数码相机的手动档（A：光圈优先；S：快门优先；M：全手动档）

如今，数码相机已经成为了大众化的消费品。摄影也不再是一门高不可攀的艺术。以下介绍的是一些基本知识，转自别人的辛勤工作和经验。希望能帮助大家拍出更好的照片。

DC扫盲班 什么是光圈/快门优先

照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。

那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。

快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。

光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的
这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。

了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。

光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求

实用DC闪光灯操作技巧揭密

微距拍摄要减光

现在的数码相机一般都有内置闪光灯，使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户{zh0}查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。

减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。

改变闪光的角度

很多人在使用闪光灯进行拍摄时，习惯性地将闪光灯与被摄物体平行，以便让光线变得均匀。但是在拍摄具有反光性的物体时，例如玻璃、各种电脑板卡时，会在物体上产生亮斑，破坏画面的和谐。这个时候应适当改变数码相机的拍摄角度，从侧面进行拍摄，这样就能避免产生亮斑。

主体与背景反差大时适当补光

不要以为只有在光线较暗的情况下才需要使用闪光灯，有时在光线充足的情况下，也必须使用闪光灯进行补光。在进行逆光拍摄时，主体与背景的反差很大。如果顾及主体进行曝光，那么背景必然曝光过度，而正常还原了背景，主体又曝光不足，这时就需要用闪光灯进行补光了。

补光不是直接打开闪光灯就可以了，还需要掌握一定的技巧。你可以将相机设置成光圈优先模式，设定光圈的数值，利用点测光对背景进行测光，记下测得的快门值。然后切换到手动模式，设置成刚才所测得的光圈和快门值，再将闪光灯设置成强制闪光进行拍摄。这样就能兼顾主体和背景，照片的背景还原正常，主体也可以得到很好的表现。

慢速闪光

一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。
外闪的使用

外闪，也就是外接闪光灯，既然有了内置闪光灯为何还需要外闪呢？主要原因是内置闪光灯功率小，所拍摄的范围小，而外闪的功率大，自然拍摄的范围也广一些。内置闪光灯已经固定，无法调节方向，而外闪可以灵活地进行上下、左右的调节，使用上更方便。不过，不是所有的数码相机都可以配置外闪，数码相机要具有热靴或者同步接口才能使用外闪。

闪光指数（GN）是外闪的一个重要参数，指数的大小决定着外闪功率的大小，一般来说GN值在20～30之间的外闪就能满足我们的基本要求。建议你选择原厂的闪光灯，这样搭配能达到很好的效果，并且这些闪光灯具有自动功能，使用起来也很方便。如果你选择手动的外闪，那么在拍摄时就需要设定合适的光圈值。GN=F（光圈）×L（距离），你需要根据相机与被摄者的距离设定光圈的大小。例如外闪的闪光指数为24，你距离被摄者为3米，那么你的光圈就应该设置在F8。由于闪光灯的闪光时间很短，此时快门设置就不太重要了，设置成为安全快门（也就是此时镜头焦距的倒数）就可以了。

在平时使用闪光灯的拍摄中，闪光灯一般直接对着被摄者，这样很容易造成阴影，而利用跳闪就可以很好地解决这个问题。跳闪是外闪中一个很常见的使用方式，也就是说闪光灯不直接对着被摄者，而是成一定的角度。利用墙壁、天花板进行反光，这样能使光线变得自然、柔和。

闪光灯还有很多应用技巧，由于篇幅的限制不可能面面俱到，只能列举其中一些最常见的使用方法，很多应用技巧还需要你自己去发现。

不同ISO值究竟怎么用?

ISO在传统相机上就是胶片感光速度的意思，通常我们使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等，引申到数码相机上就相当于CCD感光速度。通过调节ISO值，可以使CCD的感光敏感度改变，并且ISO越高CCD感光速度越快。也就是说曝光量一定的条件下，ISO越高，曝光需要的时间越短。
不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或者光圈指数之间的关系一样，即ISO 100胶片的速度为ISO 50胶片速度的两倍，也即前者的感光度为后者感光度的两倍。这就是说，如果你用ISO 200胶片以1/250秒，光圈f 8拍摄景物，那么用ISO 100胶片拍摄同一景物就必须给与两倍的曝光量。为什么？因为ISO 100胶片只有ISO 200胶片一半的感光度。
ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时，会需要较长的曝光时间，使用闪光灯不当容易破坏曝光，手持拍摄不得不使用三角架来固定相机才能拍出清晰的相片，特别是对于小型数码相机的使用者而言，怎么可能背一个三角架出去娱乐呢？

用不同的ISO达到几乎相同的拍摄效果，可是快门时间却大大加快了。快门速度越快越有利于抓拍运动场面，包括抓拍动物、竞技类比赛，还有水滴等，甚至可以拍出水滴静止的形态，而这些都是以较高的ISO为前提的。

然而ISO越高就一定越好吗？不少朋友也许会认为是这样的。市面上买到的胶卷不都是感光度越高越贵吗？确实高的ISO可以用于需要长时间曝光的情况，那么不同ISO设定下的画面质量又怎样呢？
ISO越高照片的颗粒感越明显。对于胶卷而言，颗粒感是由于快速感光时卤化银发生化学变化聚集成团块状而形成的，数码相机则是由于CCD快速感光引起像素感光不均匀而形成噪点的。这么一来，ISO较高的设定不适用于要求品质较高的图片，尤其是人像摄影方面，以及静物拍摄，特写之类。
所以在设置ISO的时候我们要灵活使用，这也是数码相机的一个极大的优势。发挥自如了，哪怕是小小的娱乐型数码相机，相信也一定能够将性能发挥到{jz}，拍出出色的照片！
光学变焦与数码变焦

与传统的相机一样，数码相机的光圈范围与快门速度在拍摄时相当重要，但对于目前普通的商用及家用级的数码相机，因为相机的全自动化，使得人们只关心如何选择拍摄景物，而不太注意相机自动控制的光圈及快门速度。但如果您在购买数码相机时，{zh0}能够对比一下各种数码相机的光圈范围及快门速度，因为光圈和快门将配合控制您的数码相机的光线摄入量的总体范围值，也就是说它将影响到您的相机是否能够在各种光线情况下获得很好的效果。同时快门速度也将直接影响到您在拍摄动态图像时的效果，而光圈范围将影响到您拍摄图像的景深。
    
       拍摄照片的过程，是相机开启快门后，让眼前的影像透过镜头后投影到数码相机的CCD感光器上，感光器在通过数模转化器，将图像的信息在相机的存储卡上记录下来，这个过程与传统的相机的曝光过程一样。然而想要获得层次丰富的影像，就要控制投射在CCD感光器的光量值，照片上的细节都可以得到正确的描述，从颜色最深到最淡的区域，都有丰富的层次表现，明暗之间有渐变过渡，不是截然的黑白分明，另外作品的反差和鲜锐度也都有{zj0}的表現。过多的光线，导致曝光过渡，影像明显偏亮；反过来说，若CCD吸收的光线太少，则会曝光不足，整张照片会偏暗，细节的地方会流失，照片效果会相当不好，所以在拍摄时，要得到合适的曝光量是非常重要的环节。
    
       数码相机与传统相机一样，用来控制曝光量的就是「光圈」与「快门」，「光圈」是光线通过镜头的口径，口径越大，自然在单位时间内，所能投射的光线越多，快门就是光线通过镜头的时间，时间越短，曝光量越小。数码相机与传统相机一样，光圈就安放在镜头的几片透镜中，由几片金属薄片组合而成，利用金属薄片的移动而调节光圈的大小。使用过传统的反光相机的人都知道，在镜头上，我们可以找到光圈值ｆ，通常所见的光圈刻度为：1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22……，光圈级数f越大，表示镜头的口径越小，ｆ值是将镜头的焦距距离与光圈的口径(孔的大小)所除而得的数字,因此数值越大,口径也就愈小。而每一级的光圈级数之间的单位进光量都是相差两倍，但目前有的数码相机，并未按以上级数设置光圈，而是按f2.8,f.5.6,f11,这时，其上下级的进光量，就不仅仅差两倍。
    
       前面说过，光圈是光线通过镜头时的口径大小，然而这只是笼统的说法，光圈的大小还要考虑到本身镜头镜头的焦距长短。长焦距的镜头(望远镜头)，其长度较长，从光线的进入达到CCD的距离长，因此投射到CCD上的光线比较弱，因此长焦距的镜头的光圈往往略小一点，若是要作较大的光圈的镜头，就必须把口径拉大，才能把单位进光量提高，但是因为制作大口径的镜头的级数有不少的困难，制作工艺也较高，因而这一类的镜头通常较贵。因为光圈级数f是靠口径的大小和焦距长短的比值计算而得，因此只要光圈级数一样，不管35毫米或是200毫米，其进光量都是一样的。