㈠检查验收。当看中了某种品牌及型号的汽车，验收是重要环节千万不能马虎，否则会买到令你生气的“气车”。

1、核对车型及参数。

▲核对汽车型号。不少汽车是用英文字母代表其结构特点及有关参数，型号代码比较长，核对时一定要细心。

▲核对发动机。型号要与说明书、xx上相同。发动机是电喷机还是化油器机，是进口机还是国产机。

▲核对发动机号码、车身(架)号码。要与说明书、xx上的一致，若不一致，车管所不给办理上牌手续。

▲核对车身颜色。应是你选定的颜色，是金属漆还是普通漆(其它条件相同的汽车，颜色不同价格也不同)。

▲查看全车颜色是否一致。环绕汽车仔细检查，不要让灰尘遮住残损处，若不一致，用手摸一摸，看是否有修补痕迹，若修补痕迹较多，则可能为旧车。

△检查散热器下部是否有明显的水滴凝集，用手摸散热器底部，若有较多的水份，则可能存在漏水问题。

△检查车门与侧窗开关是否灵活、安全、可靠。车门拉手有否松动，手动或电动车窗操纵是否正常，门窗及前后挡风玻璃密封是否良好，玻璃有否存在裂纹。

△打开车门，检查车内座位是否完整。座椅能否前后调整，乘座是否舒适。有无安全系统，安全带伸缩是否自如。

△检查各车灯。前大灯、小灯、制动灯、转向灯、防雾灯、牌照灯、车厢灯等是否工作正常。

△拉紧手刹，挂上空档，启动发动机，检查发动机起动是否容易，并观察各仪表及电气报警装备是否正常等。

△检查发动机、变速器、后桥的润滑油量是否在规定范围内，润滑油是否变质。

▲1启动发动机检查发动机运转是否轻快、连续、平稳而无杂音、异响。轻踩油门，转速应是连续、平稳地提升。

▲2车辆起步前行，换档时应平顺，不应出现换档困难及出现齿轮异响的现象。

▲3轻踩刹车，检查制动系统的刹车力度，以及刹车时的方向稳定性是否良好。

▲4检查滑行性能。在20公里的时速下挂空档滑行，应可滑行50—80米。

▲5检查转向系统。多绕些弯路，检查汽车转向系统是否有良好的操控性。

▲6减震性能。在不平路面上加速行驶，感受汽车的减震性能是否令人满意。

㈡新车磨合。磨合是使汽车各部件适应工作环境的能力得以调整和提升，也是驾驶人与汽车之间的磨合。在磨合期间，应反复在每小时20-90公里之间变化，让发动机在各种车速下得到磨合，使各零部件得到充分的舒展，以均衡的性能表现。在夏季偶尔超过90公里对发动机也有好处，如车速不快，车头进风口的风量不够大，不能充分冷却水箱，导致水温偏高，从而使电子扇强制启动。启动一段时间后，水温下降，电子扇停转，之后水温又会重新上升，从而导致电子扇反复启动，这样会使发动机负荷加大，增加油耗又缩短电子扇的使用寿命。应保持一定车速，利用自然风冷却，降低电子扇的启动频率。

1、新车的预热。

▲化油器发动机：用怠速预热办法，车发动后发动机怠速运转，达到正常水温后才行驶。化油器发动机在达到工作温度之前，供油系统不能正常工作，这时如果勉强行驶会出现转速不稳、熄火等现象。

▲电喷发动机：启动时应将钥匙转到第二挡停5-10秒再起动。因为打开钥匙门后，汽油泵开始进行调整油压及喷油量，停几秒钟后再起动对发动机有好处。电喷发动机起动后不需要预热，只要能维持稳定的转速就可以起步，在水温未升高前适当控制车速。缩短预热时间可以延长三元催化器的使用寿命，提高尾气中污染物的转化率，节省燃油。

2、限制高速行驶。新车初驶阶段都有速度规定，国产车一般40-70km／h；进口车在最初的1000km内，要求发动机转速和车速在中速下工作。当油门全开时车速不超过{zg}车速的80％。不要提前拆除限速片，它是一个装在化油器与进气管之间的节流装置，应在行驶1000km后才能取掉。进口车一般没有装限速片。

3、切忌紧急制动。紧急制动不但使制动系统受到冲击，而且加大了底盘和发动机的冲击负荷。在最初行驶的300km内不要紧急制动。如确有突发情况应先踩下离合器踏板，以减少对发动机冲击。

4、及时换档。不能用高速低档或低速xx行驶，不要长时间用一个档位。驾驶中要选择路面，中速行驶，尽量避免急加速，随时注意发动机的声音、温度。

5、少跑长途。

7、避免满载运行。新车或刚大修好的车满载运行有可能对机件造成损坏。国产车在最初的1000km内不要超过额定载荷的75－80％；进口车不要超过额定载荷的90％。低排量的车在夏季应少使用空调系统。

1、尽量避免在中午或阳光直射情况下洗车，防止漆面因温度突变而热胀冷缩，产生早期老化、龟裂等现象。

2、洗车时要先将泥沙、尘土冲刷干净后再用软质毛巾擦洗车身，防止漆面被砂砾等较硬颗粒划伤。

3、为防止洗涤剂中有机物质腐蚀漆面，应该用清水洗车，如车辆太脏时使用中性洗洁剂。

4、先用高压水枪将车轮、车轮罩内侧及底盘冲刷干净，然后由车顶往下冲刷泥沙，再用干净毛巾从上到下，在用水管淋水的同时擦洗整个车身。

●挡风玻璃喷洗液：每月检查储液罐的存量。频繁使用刮水器时应在每次加油时检查储液罐的存量。

●刮水器：每月检查一次。如果刮水器不能刮净挡风玻璃，应检查是否有磨损、龟裂或其他损伤。

1、检查制动系统：检查制动系统有无异常，反应是否灵敏。制动有无变弱、跑偏，制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置是否异常。

2、保养制动系统：大多数汽车是双管路真空助力液压制动。传递制动力的制动液有极强的吸水性，如有水进入制动液，在制动过程中，摩擦产生的高温会使水汽化，而气体具有可压缩性，在制动液中被压缩，会造成制动失灵。必要时应添注或更换制动液，清理整个制动系统的管路部分。

3、制动系统故障判断：制动系统常见故障有制动失灵、制动跑偏和刹车不回。

▲现象：踩下刹车踏板时无阻力，松开时踏板不升高。原因：检查制动液是否缺失，制动总泵、分泵零部件是否损坏，管路及接头处是否漏油。

▲现象：刹车踩到底，制动效果不好,连续刹车，效果无改善，且踏板逐渐升高。原因：制动系统内混有气体。

▲现象：连续踩刹车，踏板回位升高，制动效果有改善。原因：摩擦片与制动鼓间隙过大。

▲现象：踩制动踏板正常，不软不下沉，但制动不好。原因：摩擦片与制动鼓间隙过大或有油污。

▲现象：连续踩刹车，踏板位置升高，但有下沉感。原因：刹车系统漏油。

▲现象：刹车踏板位置很低，再踏感觉发硬，位置不能升高。原因：制动液总泵堵塞。

▲现象：车行驶一段里程，制动鼓(盘)发热。原因：检查制动总泵、制动分泵或管路。

▲现象：制动液液面回升缓慢。原因：拧松放气螺钉，观察制动蹄回位情况。若制动蹄回位，应疏通油管；若制动蹄不回位，应检查制动分泵。

4、长时间停车不宜使用手刹。停车时间超过12小时使用手刹时，手刹中的钢丝长时间处于绷紧状态，容易产生塑性变形，增加手刹的行程。长时间斜坡停车，如果钢丝发生松弛、断裂，车子容易发生溜坡。车子长时间停在斜坡上，应先拉起手刹，在前后车轮的下坡方向垫上楔子后，再松开手刹，挂低速挡或倒挡，使停车受力在楔子上，而不是齿轮或者手刹的钢丝上。

空气滤清器。多数汽车发动机使用纸质滤芯的干式空气滤清器，清洁时应取出滤芯轻轻拍打端面，用压缩空气由里向外吹，xx芯上的尘土，切勿用汽油或水洗刷。每行驶5000公里清洁一次，行驶2.5万公里更换空气滤清器。

机油滤清器。大多数轿车发动机使用的是不可拆洗的一次性旋装式机油滤清器，当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器。一般更换机油及滤清器的周期是5000公里。

汽油滤清器。大多数轿车发动机上装的都是一次性不可拆洗式纸质滤芯汽油滤清器，更换周期一般为1万公里。滤清器有箭头标记进出油口，切勿装反。内部滤清器：安装在燃油泵和燃油箱内的滤清器。外部滤清器：滤清器安装在燃油管路中。外部滤清器正常更换周期为４.８万ｋｍ。当滤清器软管出现污垢造成老化或裂痕时，应更换软管。无回路的燃油系统仅有一只内部滤清器（在燃油箱内）。

空气流量计的故障 Ｗ２０３轿车的１１２型Ｖ６发动机所吸入的空气量是靠热膜式空气流量计来测量的。空气流量计损坏后，车辆出现加速无力、冒黑烟、无法跑到{zg}车速、没有怠速等现象。

解决：及时清洁或更换空滤，经常保持进入发动机的空气含尘量少，使空气流量计的寿命延长。

气门室盖垫老化导致机油渗漏 在高温的环境下，缸盖与气门室盖之间的密封垫极易老化，会导致机油向外渗漏，造成发动机外部渗有许多油污。应更换密封垫。

㈦、清洗汽车空调。空调的进风口有花粉滤芯器，阻止外部灰尘进入。清洗方法：把花粉滤芯器摘下，将空调清洗剂从进风口滋进去，要关紧空调的出风口，避免清洗剂从出风口流出。然后把车发动，打开空调，让清洗剂在空调系统里循环10分钟左右，关闭空调，车也熄火。污物将会从空调底盘的管道流出。如需拆洗，先拆开仪表台，取出空调的蒸发器，用刷子刷干净后重新装上，再用上述方法洗。

检查进风口。检查进风口或进风格栅、电风扇等位置是否有杂物。新买的车应检查没有用过的暖风系统。

在高速公路的交通事故中，有70％是轮胎出现问题引起的。主要是轮胎气压、外伤、磨损程度。

㈠检查轮胎气压。开车前目测轮胎气压。冬季轮胎要补充气压到规定范围。夏天气温高，轮胎的气不能打得太足，否则可能会爆胎或制动不灵。

㈡检查轮胎外伤。查看胎体有否被扎钉，胎侧是否有起鼓，胎身是否有被划破，橡胶是否老化龟裂等隐患。轮胎漏气、瘪气会造成车胎被轮辋碾裂甚至切碎，引发交通事故。

㈢轮胎磨损。由于轮胎在使用中与地面的滑动摩擦产生磨损。当磨耗过了轮胎标志时，轮胎性能降低，容易穿胎。轮胎的磨损与轮胎的安装位置有直接关系。{zh0}是使每个轮胎均衡地磨损，可以延长轮胎的使用寿命。

㈣轮胎更换。一般轮胎的使用寿命是4-5万公里。建议汽车行驶6000公里进行一次四轮调整，行驶8000公里做一次四轮定位，在觉得轮胎有振动现象时，做一次四轮平衡。避免使用补过一次以上、磨损大、不同品牌、花纹的轮胎。

当接收经修理的车辆时，一定要进行静止、行驶自检，了解汽车维修后的情况。

1、站在车头前面察看驾驶室、发动机罩、左右叶子板、前保险杠等是否平正，不平正通常有下列因素：左右轮胎气压不一致，左右弹簧、车架或叶子板变形等。

2、到车前检查保险杠及拖钩是否牢固，散热器护罩、发动机罩、叶子板和驾驶室是否凹凸、裂纹，各连接螺栓是否牢固，前照灯安装是否牢固。

3、进驾驶室检查车门开关是否轻便，门窗玻璃升降是否灵活，脚踏板是否安装牢固，前挡风玻璃有无裂损。

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6、经喷烘漆的车辆，应检查油漆面颜色是否均匀，是否有滴漆、起泡等现象。

1、起步行驶前，发动机应达到正常温度并检查一次仪表讯号装置的工作情况。

2、检查离合器。离合器应分离彻底，接合平稳可靠，无发抖、打滑、异响等现象。

3、低速行驶2至3公里，使底盘各部件温度升至正常及润滑正常，注意各部件是否有异常响声。轻踏制动踏板，试刹车是否灵活有效。提高车速后，方向系统应轻便灵活，无跑偏现象，高速时不能有“飘”的感觉。

5、在加速或减速时，细听变速箱、离合器、传动轴、差速器有无响声。在不同挡位及不同的速度下，允许齿轮有不同的轻微响声，但绝不允许有敲击声。在任何一个挡位，当速度突然变化时允许齿轮有瞬间的敲击声。正常行驶时传动轴不能有响声，但在行驶动力不足而又未能及时转换低速挡时允许有响声。

五、“五油”。

㈠汽油：一般在剩余油量为25%时加油，加到80%的量。在油箱快见底时，油箱底部所累积的杂质容易被抽入燃油系统，造成供油不畅。油箱太空时存有空气，在温差大时会形成水汽混杂在油中，造成燃烧不良。在市区短程行驶时没必要将油箱加满，增加车辆的负荷，造成多余耗油。

▲调准方向盘和轮胎。车子旧了，轮胎和驾驶盘往往会失准，也会增加耗油。

▲用低黏度机油。机油黏度越低，引擎就越省力，就越省油。汽车手册上有该车能用的{zd1}黏度机油标号。

▲保养好引擎。引擎有问题立刻修理，因为不论问题大小，都会减低引擎的效率，浪费汽油。

▲合理选油。如果车只需要92辛烷值的汽油，给它98辛烷值汽油它也不会提高效率或动力。

▲什么速度就换什么档。在低档位加大油门不会提高速度，只会使引擎咆哮并费油。

▲不要超速。一般80公里/时是最省油的速度，每增加1公里时速，就使耗油量增加0.5%。

▲保养好车身。车身出现凹陷会增加行驶时的气流阻力。华而不实的装饰品，也同样会增加阻力。

㈡发动机润滑油。一般5000公里内换一次机油。发动机润滑油受燃料燃烧温度的影响和各种介质、金属的催化作用，逐渐变质老化、产生积碳和油泥，有害物质逐渐淤积油路和摩擦表面，造成润滑不良和磨损加速，危及发动机的正常使用。换油标准以“引擎运转时间”计算。使用矿物油安全运行寿命为100小时，合成油为200小时。

1、启动车辆几分钟或行驶一段里程后，使润滑油在发动机内部循环均匀，便于换油时将沉积物一同带出。

2、打开发动机底部的放油口，将发动机内残油放入准备好的容器中(小心热机油xx)。流出的机油如果有臭味、十分粘稠或有分层现象，应当缩短换油周期。如果有强烈的燃油气味，说明发动机燃烧室密封不好。

4、擦净发动机顶部注油口周围尘土，打开注油口，加注质量级别与粘度级别合适的新鲜机油至油尺上限。关闭注油口，启动发动机怠速几分钟后停车，再打开注油口，补充机油至油尺上限，关闭注油口结束换油。

“烧机油”是指机油进入了发动机的燃烧室，与混合气一起参与了燃烧。主要原因是汽缸的密封性差，汽缸的活塞与缸壁间的配合间隙过大，活塞环安装不当或密封性变差，缸壁上的机油进入了燃烧室。另外，气门密封性能差、曲轴箱通风阀损坏、曲轴箱通风口堵塞使箱内的压力过大，也会使机油随曲轴箱气体进入汽缸参与燃烧。有烧机油现象的车辆，一般都有不同程度的尾气冒“蓝烟”现象，燃烧室的积炭增加、机油消耗增加、汽车的动力下降、尾气排放超标。

㈢刹车油：油位应在刹车油壶外上下限刻度之间。刹车油{zh0}一年一换，否则可能会在剧烈刹车或频繁刹车时产生气锁而导致刹车失灵。

㈣自动变速箱油：检查变速箱油位必须发动引擎，等怠速运转稳定之后，放空挡时检查一次，排入Ｄ挡时再检查一次，才能确定自动变速箱油位是否正确。

㈤动力辅助液压油：一般用齿轮油或机油。方向盘的动力辅助来自这个液压装置。车大转弯、掉头或倒车进库时，尽量不要把方向盘打到底还一直维持很久，以免压力太大、容易造成管线接头漏油。

㈠电瓶水：一般车用电瓶加蒸溜水。现在多数车配备免加水、免保养电瓶，只需检查视窗里呈现的颜色，绿色代表充电良好，白色代表充电不足，黑色需要换新电瓶。

㈡水箱水：检查副水箱里的水位，如有不足应添加干净水。矿物质含量高的自来水容易在管路内形成水垢。

㈢雨刮水：雨刮水箱内{zh0}添加去油膜的清洁剂，使挡风玻璃视线更清晰。

由聚脂膜做基材混合压力敏感胶制成，有很强的韧性，膜面有防刮伤层，当玻璃遇到碰撞破裂后被膜粘连，不会飞溅伤人，保护车内设备及人体安全。能阻挡86%左右的热量，隔绝99%的有害紫外线，透光度达90％，防眩光率80％。车膜品牌多，劣质防爆膜很薄手感发软，缺乏足够的韧性，易老化发脆，遇碰撞或打击时膜片易断裂，不能把玻璃粘连在一起。

贴膜应在室内进行，否则，贴膜过程中一旦吹进沙粒或尘土，都会被粘在膜与玻璃中间，造成密密麻麻的脏点。

㈠新车发动机抖得厉害。新车出现发动机抖动严重，同时故障指示灯闪亮，其原因可能是：燃油不洁导致了供油系统的污染或堵塞，使用不洁的燃油会引发燃油供给、点火、排放系统污染，导致发动机故障指示灯点亮和不同程度的发动机抖动。有的车配备了尾气排放监测系统，能检测尾气排放和燃油清洁状况。解决方法：清洁被污染的系统，添加性能稳定的高标号汽油，并添加定量的油路清洁剂。

1、火花塞点火时间过晚，导致发动机行驶无力，加油提速困难，发动机功能得不到正常发挥。

2、火花塞点火间隙过大，跳火减弱，影响发动机功率{zj0}发挥，缸线老化也会造成跳火减弱。

3、气门间隙过大，进排气量减小，缸体燃烧压力降低；气门间隙过小，气门无法xx闭合，影响缸压。

4、进气管路受阻，进气不畅，缸体得到所需氧气困难，造成发动机行驶提速困难。

㈢起动机转动无力、缓慢。原因：蓄电池充电不足，导线或接头不良产生过大电阻致使电流减小。诊断方法：

1、用导体搭接起动机开关上的两个接线柱，若起动机转速明显增快，说明起动机开关触点接触不良；若转速无变化，应检查蓄电池充电是否充足；电刷磨损是否过大；电刷弹簧是否过弱。

2、起动机内部电枢线圈或磁场线圈局部短路，是造成起动机无力的原因之一。仔细检查起动电路导线及接头处，不良的导线和松动、锈蚀的接头，都会因电阻增大而发热。

3、起动机内部机械故障也会影响起动机的正常运转。若电源、起动电路、起动开关均完好，则应检查起动机轴承是否过紧；电枢轴是否弯曲造成电枢与磁极相互摩擦等。

4、低温条件下蓄电池内电阻也会增大，端电压降低，发动机摩擦阻力增大，也会产生起动机无力、缓慢等症状。

㈣发动机难以启动七种原因。在发动机正常的情况下，启动机或蓄电池有故障都会使发动机难以启动，甚至不能启动。若蓄电池使用时间已经超过1年，应重点检查其技术状况；若蓄电池使用时间较短，而启动机长时间未检修，则应从启动机查起，根据启动时的故障现象分析和处理：

1、启动时只听到启动机电磁开关“咯咯”声，或首次启动时曲轴缓转几下，继而出现启动电磁开关“咯咯”响，但曲轴却不转动。此现象一般属于蓄电池“断格”故障。

2、临时停车每次都能启动，但停车时间较长或第二天启动时却只能使曲轴转一下。此现象属于蓄电池自放电严重，其极板、隔板严重老化，蓄电池已经接近报废。

3、启动时启动机突然转动无力，并伴有烧橡胶气味或蓄电池有烟冒出。属极桩、极桩夹子接触不良而发热烧损。

4、启动时，启动机驱动齿轮与发动机飞轮齿圈发出撞击的空转声。原因：一是飞轮齿圈的啮合切入面变形；二是启动机驱动齿轮与飞轮齿圈的间隙太大。两者无法啮合，发动机也就不能启动。

5、电源开关一接通，启动机驱动齿轮就和飞轮齿圈啮合在一起转动。原因：一是启动机电磁开关的保持线圈错接在了电源接线柱上；二是钥匙开关上的3根线接错。判断方法：钥匙在“0”位置时启动机驱动齿轮不转，在“2”位置时启动电机驱动齿轮与飞轮齿圈啮合一起转动。

6、启动开关转到启动位置发动机不启动。原因：一是钥匙开关因磨损而未接通启动电路；二是启动机继电器未接通启动机电磁开关电路；三是电源开关未接通主电路。

7、启动时只有轻微“嗒”的一声，再无任何反应。这是启动继电器xx所致，这时只要按一下电磁铁尾部，迫使电磁铁前移将启动电路接通，从而使发动机启动。

㈤曲轴箱上通气孔的作用。发动机曲轴箱上部的通风装置平衡曲轴箱内外的气压，应保证通气孔畅通，负压阀片不能变形、粘连或装错，吸管不能弯折或堵塞，单向阀不能装反。若出现烧机油、机油沿接合面外泄、机油过早变质和发动机怠速运转不平稳等现象时，应检查曲轴箱通风装置是否畅通。

发动机工作时，一部分可燃气体和废气经活塞环和气缸壁的间隙进入曲轴箱内，混合气凝结后会稀释机油使机油性能变坏，废气中的酸性物质和水蒸气会侵蚀零部件。另外，进入曲轴箱内的气体将使曲轴箱内温度和压力升高，造成机油从油封、衬垫等处渗出。由于活塞的往复运动，曲轴箱内的气体压力周期性地变化，影响发动机的正常工作，严重时会使曲轴箱内的机油上窜至燃烧室和气缸盖罩内，还会从加油口或机油尺的缝隙处漏油。

1、左右声道音量不一样大：先检查主机平衡钮是否在中间位置，再检查前级输入和输出左右LEVEL控制钮是否一样、扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样，如仍不能排除，可将主机信号线左右对调，原声音较小的那一边如果变大，表示主机有问题，反之则是后段的问题。

2、一声道高音无声：先检查分音器的配线是否接通，然后用电表从分音器端去测量有没有声音信号，可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。

3、噪音大：检查RCA信号端子的负端是否接通，如果主机端的RCA信号输出端负端已经断路，可用电表测量负端与机壳是否接通。

4、音量时大时小：先检查电源地线与车壳的接点是否松动，再检查前级和后级的输入和输出RCA是否正常，{zh1}检查灵敏度旋钮是否正常。

问题1：一辆车行驶了4万公里，有时方向转得较死时，前方会发出一两声较大的“嘎嘎”声，车子是不是出了问题？

解答：一般是因为前减震器与固定壳体之间有间隙。这种现象不影响安全行驶，只是声音听起来让车主担心。重新拆装前减震器就可以了，若拆装后声音仍然存在，就要进一步检查轴承、三角臂和胶套有无松动。

问题2：新车才跑了6000公里，转动发动机时车内听到“吱”的连续响声，在左右后轮处听得很明显？

解答：一般是油箱内的电动汽油泵工作噪音。汽油泵过脏、油管或滤清泵堵塞、汽油泵老化等。新车则是使用的汽油内含杂质过多，汽油泵滤网或滤清泵造成堵塞。

问题3：车已行驶了8万公里，在高速行驶时有时机油报警灯亮，稍微降速后灯又不亮了，是什么原因？

解答：通常是因为机油润滑压力不足导致报警。行驶了8万公里，其发动机油底会积炭或胶质，堵塞机油泵吸油口，造成机油压力过低而出现报警。

问题4：一辆车将自动变速箱底壳划破，加速时发动机有空转现象，更换了底壳，但在行驶时车辆出现了耸动的现象？

解答：主要是由于漏油后高速行驶造成内部磨擦而部件有烧坏现象，只有解体后进行维修。