西西里的原味
[转贴 2010-04-28 10:42:43]
西西里的原味
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地中海里的有个小岛,一直让我很想走一趟却又有点怕,据说那地方的人跟常人不太一样,就连意大利本土都对着那块挂着他们国旗的西西里岛议论纷纷,这是不是跟黑手党有关系没人敢直说。我鼓起勇气到现场却只看到绿油油的丘陵、湛蓝的海水、可爱的老水手和一群群小朋友,传闻中的草莽英雄一个也没看见,不过,路上倒有许多莽汉,骑着老牌子的机车在窄窄的巷子里乱钻。
千万别因为岛小而小看它,葡萄酒在西西里岛的根源有好几千年了,非尼基人、希腊罗马人、拜占庭人一路过来,之后因受回教徒统治而暂停了一段时间,18世纪里,英国人到这里找酒后,西西里才再度回到葡萄酒的舞台。
小岛真是小,从东到西开车三小时,从南到北一个半小时。我到的时候,刚下完一个星期的雨,3月底满眼绿意的丘陵,一坡连着一坡,远处高山顶上还积着新鲜的白雪,天又蓝,好像计算机Windows的窗口,喜欢高尔夫的人还嚷着要下车打球去。然而正常的西西里岛应该是土黄橘红色的,当地人说,因为太阳大,离非洲近,沙漠的风吹过来又干又热。朴奈达酒厂(Planeta)的庄主Francesco解释他眼中的西西里其实像块大陆 : 四面环海、东部有全欧洲{zd0}的活火山埃特纳 (Etna 是岛上{zg}峰,海拔3350公尺, 1968年,西西里的{dy}个DOC就是这产区)、北边有高山、中部丘陵绵延、岛的西部则为平原,如此复杂的地形和气候变化是葡萄们的天堂,因此,在南部海岸边上的夏东内(Chardonnay)和火山区里的内雷洛-马斯卡雷斯 (Nerello Mascalese西西里的第二大原生品种)两个收成可以差上90天。
近几年来,小岛的葡萄酒开始风行欧洲,{dy}因为价钱比其他知名酒区来得低,第二是因为有人说西西里的酒有"阳光的感觉"!东部多为红葡萄,高达85%,而白葡萄则霸占了西部的葡萄园(76%),几个土生土长、当地才有的品种像红葡萄内洛达沃拉 (Nero d'Avola)和白葡萄卡达拉多(Catarratto)等倍受酒评家注目。其中,内洛达沃拉无疑是最抢眼的! 意大利名酿酒师甚至把这里的葡萄比喻为西西里的"公爵"、"国王",酿出的酒款可以是年轻有活力,新鲜易饮的,更是可以做陈年酒的经典品种,xx视酿酒师的想法和技巧,因此近几年来,流行起{bfb}内洛达沃拉,而海拔高度与成熟度乃酒质的两大关键点。
在几间用心的酒厂改革推动下,和十几年以前相比,西西里的味道和以前不一样了。塔斯卡酒庄 (Tasca d'Almerita) 是西西里岛上的元老之一,他们除了是{dy}个引进法国品种到小岛上的酒庄,却也是捍卫本土品种的战士,并力守传统风格,他们在雷歌雷阿利(Regaleali)的庄园坐拥370公顷大的葡萄园,位处海拔450-700公尺之高,{zj1}知名度的酒款"伯爵红"(Rosso del Conte)力度够、单宁紧细,果味在又清新,余韵长,是各大指南的常胜军;另一款"天鹅"(Cygnus)有由加利与黑胡椒的鼻香,骨架好,气质典雅。另一个老家族Rallo的第四代Giacomo在1983年时脱离原有酒业另创高品质的酒厂多娜佳塔(Donnafugata),除了在本岛上有260公顷外,在离岛Pantelleria上还有42公顷的葡萄园,"同{yt}里到山上得穿大衣御寒,到海边就得快擦防晒油",庄主儿子也是酿酒师Antonio如此形容那里的微型气候!风干后的莫斯卡托葡萄(Moscato) 做出的甜酒是他们的绝活之一,得需要四公斤的葡萄才能酿出一瓶75ml的"风之子" (Ben Ryé),特别受女士们的喜爱。浪漫的"天方夜谭"(Mille e una notte字意为一千零一夜)中有90-95%为内洛达沃拉,也是当家的招牌酒款。以物美价廉为宗旨、走国际化口味的酒厂菲维亚托(Firriato)在产量来说是西西里岛第四大,量大还能保持一定水准对酒厂来说都是一个大挑战,他们的"圣塔格斯蒂诺" (Santagostino)果味丰富,不失层次感,而丽贝卡(Ribeca)则显得更有趣,花果香中带清凉、骨感十足,至于有陈年本钱的"夏莫尼"(Harmonium)更是由{bfb}的内洛达沃拉酿制,紧扣人心。后起新秀酒庄朴奈达(Planeta)于1995年创建,这酒庄的哲学是只用自己的葡萄来酿酒,而且来自于岛上各个不同地区,以酿制出各地风格,他们的夏东内(Chardonnay)xx迷人,和法国勃艮地的特级产区相比毫不逊色,闻香时油润饱满、淡淡花香、入口后油润不失清新,层次鲜明,让人回味无穷。此外,也是{bfb}的内洛达沃拉酿制的"西西里圣君红"(Santa Cecilia)微甜的口感,适度的单宁和平衡的酒体,做得也相当好。
现在想要品尝到西西里的原味,不需要长途跋涉到小岛去了,因为我拜访的这几家酒厂全都已进口国内,你还犹豫什么呢 ?!
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千万别因为岛小而小看它,葡萄酒在西西里岛的根源有好几千年了,非尼基人、希腊罗马人、拜占庭人一路过来,之后因受回教徒统治而暂停了一段时间,18世纪里,英国人到这里找酒后,西西里才再度回到葡萄酒的舞台。
小岛真是小,从东到西开车三小时,从南到北一个半小时。我到的时候,刚下完一个星期的雨,3月底满眼绿意的丘陵,一坡连着一坡,远处高山顶上还积着新鲜的白雪,天又蓝,好像计算机Windows的窗口,喜欢高尔夫的人还嚷着要下车打球去。然而正常的西西里岛应该是土黄橘红色的,当地人说,因为太阳大,离非洲近,沙漠的风吹过来又干又热。朴奈达酒厂(Planeta)的庄主Francesco解释他眼中的西西里其实像块大陆 : 四面环海、东部有全欧洲{zd0}的活火山埃特纳 (Etna 是岛上{zg}峰,海拔3350公尺, 1968年,西西里的{dy}个DOC就是这产区)、北边有高山、中部丘陵绵延、岛的西部则为平原,如此复杂的地形和气候变化是葡萄们的天堂,因此,在南部海岸边上的夏东内(Chardonnay)和火山区里的内雷洛-马斯卡雷斯 (Nerello Mascalese西西里的第二大原生品种)两个收成可以差上90天。
近几年来,小岛的葡萄酒开始风行欧洲,{dy}因为价钱比其他知名酒区来得低,第二是因为有人说西西里的酒有"阳光的感觉"!东部多为红葡萄,高达85%,而白葡萄则霸占了西部的葡萄园(76%),几个土生土长、当地才有的品种像红葡萄内洛达沃拉 (Nero d'Avola)和白葡萄卡达拉多(Catarratto)等倍受酒评家注目。其中,内洛达沃拉无疑是最抢眼的! 意大利名酿酒师甚至把这里的葡萄比喻为西西里的"公爵"、"国王",酿出的酒款可以是年轻有活力,新鲜易饮的,更是可以做陈年酒的经典品种,xx视酿酒师的想法和技巧,因此近几年来,流行起{bfb}内洛达沃拉,而海拔高度与成熟度乃酒质的两大关键点。
在几间用心的酒厂改革推动下,和十几年以前相比,西西里的味道和以前不一样了。塔斯卡酒庄 (Tasca d'Almerita) 是西西里岛上的元老之一,他们除了是{dy}个引进法国品种到小岛上的酒庄,却也是捍卫本土品种的战士,并力守传统风格,他们在雷歌雷阿利(Regaleali)的庄园坐拥370公顷大的葡萄园,位处海拔450-700公尺之高,{zj1}知名度的酒款"伯爵红"(Rosso del Conte)力度够、单宁紧细,果味在又清新,余韵长,是各大指南的常胜军;另一款"天鹅"(Cygnus)有由加利与黑胡椒的鼻香,骨架好,气质典雅。另一个老家族Rallo的第四代Giacomo在1983年时脱离原有酒业另创高品质的酒厂多娜佳塔(Donnafugata),除了在本岛上有260公顷外,在离岛Pantelleria上还有42公顷的葡萄园,"同{yt}里到山上得穿大衣御寒,到海边就得快擦防晒油",庄主儿子也是酿酒师Antonio如此形容那里的微型气候!风干后的莫斯卡托葡萄(Moscato) 做出的甜酒是他们的绝活之一,得需要四公斤的葡萄才能酿出一瓶75ml的"风之子" (Ben Ryé),特别受女士们的喜爱。浪漫的"天方夜谭"(Mille e una notte字意为一千零一夜)中有90-95%为内洛达沃拉,也是当家的招牌酒款。以物美价廉为宗旨、走国际化口味的酒厂菲维亚托(Firriato)在产量来说是西西里岛第四大,量大还能保持一定水准对酒厂来说都是一个大挑战,他们的"圣塔格斯蒂诺" (Santagostino)果味丰富,不失层次感,而丽贝卡(Ribeca)则显得更有趣,花果香中带清凉、骨感十足,至于有陈年本钱的"夏莫尼"(Harmonium)更是由{bfb}的内洛达沃拉酿制,紧扣人心。后起新秀酒庄朴奈达(Planeta)于1995年创建,这酒庄的哲学是只用自己的葡萄来酿酒,而且来自于岛上各个不同地区,以酿制出各地风格,他们的夏东内(Chardonnay)xx迷人,和法国勃艮地的特级产区相比毫不逊色,闻香时油润饱满、淡淡花香、入口后油润不失清新,层次鲜明,让人回味无穷。此外,也是{bfb}的内洛达沃拉酿制的"西西里圣君红"(Santa Cecilia)微甜的口感,适度的单宁和平衡的酒体,做得也相当好。
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