不管McQueen时装公司发生了什么——由于流言四起， 年轻的英国设计师加雷斯•普欧(Gareth Pugh)的公关人员被迫发表声明，否认他曾与McQueen的母公司古奇(Gucci)有过接触——要改换品牌愿景（即使是因为寻常事件，比如退休，而 非这样的悲剧）都是不容易的，这在本季女装周结束前{yt}得到了充分印证。

比如说Chloé，自从四年前菲比•菲洛(Phoebe Philo)离职去陪伴家人以来，昔日风光不再，已经换上了第二位设计师。创意总监汉娜•麦克吉本(Hannah MacGibbon)一直在为打造出新的品牌特征而努力。本次时装周，她把注意力放在驼色和1970年代Charlie Girl的感觉上，随之将大号男装、高腰喇叭裤以及针织运动套装推上了秀台。

{wy}的女装使用了简单的双米色基调转换；{wy}的亮点来自于怪诞的绣金黑天鹅绒牛仔，以及一件带有闪光亮片的人字形平行花纹两件套，再配以不带亮片的裤子。

单 就衣服而言，他们都非常不错——简约精炼，符合流行趋势，但是如果反观起来，他们却有点讽刺意味：作为繁荣时期的xx品，今天看起来并不协调。他的秀场说 明自称为一种“冷静的态度”，然而有能力购买这些衣服的消费者都看到过去两年间自己的银行存款陡然减少。可能的结果是，他们想要的不是冷静，也许是对未来 的感知，而非过去。是时候放下扬起的眉毛了。

相比之下，在华伦天奴(Valentino)的创立者退休后，皮耶尔•保罗•皮乔利(Pier Paolo Piccioli)和玛莉亚•嘉西亚•基乌里(Maria Grazia Chiuri)从另一名设计师手中接过帅印，重掌大旗。他们正致力于打造一种自己品牌的话语方式。无论你如何评价他们的衣服，在这个意义上他们差不多已经 成功了。他们的华伦天奴是建立在空气般轻盈的豪华配件上的（蕾丝、薄纱、雪纺绸），以色调和形状为基础。

具体来讲，其主色调多数情况下为透 明、白色和黑色，轮廓结构凌乱且以T恤为基础。这种设计很适合女式衬衫和轻薄的夹克，它有叠加在黑色皮革网眼上轻薄透明的蕾丝边和装饰在一边的玫瑰花缎 带；还有用黑色皮革收边的黑色山羊绒短大衣，尽管裤子做得不那么成功，一边臀部有褶饰；以及因为颈部用了雪纺绸而画蛇添足的分层连衣裙。

有趣的是他们对传统时尚体系的颠覆：他们对待皮革就像对待蕾丝，对待蕾丝就像对待棉花。这就是华伦天奴，却不像我们印象中的那样，而它也必须如此。

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