90年代中叶，便逐渐在时装圈内声名鹊起。时至如今，他已是国际上继川久保玲、山本耀司、三宅一生一代后最当红的日本设计师之一。其实也不用多加油添醋，相信只要对他稍具了解，你就知道，在这次日本时装周内，他是毋庸置疑的{zd0}牌设计师。

而三原康裕的表现亦未辜负众人期望。一组以黑、灰色为基调的设计稳扎稳打，相较于他5年前的设计，更多了一份世故的历练。男女装风格协调，而又有着微妙差异。据了解，该女装系列主题定名为“奥德赛”（Odyssey，注：长期流浪冒险的生活之意）。三原康裕表示，这个系列的用意在于接驳城市生活与自然生活。因此，每件衣服都竭尽所能地去展现这种中庸之道。整个系列呈现的是旅行者的气息，他们一会儿身着肥厚的毛呢登山衣，同时又整身罩上一件皮草大衣，看起来就像黑熊。对三原康裕来说，这似乎是平衡两者间最黄金的一点。

事实上整场看下来，最吸引人的不是油光噌亮的皮靴，不是看起来极其保暖的派克大衣，而是一件斑驳到糜烂的黑色镂空针织羊绒衫——它甚至已失去羊绒衫的轮廓，只是从一丝丝绒线中依稀辨别——而它如今所呈现出的形态，恰似一张黑色渔网，笼罩在模特光溜溜的身上，好像叙说海的女儿的故事。另外，能够将一件平平无奇的羊绒衫改造成渔网，倒也足见三原康裕的深厚功力。

N.Hoolywood 第三次世界大战

尾花大辅（Daisuke Obana），日本先进最红的男装品牌之一N.Hoolywood的创始人兼设计师。他的风格并不是如你观念中日本最出名的那些秋叶原的御宅族或电车男，相反，正如他的绰号Mister Hoolywood所代表的——这正是个从小就做着美国梦的家伙。

他长期痴迷美国文化，甚至到了不可抽身的入魔地步。为此，他甚至大发宏愿，要将美国历史、服装等相关文化推广至日本境内。由此，他从一家美国成衣中古店的买手，转型成了日本最炙手可热的服装设计师。

{zx1}一季的主题被定名为了“Coverage”。但其实是指贯穿6，70年代xx的越南战役。这场战役早已过去，却日复一日经由电视、报纸、杂志等媒介继续向观众辐射。尾花大辅认为，这不啻为是一种“Coverage”——一种“the Effect of the coverage”——更由此可见战争的破坏力。

在平常难得一见的军事制服，到了本场却是最泛滥的元素。稔熟于美国历史文化的尾花大辅从自己的古董堆里翻出了大量的军事古着，包括一站和二战时的经典款型；就连近些年的伊拉克战争及阿富汗战争中现代化的军装款型都被他融入了设计中。仔细看就会发觉，甚至就连那些伪装印花都是有据可考的。而这些跨越年代的冲突xx不经稀释，但你几乎看不出一点矛盾，经尾花大辅掌控之后，所有造型带给你的联想都将最终归结于越南战役。但另一方面来说，这场军装秀也会让不谙背景的人以为是Cosplay，尤其是终场前几个看起来像阿米什教（Amish）和嬉皮士打扮的家伙。

在最近的一次采访中，尾花大辅就被问到，美国佬是如何看待你的设计的？他回答：“他们很多都爱我的系列。他们懂得自己的文化，但他们更会欣赏第三者看待他们文化的角度。有的甚至会向我道谢，因为他们从我的衣服中而对自身文化了解更深。这也是我为何孜孜不倦地在这一块东西上做文章，而不去理睬什么Hi-End之类潮流的原因。”

{zh1}让我们祝福这个家伙吧！据悉，他终于将在下一季开进纽约时装周了。这家伙的美国梦也终于能一了夙愿。

John Lawrence Sullivan 拳击手的时装

继尾花大辅决意征战纽约之后，日本本土男装品牌中堪称顶梁柱地位的John Lawrence Sullivan亦在近日宣布即将移师，而地点则选在了众多时尚名人堂的前辈们勤力耕耘多年的魔都巴黎。而另一点不容忽视的“巧合”是，无论是N.Hoolywood还是John Lawrence Sullivan，都是出了名的与东京时装周关系不融洽的两大品牌——甚至你常常在日本时装周的官方list中都找不到这两大品牌。这里头是否另有隐情？可这就不是我们尚能揣测得到的了。

John Lawrence Sullivan由设计师柳川荒士(Arashi Yanagawa)在2003年创立，这原是1880年美国一个以不戴拳击手套打出名的拳手名字，之所以用其作品牌名，全是因柳川荒士——这个前职业拳击手视其为偶像。

今次他的2010 A/W系列被废弃的新木场仓库（Shinkiba warehouse）内举行，场内烟灰的色调尤其适合本季的John Lawrence Sullivan。一开场，毫无例外的便是7套黑灰色套装亮相，稳扎稳打得让人挑剔不出一丝瑕疵。接下来，柳川荒士对色彩的敏锐把握开始调动观众的情绪，或一整套紫罗兰色修身西装、或是灰色风衣脚下却踩一双亮蓝麂皮鞋、时而又是从头发到鞋子的一身灰白。当然，柳川荒士向来也不吝产出高明度色彩，但今季似乎是为明年储备能量，先是通过今季各大时装周上大热的驼色过度，随后几件Hermes招牌的橘黄色单品被压至秀尾压轴。总体而言，柳川荒士还是结了一个四平八稳的尾。这依旧是标准的John Lawrence Sullivan，有着圆滑的轮廓、精湛的剪裁和五颜六色的色彩，被综合起来，却成了优雅而又阳刚气质的组合。

另外值得一提的是，柳川荒士最近甚至还有意进军女装界，新扩张了10年春夏季女装系列。还联合了十名国际上的艺术家，进行一个名为Sullivan的T恤设计项目。从这些动作上，我们自然能看到他的勃勃野心。这也叫人更期待他下一季在巴黎的表现。