我们在选择数码相机的时候往往会查询到数码相机的技术参数,在有经验的摄影爱好者来说很简单, 但是在{dy}次购买的时候往往很容易被弄晕了~不知道那么多的参数是代表什么,开个贴用简单通俗的文字聊聊. 我们以比较有代表性的JN PowerShot A710 IS 为例, 先简单说说这个型号,PowerShot是什么意思?强力拍摄?反正不用管~ A开头的是CANON的经济系列,S是稍xx些的,还有G系列,总之代表这个一个系列, 710是越来越大的数字,也不用理,后面的IS是代表这相机有防抖的功能,在拍摄的时候这个功能能 减少手抖而造成照片模糊的影响~只是相对的. &&IS全称Image Stabilizer，&&的IS是目前最为成熟， 也是效果最为显著的防抖技术之一，它在佳能传统单反相机的镜头上得到了广泛的应用。 它的原理是在镜头中加入浮动镜片组，在感应到抖动的时候， 通过这组浮动镜片的位移来补偿抖动对成像光路的改变，保证拍摄出来的照片具备足够的清晰度。 这种防抖技术可以使安全快门速度降低两三档甚至更高。 CCD尺寸 1/2.5" CCD就是相机的感光元件,就是代替了我们熟知的胶卷,我们日常中最常见的胶卷是135 负片, 135胶卷有多大,和邮票那么大嘛~~而这里的CCD是1/2.5",这个尺寸是很小的,那有多大呢? 大约是和指甲那么大的样子, CCD是越大越好,1/1.8的就比1/2.5的要大一些,后面的数字小面积越大,那么一般的数码相机最的是多大呢?就是和胶卷的大小一样大 120的不算.敌人因为成本的原因,大了就贵了,CCD也是购买数码相机的一个参考标准.前几年有的"旗舰"型号有把CCD做的很大2/3,价格也很贵, 现在这几年1/2.5和1/1.8比较常见. 有效像素数 约710万 什么叫有效?其实很简单,在CCD边上有的像素用不上,怎么去衡量多少像素够用呢? 比如在PHOTOSHOP里建立一个图片文件,边长分别是3000和2000像素,那么这个就是相当于600万像素的相机拍摄的图片的大小.打印 的话可以基本满足A4大小的纸张以照片品质的打印,洗10寸的照片,一般我们家用的话,大多是5-7寸的照片而已~~所以像素不是问题,现在几乎没有 600万以下的DC了. 可以说不必太关心这个问题. 镜头 焦距（相当于35mm照相机） 35-210mm 焦距啥意思? 焦距就是这个相机能拍摄多少远或者近的表示,也不是说可以拍摄多少米以外的物体的意思, 35-210mm说明这个是变焦的相机,通俗的说就是可以拍远的点东西也可以拍摄近点的东西, 也是我们经常听到人家说把远处的景物"拉过来"的意思. 150mm以上的焦距,摄影中经常称为望远镜头,和望远镜以上差不多. 也就是后面的数字越大,能把越远处的景物"拉"近的以上,前面的数字一般DC都在35左右,适合拍摄旅游照片,合影之类的照片.当然也有28，24mm的。 光圈 F2.8(广角)/4.8(长焦) 光圈就是镜头里控制光线进入量的那么个装置，控制这个小孔的大小而控制光线投射到CCD或者胶卷上面光线的量，说白了就是个可变大小的孔。 这里的F2.8和4.8分别说明在35mm端和210mm端的{zd0}光圈，为什么那这个{zd0}光圈说事呢？ （光圈是数字越大说明这个孔小，数字小则孔大，这里的2.8比4.8要大），光圈大的好处是可以拍摄在光线不够的情况下让镜头进入更加多的光线而达到容易拍摄的目的。 如果一个镜头标称35mm-210mm/F2.8，那么说明这个镜头不管望远不望远都是可以达到{zd0}F2.8的光圈。一般这样的镜头在消费DC里不常见。 对焦范围 普通:55cm-无限远 微距:1-55cm(广角) 大多ＤＣ在这里分成了两个模式，分别是普通和微距，一般用一朵小花来表达。 这里普通:55cm-无限远的意思是，在普通模式下，在离相机５５厘米到无限远都可以在 相机里聚焦（也就是拍清楚的意思），要拍摄５５厘米以内距离的物体怎么办？就开启微距模式 对，就是那个一个小花的按钮，从１厘米到５５厘米都可以成功聚焦，这个参数是距离越近越好， 比如ＣＡＮＯＮ Ｓ８０的参数是“数码微距：4-44cm （广角）”就说明Ｓ８０的微距性能不如 这个相机好的意思。 微距功能一般来说ＦＵＪＩ 理光都做得不错。 光学变焦 6倍 前面已经说到变焦了，实际上焦距不应用几倍来表示，这里的６倍是怎么来的？就是２１０mm除以３５mm得到的大约倍数，倍数是在表示边焦的幅度。 除了光学变焦外还有别的方式？ 那就是数码变焦，以前有的３倍变焦的相机标称６倍变焦，实际上是把数码变焦的倍数也算进去了，数码变焦实际上是在裁减照片，以牺牲照片品质为代价的。没用！ 这个参数不存在什么样的好，如果你需要拍摄远些的景物“倍数”大的适合你，一般家用３Ｘ就可以了。倍数大了，一般体积也大。 自动对焦方式 这个参数基本上各厂家都差不多,因为是直接在CCD上对焦,而不是单独的对焦元件,所以影响了速度, 这样做的好处是可以设置在取景范围内任何一个地方为对焦点. 还没明白?就是你希望照片里最清楚的部分,对焦就是告诉相机那个是要最清晰的,相机就测量距离, 有的相机是个小框,有的相机是个[ ]形状,正确的做法是把主体放在对焦点上. 值得xx的是去年开始各厂商推出的"脸部识别"对焦,这个功能在家用拍摄有一定的用处,建议考虑. 我们这里举例的A710 IS没有这项功能. 光学取景器 这类相机是基于135旁轴相机而开发的,所以除了LCD显示取景外,还有个小窗口取景,而卡片袖珍 数码相机(如SONY 的T系列)则已经取消了这个取景器,也有的DC用差不多大小的LCD来代替(如FUJI 的S系列相机), 这里说的"实像"就是字面的意思,看到的是实际的景物,"光学"么就是里面有几片玻璃,呵呵, 变焦就是指相机镜头变焦取景器也跟着一起变焦. 这个是有没有都无所谓的用处不是很大,好处是不用LCD可以省电. LCD 材料就不研究了,要不太深入了,没必要那么累,关键看后面的尺寸和象素,越大越好,越细腻! 尺寸大的代价是相对费电些. 测光方式 评价测光/中央重点测光/点测光/ 如果不是爱好者,只是家庭使用,点测光和评价测光对于你来说基本没有什么用处,用到最多的是 中央重点测光.当然点测光的用处是挺大的,如果你买的DC是给孩子学习摄影用的,xx一下有没有点 测是可以的.我们现在说的CANON的A系列是功能比较全面的相机,所以有三项不同的测光方式, 总的来说,多种测光模式是为更加方便地拍摄准备的,如何正确使用,需要一定的摄影知识,否则意义不大.,这里就不细说三种测光方式的区别了. 曝光控制 程序自动曝光是厂家在相机里预先设置好的功能组合,方便快捷简单拍摄,如夜景,运动,人像等等, 拍摄的时候按图指示选择就可以了. 越是定位家庭用的相机程序曝光越细也越多,专业相机则没有这类曝光模式. 快门优先曝光 设置一个自己需要的快门固定,而光圈的大小则由相机依据测光的结果自动决定,这就是快门优先. 比如拍摄夜景,我们在三脚架上固定好相机,设置快门速度为2秒曝光时间,那么相机便会当时的光线 环境选择一个合适的光圈值,我们只需要按下快门拍摄. 这是不是可以叫半自动? 光圈优先 和快门优先相反,拍摄者决定光圈大小,相机依据测光的结果自动决定快门速度. 这个拍摄方法结合测光模式,以及使用曝光补偿,有很大部分的摄影人所使用的方法. 手动曝光 根据测光为依据,拍摄者自己决定使用多大的光圈与快门速度,xx自己控制照片的曝光量. 这个功能是判断是不是傻瓜机的一个重要标准,当然这也需要一定的摄影基础才能运用得当. 那么知道了这些不同的曝光模式后你就可以知道那些是自己需要的,如果上面的这段文字让你看得 很晕,那么说明这些功能对你没用.总之,曝光模式不是越多越好,是根据自己需要而定 曝光补偿 在这里也不具体说补偿的原理以及与测光曝光之间的关系了, 作为普通拍摄来说记住:黑减,白加就可以了. 比如我们拍摄一面白墙,那么不通过补偿拍摄出来总是灰色的墙,总也拍摄不出白色的墙, 为什么?因为相机测光总把所有的东西认为是中性灰的,那么我们加一些曝光补偿就能得到 基本接近白色的墙面的照片.拍摄白色占大部分的物体也是如此. 相反拍摄黑色占大部分面积物体的时候,我们减些曝光会正好.希望深入了解这方面的知识的朋 友可以看看"区域曝光"的文章和书籍. 这里的+-2就是说明有正负2EV的补偿幅度,1/3指三份之一EV曝光,一般曝光补偿大多如此. 个人认为即使是傻瓜机,有曝光补偿的相机也会好用很多. 快门速度 这里的15是15秒,一直到1/2000秒,幅度对于一般使用已经足够. 一般DC不必太xx这点. 连拍速度 就是按着快门一直连续拍摄,当然越快越好,在关键时刻很有用,我个人一般不在棚里不闪光的情况下就 设置成连拍,这个速度和文件大小有关.这里还提到了"关闭LCD"为前提. 一般是越快越好喽,不过也不要紧 ISO感光度 ISO感光度是衡量传统相机所使用胶片感光速度标准的国际统一指标，其反映了胶片感光时的速度（其 实是银元素与光线的光化学反应速度）。而对于数码相机来说，其实并不使用胶片，而是通过感光器件CCD或CMOS以及相关的电子线路感应入射光线的强弱。 为了与传统相机所使用的胶片统一计量单位，才引入了ISO感光度的概念。同样，数码相机的ISO感光度同样反应了其感光的速度。 ISO就是在光线不够的情况下,光圈也开到{zd0}了,快门也不能再慢了,那么ISO可以帮忙,付出的 代价是燥点增加,在这一点上CCD大的数码相机会好很多. 一般都是从ISO100开始,到ISO800,当然也有到1600的,如果高ISO燥点很多,照片很模糊, 实际上高ISO是摆设,没什么用,现在市场上有几款以高ISO为卖点的DC如FUJI的一款相机 的高ISO表现就很好,值得推荐.所以这个指标在参数里看不什么来,需要在测评文章中看,比较. 白平衡 白平衡就是相机对白色物体的还原。 比如说我们肉眼在兰色灯泡下看一张白纸觉得是白色的，在红色灯泡下看也觉得是白色的， 实际上是我们的大脑修正过的结果，而相机却不会主动修正，在不同色温光源下拍摄的结果 是xx不一样的。 色温是定量地以开尔文温度表示色彩。（K） 蜡烛 2000 钨丝灯 2500-3200 碳棒灯 4000-5500 荧光灯 4500-6500 日光（平均） 5400 有云天气下的日光 6500-7000 相机的自动白平衡就是让相机自己决定色温，这往往不准确。 厂家便在相机里预设了日光/钨丝灯/日光灯等等色温值，在一般拍摄的情况下根据当时的 情况下选择就可以达到正确还原物体色彩的目的。 {zh1}还有个自定义，这个功能是能让你在当时的情况下手动设置色温， 说白了就是在当时的光线下拍摄一张白色的照片告诉相机这是白色， 让相机去修正色温。一般的家用DC很少有这个功能。 在选购相机的时候这个参数并不说明什么问题，各厂家标称的都是差不多意思的，该有的都有 这里衡量一个相机的白平衡表现，要看看自动白平衡的色彩表现。 记录象素 拍摄尺寸，这里没什么好说的，{zd0}的就代表这个相机的{zg}象素。 目前储存卡很便宜，建议购买大的储存卡用{zd0}的格式拍摄。 图象格式 JPG是绝大多数相机的储存格式，在品质和文件尺寸的平衡上JPG是{zh0}的选择，当然也有的相机 有RAW格式可用，但是如果希望用上RAW建议先试试或者问问别人这个RAW的储存速度如何， 据了解，大多DC这个格式是摆设，以前佳能G系列上有这个格式，现在到新一代G7取消了。 视频功能不了解所以说不了什么，见谅！ 储存介质 现在主流的是SD卡和CF卡，以前富士还是O记用过一种叫XD卡，又贵又不好买，SONY的叫记忆棒，相对SD和CF好象贵一点点。目前好象SD卡是最通用的一种。 买卡的时候没必要买很贵的xx货，一般的品牌就可以，卡出毛病的爱率很低。 电源/电池 看，看到{zh1}这个A系列的缺点出来了，是使用两节AA电池，虽然说到处都可以买到AA电池， AA电池就是我们说的5号电池，但是很不经用，当然可以买充电的AA电池，还要买一个专用 的充电器，携带麻烦。 里电池是好的选择！ |
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