lolita一词源自俄裔美籍xx作家纳博可夫（vladimir
nabokov）于1955年出版的小说《lolita》，后被史丹利寇比力克（stanley
kubeick）改编成同名电影《一书梨花压海棠》，描述一位中年教授与12岁少女的不伦恋情，女主角名叫lolita。1997年，电影《lolita》再被重拍，在日本大受欢迎，原宿街头开始兴起宫廷娃娃的时装潮流。自此，日本人将“lolita”衍生成为天真可爱少女的代名词，把14岁以下的女孩称为“lolita代”，简称为“loli”。
洛丽塔服装基本起源与十七世纪贵族间兴起的维多利亚风。
在英国女皇维多利亚的引导下，当时流行大量的蕾丝花边、缎带、蝴蝶结和束腰设计，展现十足的女性特制，塑造出高贵典雅的形象。而日本漫画家楠本まき则是让lolita服饰流行的{zd0}功臣。她在80年代创作的《kissxxxx》是讲述一个摇滚乐团的漫画。乐团中一个成员的女朋友总是穿得像个洋娃娃。她很可爱并且照顾这个乐队的演出。
这此以后，很多视觉系艺人都有他们自己的风格，这里就不得不提一个人人：前malice
mizer乐队的成员——mana，正是他提出了egl（elegant gothic
lolita）和ega(elgant gothic
aristocrat)这2个名字。意思是一种概不是生存又不是死亡，活着不是活着，有着永远沉睡的意思~特别要指出的是，mana{jd1}是男性，虽然有传说几乎没人见过他男装的样子……
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-b……他还有自己的服装品牌mol-meme-moitie（{dy}间lolita店在日本出现大约是在1976年）。
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街头
若想用简单的文字来概括街头服装的风格，的确有些难。不过，街头服装有个共同的特色，就是它的风格轻松随意，有些另类夸张，总是引人注目。当你见到穿着街头服装的新新人类时，总会忍不住“哇”一声，然后回头多看几眼。街头服装来源于街头文化，由于文化背景的差异，每个国家、甚至同一个国家在不同时期的街头服装风格都有着很大的不同。
谈起街头服饰首先得从街头文化开始说起，我们所说的街头，并不xx是发生在街边的一切文化，因为“街头”的本意是包揽了一切街边事物。但是我所想写的“街头文化”是在一个特定的历史时期下产生的一个具有时代感，一个充满文化底蕴的文化。这种文化包括了音乐，服装，运动，涂鸦等等，这些街头的文化都是相互影响，息息相关的，街头文化也就是hiphop文化，Hip－Hop,中文译名嘻哈,文化源于上世纪70年代美国黑人的一种街头说唱文化，它来源于纽约底层的工人阶级，是一种黑人文化生活的精神体现。起初的它自由性跟叛逆性很强。把一些带有煽动性的话语用说唱的方式表现出来，他们的穿着宽大古怪，言行另类。甚至在街道的墙壁上喷绘图案。甚至发展到“街头篮球”这项运动都演变成了现今一种耍帅的先锋运动。
这些前卫的服饰风格成为他们反叛的一种精神象征，反映了西方反叛、以自我为中心的一代，他们因对现实的失望与厌倦，而只好在前卫风格的文化圈子里，寻找精神寄托的社会现实。而正是这些风格前卫的复古年代的街头服饰文化，也。给后来的设计师以极大的启迪和影响，冲破了人们在着装上的种种禁忌，设计师们把这些街头服饰的特点，用于日常便装的设计上，穿着起来舒适又方便，创造了很多独出心裁的个性化设计，适合了现代人在着装上年轻化、休闲化、个性化的的审美需求，把时尚的潮流推到了{zg}{jd0}。
田园
田园风格与都市风格相反，表现的是回归自然的感受，强调的不是装饰，而是自由。崇尚清淡，甚至平淡的格调，不事夸张，以顺其自然为基本追求。
田园风格的服装作品有三个鲜明的特点。{dy}是自然装饰。设计的灵感常常来自于自然风光（图1-1）①，树木、花草、岩石、沙滩、蓝天、大海、阳光、月色、星辰……正所谓“清水出芙蓉，xx去雕饰”，追求归真返璞的效果；第二是自由人体。这类风格的作品大都随顺人体，表达主体形象的自然美与生命魅力，反对塑造人体，强调舒适、宽松、飘逸，便于人体活动。便装与休闲装轻松恬淡，比较容易形成田园风格，近些年来，公务与商务活动中也出现了休闲装趋势；第三是xx面料。这是构筑田园风格的物质基础，xx诉求的直接效果就是美感中要有舒适感，心理与生理要素应该xx地融合起来。
xx设计师克莱（Calvin Klein）的创作理念与迪奥、巴兰夏加等人不同，后两者重视具有建筑特征的组合手法，而克莱则强调纤维本身的自然下垂之美，充分发挥面料的原在魅力，重视穿着时的自然感觉。到了设计风格高度成熟的晚年，他推出了许多造型纤细而形式单纯的作品，除了腰以外，其他部分都不贴身，他认为服装是一种自由语言，要把自由还给人体。克莱本人就喜欢过简扑的生活，不喜欢社交活动，xx到乡村别墅里度假，和白色的伯尔提利狗为伴，在大自然的怀抱里读书与思考，他的这种生态感受，在作品中表现得非常鲜明。
简约
现在，表现简单、内敛生活态度的“反时尚风格”在西方一些国家、城市正在流行。在柏林街头已经出现一些风格纯粹的时尚店铺，里面只陈列店主自己喜欢的摆设和服装，简单而耐人味。而在巴黎的香榭里舍大街上，有一些时装店引入了“禅”的灵感，由xx石料、玻璃、竹子等构筑的店面带给人们质朴、轻盈的感觉。这种质朴自然的感觉还将体现在2006年服装的面料上，它们或轻柔飘动，或是有闪光的。
业内人士称，亚洲文化正日益影响着西方的时尚风格。法国流行趋势专家认为，收敛的生活态度在很大程度上来自亚洲文化的影响，很多西方人觉得，亚洲文明更能带给他们心灵上的平静，而西方时尚界对中国文化也越来越感兴趣了。
但是，简约并不代表没有创意。根据专家的预测，明年的国际服装界将涌现大批具有“异域风格”的服装，届时可以看到富有中国传统民族特色的图案出现在各类时尚服饰中。
嘻哈
虽然说嘻哈很自由，但还是有些明确的服装标准(dress
code)，好比宽松的上衣和裤子、帽子、头巾或胖胖的鞋子。如要细分，嘻哈的穿法还可以分成好几派。
衬衫、刷白牛仔裤、任务靴和渔夫帽，嘻哈中也有时尚感。
整体来说，美国是嘻哈发源地，仍为主流穿法，低调、极简的日式嘻哈属于小众潮流。美东纽约一带由于主流品牌，如Sean
John、mecca逐渐调整品牌策略和设计风格，穿着、搭配更注重精致感。美西风格一如加州的爽朗、明快、自由，冬天帽T（连帽T恤）、夏天T恤配上垮裤即可，但是非常重视衣服上的涂鸦，甚至当做传达世界观的工具。
金属饰品有助提高你的嘻哈指数，但未必非得挂得满身都是。
美国的嘻哈非常生活化，对品牌没什么要求，主要就是穿得宽松简单，可是却强烈要求个人风格。嘻哈穿着风格一直在转变。以当前纽约流行来说，宽松依旧，但不用过于松垮。要穿得好看、简单、干净即可，鞋子不管是球鞋、任务靴或休闲鞋，一定要干净，才能呈现质感。
特别要提的是，今年普遍流行整套的绒布运动服，成为每个嘻哈品牌的必备单品或套装，那可是美国黑帮风；如果还要再彻底一点想带个饰品，记得挑条金闪闪的粗炼，才是原汁原味的Gang
Style喔！
朋克
起步：早期的朋克装扮强调个性和廉价：黑色的紧身裤、满带窟窿和画满骷髅和美女的棉布紧身衣服、松松垮垮的外套、皮衣等都是当时最热门的装扮。除了这些“基本元素”之外，别针、钉钉、金属条也被广泛地应用到服装中。
“搞怪”、“另类”成了朋克服饰的代言词。
现今：现在的朋克风可以称为“新朋克”，继承了朋克的元素，但是却少了很多张牙舞爪的张扬，惟一不变的是朋克那种与生俱来的性感和独特的韵味。
相比起最初的朋克装扮，现在的朋克族们已经少了一些以往的张扬、另类和不羁，变得有些收敛，高跟鞋、印花、网眼、长筒黑色丝袜、拉链等等的加入让朋克也开始有点“女人味”了。更多的朋克族们迷上了“细节朋克”———放弃了整体的装扮，从而转向在细节处朋克：比如多个耳钉、比如鼻环又比如莫希干式的头发。
波西米亚
波西米亚风格的服装是波西米亚精神的产物。波西米亚风格的服装并不是单纯指波西米亚当地人的民族服装，服装的“外貌”也不局限于波西米亚的民族服装和吉普赛风格的服装。
这里还要指出，吉普赛风格的服装是波西米亚风格服装的一种，但它又是一种相对独立的风格。特别是在色彩上、图案上、装饰部位上与波西米亚其它民族服装风格的区别相对较大，因此，在以下的服装特征中把它单提出来，以便对二者不同的细节部分加以说明。
尽管波西米亚风格的服装呈现出多种外貌，但通过对这几年流行样式的总结，我们仍然可以从中找到一些明显的特征。波西米亚风格的服装在总体上注重局部细节的装饰，单纯而细腻；吉普赛风格的服装夸张奔放，强调多色彩的组合。具体表现为：
（1） 服装造型上的特征
服装总体造型上强调宽松、舒适。上装以V字领、U字领和一字领为主。下装最有代表性的是A字形长裙，裙长及膝或过膝。下摆宽大，裙子上多有横断线和层层叠叠的褶皱。吉普赛风格的裙身更长，多数长至脚踝。
（2）服装面料上的特征
波西米亚风格的服装涉及许多的面料种类。其主要是以棉、麻、毛、翻毛皮革、牛仔布等xx面料为主。有些还采用了化纤以及含莱卡的面料，甚至金属质感的面料也曾出现过。
（3）服装色彩与图案上的特征
以局部装饰为主，多用刺绣、彩珠、亮片、流苏、蕾丝或毛边（抽去纬纱或经纱）进行装饰；装饰的部位上装主要集中在领口，其次在袖口和腰线或在前衣片的局部，下装主要集中在臀围线以上或裙底摆。吉普赛风格的局部装饰要相对少一些，更注重的是多种面料的质感与色彩的搭配。
（5）服装配饰上的特征
一套服装中常配有大量的首饰，例同时佩戴数条项链、手链或戒指。首饰材料以金属和各种质地的彩色石头为主。首饰的尺寸通常比较大、民族感强。腰带和包上也有镶嵌装饰；吉普赛风格的服装常与长发带、大披肩、长靴或平底鞋相搭配。
（6）化妆与发型的特征
波西米亚风格的妆容通常比较淡雅。吉普赛风格代表性的是：波浪长发或自然的长直发；妆容相对较重，常用黑色、蓝色、绿色眼影。
嬉皮
嬉皮士（英语Hippie的音意译）本来被用来描写西方国家1960年代和1970年代反抗习俗和当时政治的年轻人。嬉皮士这个名称是通过《旧金山纪事》的记者赫柏．凯恩普及的。嬉皮士不是一个统一的文化运动，它没有宣言或领导人物。嬉皮士用公社式的和流浪的生活方式来反应出他们对民族主义和越南战争的反对，他们提倡非传统的宗教文化，批评西方国家中层阶级的价值观。
“新嬉皮主义”风尚延续，多种元素的混合搭配特点：从细节上看，繁复的印花、圆形的口袋、细致的腰部缝合线、粗糙的毛边、珠宝的配饰等，都将成为个性化穿着的表达方式；从颜色上看，暖色调里的红色、黄色和橘色，冷色调里的绿色和蓝色都将大热；从款式上看，为了展示身体曲线的美感，女式紧身服采用轻薄又易于穿着的面料；而男式衬衫甚至外套广受异域风情的影响，把夏威夷海滩风情穿进办公室也不奇怪。
另外还有学院风格、百搭风格、中性风格等等，有机会再继续归纳。
