我喜欢吃鸭头，虽被儿子取笑为“捧着鸭的首级啃食”，也不依不饶地喜欢。

爱上鸭头的历史并不久长，最初是和朋友们一起去茶室喝茶，每次必点鸭头。初尝感觉了了；吃多了，逐渐喜欢上它肉质的酥烂与味道的鲜美；不知何时起，竟渐渐演变到喜好的程度，一口气可以吃上四五个；到后来，在朋友圈子里，吃鸭头竟有了点小小的名气，朋友每次点鸭头时必多点几个备着，因为知道我爱吃。

人有一种吃食上的喜好，对生活便忽然多了份期待。天寒地冻时，一个人在办公室加班，偶尔竟然会想起鸭头的味道，想如果此刻能有人烧好了鸭头在家等着我，我必定班也不再加，直接奔回家门去；有时读书至夜深，腹中空空，搜遍家中除了芝麻糊、饼干之类，再无他物，便又想，如果此刻能弄个鸭头吃吃，真是美事一件。

当然这样的美事是发生过的。一次读《汪曾祺散文选》，读到《食肉者不鄙》，被汪老先生笔下写的四方肉食引诱得口水长流，恰又夜深肚饥，于是打电话给正在牌桌上酣战的先生：“带几个鸭头回来！”先生果然便拎着一只食品袋子回来了，里面是热气腾腾的四个鸭头，打开来，麻辣的香气和鸭肉的香味扑鼻而来。我也不管已是夜半更深，坐在桌边就开始大吃。

吃鸭头的样子{jd1}是非淑女的。不喜欢用筷子斯文地一点点拔拉着吃，在骨格紧密的鸭头面前，筷子总显得力不从心，所以吃鸭头时我像吃肯德基的快餐鸡翅一样，直接用手抓：去鸭嘴，吃鸭的眼睛，去掉鸭的鼻骨，慢慢吮吸汤汁，一点点啃食附在骨头上的嫩肉……这样的过程听起来似乎是有些恐怖，但没吃过鸭头的人，是无法体会其中滋味的。鸭头中{zh0}吃的当然是鸭脑，它像一枚果子一样嵌在鸭的脑壳里，白白嫩嫩，用筷子挑出来，放在嘴里，豆腐一样的软，却又是极鲜美的。

吃鸭头时，还想，要是能喝一点小酒就更好了。如果天寒，{zh0}是温一小壶黄酒，配几个鸭头，哪怕一人独酌，也不觉得寂寞。这样的想象令我忽然想起父亲来，想起他极爱吃的米酒与罗汉豆。有时在晚餐桌上，一碗酒，一碗豆，他边剥边吃，可以慢慢将自己灌到微醉。那样一种醉，应该是最惬意，最幸福的醉吧——有酒，有豆子，最舒心的生活，最纯朴的幸福也便是如此了。但我毕竟是不能喝酒的。吃鸭头已是不雅，再端着一壶酒喝到醉眼矇眬，是要吓着家里的男人的；或许还偶尔会吓着自己，一不小心以为自己成了《水浒》里的孙二娘。

有婆婆一起住是件幸福的事，有个会做鸭头的婆婆，更让这种幸福增进了一层。或许是听我念叨鸭头多了，婆婆说：“做鸭头还不简单，今天就做给你吃。”婆婆一句话，让我整天都有种很浓烈的期盼。照例是已下班，手头上的事却还未曾理清，但不想加班了，因为可以回家吃到鸭头。走上楼道，仿佛已闻到了鸭头的香，打开门，不好意思直接问，婆婆却说：“鸭头温在锅里，早烧好了。”于是拿碗，拿筷，取鸭头，坐在客厅里，打开电视慢慢地吃（婆婆做的鸭头也很地道，微微地辣，有十三香的气息，似乎比茶室里的更好吃一些）。这样的场景，在婆婆离开我家去大哥家暂住的时候，尤其让人想念。

一直觉得，人是能从自己的偏爱里看到灵魂中的某些本真的。像林清玄说：“我每天只要一坐到书桌前，拿起笔来，我的心就平宁了，感觉到欢喜和满足。”作为文学家的他的确适合拥有如此高雅的爱好。而我的喜好却是庸俗的，油腻腻的——只要有鸭头在冒香，我就觉得家是如此温馨与安宁。

我的幸福如此简单。