除了巴黎，其他城市要自称“中心”都颇为不自量力。只因无论从历史，经济还是文化等方面出发，巴黎才是世界当之无愧的时尚之都。
　　在世界史的发展上，虽被日耳曼民族和罗马帝国拔得头筹，从18世纪中期登上世界服装展示台的那一刻起，法国就夺去世界的目光与艳羡。Karl Lagerfeld曾说过“是反映时间变迁的镜子”。发生于1789年的 “法国大革命”对西洋服饰发展的直接影响延续至今，而法国也从未曾与华衣美服脱离过关系。当中最有名的代表人物莫过于有“赤字夫人”之称的法国国王路易十六的王后——Marie An-toinette。


　　服装作为文化的分支，自然跟与文化秤不离砣的政治有千丝万缕的关联。法国一直从国家层面考虑时装产业的发展，1943年，法国政府就曾颁布一项法令，给予时装业者的作品与艺术、文学作品同等的荣誉。几十年来，时装业在法国已不再只是单纯的纺织业与零售业的单一环节，它已跨越经济和文化之间的界限，与埃菲尔铁塔香榭丽大道勃艮第葡萄酒以及巴黎女人一同，被奉为法国的标志与骄傲。根据法国市场研究机构的调查结果显示，2007年法国xx时装销售额取得了10%的增长，即使受到现在如此惨淡颓靡的世界经济冲击，今明两年的增速预计也还有8%和7%。




　　产生于战前的高级时装业由于在二战后靠Christian DIOR，Coco CHANEL和Yves Saint Laurent等人之力得以重生，但随着一个个设计师的退休以及离世，我们不得不接受一个现实：那个时代已经过去了。谁将会继承前人留下的如此庞大而沉重的遗产？
　　时装奇才还是有的，他们一个接一个挖空心思发掘前辈遗漏的创意，但翻翻他们的简历，令人失望的是，他们大多不是来自英国比利时荷兰就是美国意大利日本，难怪有人怀疑：“难道法国时装已死？”然而，除了真正的艺术品，很多事物都经不起过多的考究，否则就会失去原本美好的意义。Yves Saint Laurent出生于阿尔及利亚，{zh1}却被以几近国葬的仪式披着法国国旗出殡，玩转意法两国艺术界的Karl Lagerfeld是在德国汉堡出生的法国移民，这些又怎么解释？


　　如果太过讲究所谓的国籍血统，那就有种族主义的嫌疑了。只要是对法国时装有代表性的贡献和涵义深远的影响的设计师，都应该被载入法国时装的史册，因为他们都被这个国家所触动，再回馈过来启发它。以下这三十位近现代设计师以及品牌创办人不仅仅是因为他们有些是名正言顺的法国设计师才入列，更都因为他们曾经与这个国家产生奇妙的化学反应，并在有意无意中将法国时装这块瑰宝以无限种形式与世界分享。



　　André Courrèges
　　当André Courrèges出现在法国定制服装史的同时，他也为带来了一个前所未见的革命性创意：Space Age太空装。这个由白色短靴，PVC短裙和夹克，护目镜还有机车头盔打造的Space Age太空装造型在1964年推出时，迅速在整个市场蔓延。让人哭笑不得的是，这也让André Courrèges成为了当代，也即是二十世纪六七十年代最多人抄袭的设计师。虽然Mary Quant和André Courrèges都宣称自己发明了迷你裙，而事实也偏向Mary Quant（她在1958年推出迷你裙），但André Courrèges仍被称为The Lord of Mini Skirt，直到在时尚杂志中也难找到他名字的今天，André Courrèges在法国的时装界还拥有近乎神话般的崇高地位。


　　Anne Valérie Hash
　　或许Anne Valérie Hash在我们眼中只是一串英文加拉丁字母，但这个名字的年轻主人已经达到有些人一生追求的境界：当年30的她是{dy}个受邀参加巴黎高级定制时装周的新一代设计师。高级定制服装并不是一个浅显易懂的大众游戏，对于没有庞大的财政支持的设计师来说，想举办自己的高定发布会等于是做梦娶媳妇儿——想得倒美。前后辗转在Nina Ricci，Chloé，Christian Lacroix以及Chanel的实习经验逐步建构起Anne Valérie Hash踏入高定殿堂的阶梯。



　　Coco Chanel
　　Gabrielle “Coco” Chanel（1883-1971）的童年是在孤儿院度过的，这也难怪她会变成一个固执的反同性恋女权主义者。讽刺的是无论你多独立，在当时要快速融入上层社会还是要靠男人。离开百老汇改用艺名的Chanel利用自身优势，英国贵族青年实业家还有英国首富和沙皇之子，Chanel这些赫赫有名的裙下之臣不单用金钱支持她，还不断启发刺激她的创作。所以说Coco Chanel的作品本身记录着她亲历的事物。她认为“不能在街上普及的服装不能称为时装”，在强调凹凸有致绚烂奢华和迷你裙横行的时代，她高唱反调，推行女装运动服。Coco Chanel的一生充满浪漫xx，但她始终没有步入婚姻，因为她“找不到可与‘Coco Chanel’媲美的名字”。
　　Elsa Schiaparelli
　　Elsa Schiaparelli（1890-1973）来自意大利的一个书香世家。在20年代中期，来到了巴黎的Schiaparelli开始大展拳脚。与其说她是一个时装设计师，不如说她是一个艺术革命先驱，而达达主义和超现实主义就是她的信仰。还记得王菲在2004年演唱会上的羽毛高跟鞋头饰造型吗？Schiaparelli在1938年就设计出这个点子，她的超现实试验足足超前了大半个世纪。可是二战后从纽约回到巴黎的她发现，被Christian Dior的The New Look攻陷了的巴黎已没有她前卫试验的立足之地，不得不关闭自己的时装店。



　　Hubert de Givenchy
　　也许是名字长似一列火车的侯爵之子Count Hubert James Marcel Taffin de Givenchy，也是后来我们熟知的时装设计师Hubert de Givenchy，她与“{zj2}女性”Audrey Hepburn的合作太成功，简直成了为名人赞助服装的典范。小黑裙不是Coco Chanel的专利，还有一个人做得比她更好，那就是Hubert de Givenchy。Givenchy充满原创性的风格与当时风头正劲的Christian Dior尊贵保守做派恰好相反，作为巴黎时装{dy}批改革者，Hubert de Givenchy发展的条件一直受到限制，直到遇上Audrey Hepburn。他为Audrey Hepburn设计的形象，至今还是无法超越的xx。
　　Olivier Theyskens
　　Olivier Theyskens小的时候做梦也想着变成女孩子，因为她们“可以穿裙子扮公主”。他是个意志力非凡的行动派，当然他不是跑去做变性手术，而是从艺术学院辍学专心开始自己的品牌。他的处女作是用他祖母给的床单加上真人头发而制成的。2002年，法国品牌Rochas向他发出的邀请函把他的事业推上了{dy}个高峰。后来P%26G公司决定从Rochas撤资， Theyskens刹那间变成了被遗弃的天才。但半年不到，Theysken接过Nina Ricci抛来的橄榄枝。Nina Ricci成功转型赚得满堂彩，他也可以能继续为自己的最终梦想添砖加瓦，让他的私人品牌重见天日。

　　Paul Poiret
　　Paul Poiret（1879-1944）天性自负，为一挫他的锐气，他的父母把他送去学做伞。在那里他无师自通地掌握了设计的基本原理，但{dy}款设计就卖出400件的成绩令他愈加骄傲。Poiret很有商业头脑，他会把他的设计放在斑斓抢眼的橱窗里展示，并举办舞会为他的作品宣传。但一战爆发后，Paul Poiret被征召入伍，等他从xx回归时，他的事业已经处于破产边缘。1929年他的服装店关闭时，店里剩余的衣服像烂布一样按千克出售，曾经风光一时的Poiret在贫困潦倒中撑了15年就黯然离世。Paul Poiret对20世纪时装的贡献被认为等价于毕加索对20世纪艺术的贡献，但这样的人物，{zh1}却成为惨淡的悲情英雄。　　Pierre Balmain
　　Pierre Balmain（1914-1982）与他同时期那批或激进或保守的人士不同，他站在中立的立场，设计世故圆滑而又端庄优雅，重点放在柔和恰当地展示女性的三围。这个原则让他屡次赢得了电影类的服装设计奖，他曾为16部电影担任服装设计，其中包括Brigitte Bardot的《上帝创造女人》。2006年，Christophe Decarnin的加入让Balmain回归巴黎时装周。有个说法是“想知道一个设计师有多受欢迎？那就看有多少行内人穿着他的设计出席他的发布会。”而巴黎版《Vogue》的主编Carine Roitfeld和时装编辑Emmanuelle Alt.就是Christophe的头号拥趸，不断在现实中身教言传Balmain的精髓。