在从蒙特巴纳斯（Montparnasse）去昂古莱姆（Angouleme）的火车上，台湾品酒师小齐教了我一句俏皮话：“What's your vintage？”（你的年份是什么？）
这其实只是“How old are you”（你几岁）的婉转问法，不过，小齐说，在任何葡萄酒产区，哪怕你向任何人问到这个问题，不但不会被责怪没有礼貌，反而很容易收获一个会心的微笑，甚至马上被当成“自己人”。
这句话的效用，在3个小时后我们从昂古莱姆换乘汽车去干邑区（Cognac）的路上得到验证。当我们问及同行的轩尼诗高级经理马克的“年份”时，他带着温柔的微笑含蓄地回答：“我觉得1966年是个很不错的年份。”
确实如此。即便以我有限的葡萄酒知识，也知道马克出生的那一年的确是个葡萄的丰收年，和其它丰收年一样，在那一年收成的葡萄酿出来的酒，是会被列入“Vintage”（年份酒）级别的。
不过，即使在号称一年365天有300天阳光普照的干邑区，葡萄的收成也会遇上坏年景，而如何在收成不好的年头仍然保持酒的质量，以及保持酒庄出品独有的风格和个性，那便是酿酒师（blender）们的职责了。
马克说，白兰地是经过调配的蒸馏葡萄酒，因此酿酒师的技艺直接影响着白兰地品质的好坏。干邑之所以称为“干邑”，区别于普通的白兰地，除了原产地保护协议的原因外，恐怕也是因为在这个地区拥有百年传承的葡萄酒酿制工艺，以及众多优秀的酿酒师，能保证他们酿造出来的，是世上{zh0}的白兰地。
因此，在干邑区，{zh0}的酿酒师常常被奉为神明。
那天，在夏朗德河（Le Charente）畔的轩尼诗大宅里，正有这样一位“神明”在等待着我们。
在见到传说中的伊恩·费里沃（Yann Fillioux）本人前，我们已明确得知他的“年份”了。年届59岁的他在干邑区里无人不晓。或许，他未必是这个地方“年份”最老的酿酒师，但费里沃家族的声望以及他本人的高超技艺已足以让他成为一个xx，而他们家族与轩尼诗家族之间两百多年来唇齿相依的关系更是为人乐道。
理论上说，伊恩·费里沃的主要工作是保证今天他调配出的干邑白兰地，在品质、口感和味道上，与200多年前他的祖先让·费里沃（Jean Fillioux）为理查德·轩尼诗（Richard Hennessy）调配的那些并无二致。要做到这点，除了拥有“血统”纯正优良的鼻子和舌头，10年学艺的磨练必不可少。
面朝着蓝天下蜿蜒碧绿的夏朗德河午餐真是件赏心悦目的事，在轩尼诗为我们铺排的欢迎宴上，序曲是特地以V.S.O.P为我们调制的名为“上海”的鸡尾酒，主音是最能代表轩尼诗传统的X.O，高潮则是伊恩·费里沃的叔叔慕利士·费里沃（Maurice Fillioux）在1979年调制的“百乐廷”（Paradise）。
曾喝过不下25万种白兰地的伊恩·费里沃说他仍然习惯在每顿饭后以一杯X.O加冰块净饮作结，让浓郁的花果甜香在舌尖缭绕不散。
而我却爱百乐廷——上百种陈化了50年以上的“生命之水”（eaux de vie）在费里沃的魔法下竟融和成温婉妩媚的口感，难以想象一种酒精度高达40％的烈酒会如此女性化，配搭着饭后的巧克力甜品，可以一杯接一杯地醉下去，恰应了它的另一个译名——杯莫停。
