有了数字相机就能一定拍摄到精彩的照片吗？很明显传统胶片摄影的经验会对此有所帮助。除此之外，数字摄影还有自己需要注意的问题。

小心取景误差：常见的数字相机的光学取景器是旁轴式的，从光学取景其中看到的景物与镜头实际拍摄的照片不是通过同一个光轴，被摄物越近视差就越明显。光学取景器中往往有一些近摄补偿标志告诉拍摄者大致的误差。使用LCD取景可以在很大程度上解决这个问题。但是LCD的分辨率并不总是和相机的CCD成比例的，在我们的测试中发现许多相机LCD上看到的图像也不能在剪裁上与照片xx一致。如果你对景物是不是百分之百按照要求充满了照片非常关心，{zh0}自己拍摄检查一下。

不准确的LCD：数字相机的方便性最为人津津乐道就是它可以立即察看拍下的照片，不满意可以删除马上重新拍摄。对于构图取景、用光等明显的问题当然可以立即发现，但对焦不准、相机抖动等小毛病可能在分辨率很低的LCD显示屏上就看不出来了。所以不必迷信LCD，和使用传统胶片相机一样，拍到好照片的重要前提是拿稳相机、对准焦点。我们发现有的相机LCD亮度和色彩还原都有些误差，从LCD上看到的拍摄结果与最终在计算机显示器上的图像差异还不算小。仔细比较几次之后就用户就可以适应这种差别了。

保证相机稳定：数字相机的快门时滞往往大到接近1秒，许多人使用数字相机时按完快门就放下了拿相机的手，结果在快门打开时相机在移动，得到了模糊的照片。使用LCD取景可以让拍摄更加方便，但让手离开身体会不自觉地有些晃动，而且这种晃动往往不为拍摄者察觉。所以如果你的数字相机有光学取景器，尽量使用它，把相机靠紧头部可以有效地减轻晃动—你还得到了附加的报偿：由于关闭了耗电巨大的LCD屏，相机电池坚持的时间更长了。在光线不好的时候尽量使用三脚架或其他支撑物以保证相机在较长时间曝光时不会晃动。

对焦准确：现在的数字相机都会自动聚焦，但机器并不能代替你作一切事情。数字相机的对焦点一般位于画面中心，也就是说它会根据画面中心的物体位置调整焦点距离。如果你的构图恰巧是主体偏离中心，那就需要先把相机对准主体，半按着快门之后再重新构图和拍摄。在光线较弱或被摄物反差不大时我们发现有许多相机难以找到正确的焦点，这时可以找一处和被摄物离开相机相同距离而且反差较大的物体先向它聚焦，然后改变构图拍摄。

使用适当的分辨率：用户购买数字相机往往喜欢挑分辨率高的，拍摄时也喜欢用相机的{zg}分辨率拍摄。其实如网页等许多应用场合并不一定需要2百万像素的图片，这时使用较低的分辨率可以让你拍摄更多照片，相机处理速度也更快一些。

使用{zy}光圈：数字相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头一般在收缩从{zd0}光圈收缩两级左右拍摄的照片效果{zh0}。所以如果图像质量是你最关心的问题，可以使用光圈优先自动曝光，把光圈从{zd0}（如:F2.0）调节到小一些（如：F5.6、F8.0），往往能获得更好的效果。大光圈带来的另一个问题是景深小，也就是焦点前后的清晰范围小，使用小光圈可以扩大景深，这一点在近摄的时候尤其明显。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。

关掉数字变焦：与光学变焦不同，数字变焦不会让你拍到更大而且清晰的图像。是的，照片上的被摄物看起来更大了一些，但我们使用任何实用的照片编辑软件都可以简单地通过插值把数字照片变得更大。光学系统没有传递给相机的信息，数字技术也不能凭空把它变出来。至少在目前，我们认为数字变焦只是一个市场策略，对用户的实用价值实在不算大。

·LCD的应用

现在几乎所有的数码相机后面都有一个LCD液晶萤幕,它提供了良好的预览效果,可以让您xx的掌握拍摄的角度和影像的位置,但是可千万别太依赖它,因为它虽然提供了具体的影像,但是它的解析度并不高,所以在LCD上所看见的画质,并不会等於实际输出时的画质,而且开启液晶萤幕的耗电量,相当於未开启的三倍,所以如没必要{zh0}还是少使用它.

·白平衡的控制

数码相机上CCD的感光能力,无法和传统相机的底片一样,拍摄出和人类眼睛所看见一样的颜色,也就是会产生所谓的--色偏,要xx色偏,就要调整光线的平衡,也就是所谓的--白平衡,数码相机白平衡的调整模式通常有自动,日光,日光灯和灯泡等四种模式.虽然可以将白平衡开启成自动模式,但是不见得在任何光线下都可以达到良好的效果,所以平时就应该多尝试不同光线下各种模式的运用,取得经验后,自然可以拍摄出令人满意的作品.

·快门与光圈的配合

一般数码相机的感光度都比较高的,在室内摄影时,通常只需要一盏日光灯的亮度,就足以让数码相机拍摄出清晰的照片了,所以并不一定要使用闪光灯,而一些较高级的数码相机还具有EV值调整的功能,所谓的EV值调整就是可以在数码相机拍摄时,强迫相机增加或减少光线的亮度,这样的好处就是,可以在不能使用闪光灯情况下(例如博物馆,夜行动物馆或近距离拍摄时),或是过亮的场合(如阳光下,近距离拍摄或是面对金属,玻璃时)依然可拍摄出清晰的影像.

通常较高阶的数码相机,也和传统像机一样具有光圈优先与快门优先的调整模式,如果要表现拍摄物的景深,就必须将光圈缩小,快门放慢一些,如此一来,不论是前景和后景的表现上都会样的清晰.喜欢拍摄近物或人的网友们可以试试看!

·快门键

数码相机的快门键和传统的傻瓜相机并没什麽不同,只要按下快门键就可以拍照了,只是有些具有自动对焦与自动闪光灯的数码相机,它的快门钮是两段式的,按下{dy}段时开始对焦与测光,直到按下第二段时才是真正的拍摄,所以当您拿到数码相机时,{zh0}先确定一下快门键,到底是一段的还是两段的,以免拍了整天还照不出相片。

除了快门的压法外还有一点要注意,就是在光线不足的情况下使用时,因为数码相机测光的敏感度相当的高,在光线不足的时候,为了提高亮度,所以相机会自动降低快门的速度,以增加曝光的时间,这时如果使用者轻微的摇晃到镜头,拍摄出来的相片一定时朦胧的一片,所以在光线不足的情况下拍摄时,手部一定要处於相当稳定的状态,如果情况允许的话{zh0}还是使用三脚架,以达到{zj0}的稳定度.

·闪光灯的使用时机

绝大多数的人都认为摄影时,只有在光线不足的情况下,才需要开启闪光灯,其实有很多情况下也都需要使用到,譬如说逆光拍摄时,若不使用闪光灯,将会造成所拍摄的物体表面颜色较暗,而背景光线又过亮的情况,所以必须将闪光灯开启成强制模式,如此才能达到光线均匀的效果.在室内或是夜晚拍摄人像时记得要将闪光灯开启成防红眼模式,这样才不会拍摄出一堆像小白兔一样的灵异照片,虽然你可以用电脑软件xx红眼。.

如果拍摄物或拍摄物附近有玻璃或是金属等,一些会反光的物体时,如没必要尽量避免使用闪光灯,如果光线真的太暗一定要开的话,可以拿一张半透明的纸贴在闪光灯上,以降低闪光灯的强度,要不然就是开启较高的EV值,不过效果并不会很好,{zh0}的方式还是利用其他的光源,来增加拍摄物体的亮度,这样才会达到{zh0}的效果.

人是万物之灵。不同的环境、服装、心情、动作、发型、甚至光线等都会使效果有根本的区别……同时背景的选择也是相当重要的一部分。要尽量让颜色和被拍摄的人物的颜色有反差，从而达到突出主体部分！这点比较重要！

如果突出人物的眼神，就需要将相机保持在人眼高度，以便显现充满魅力的眼神和迷人的微笑。 但是，值得一提的是有些朋友往往喜欢让被拍的人都看镜头。其实，这倒不一定的，而且很多时候效果不一定好。就如图一这样的效果会产生更具个人魅力的效果，使照片具有吸引力。

我们都知道，拍人需要光的配合来达到{zh0}的效果。而我们为了选择美丽的背景就难免会出现逆光的情况。这时候我们怎样处理？解决的方法有以下几种：打反光板，让光来补充人物的面部或被拍摄的地方；打开闪光灯（{zh0}是能够控制带TTL的外闪或加上柔光罩）这样使人物的面部效果不至于出现过硬的情况；或者如果人物适合拍剪影效果的话（有一定水平的摄影者可以考虑）就做这个特殊的效果。当然了作为初学的人{zh0}还是避免逆光拍摄，这样就要求我们摄影前要充分的作好光线来源的观察和位置的判断了。

尽量用垂直的构图方法。从上面的PP我们可以看到垂直的方式来摄影使人物的表现力更强烈！所以，建议初学者多学用垂直的构图方式。

合理的运用快门速度。有时候我们会拍些具有动感的PP。但是，不少朋友用了AUTO档或P档拍的室内PP往往会出现模糊的现象。那就是我们的快门速度没有能够跟上……室内由于光线的严重不足，为了有足够的光量能够通过，快门的速度就会延长，因此PP就容易虚。一般我们建议的快门速度{zh0}是1/125S，室内就1/60S以上。但是，往往不少DC的AUTO档或P档在室内拍都没有这个参数的。

很多朋友不懂得调怎么办？我们还有个方法——提高ISO的速度。一般我们都用ISO50或100的，这时候我们就可以相应的提高一下ISO。这样CCD的感光灵敏度便会提高，快门速度也就随之提升了。反过来，你还可以使用较低的ISO值，这样可以将快门速度减慢，增加运动物体的动感效果。需要提醒的是:相机的灵敏度，或是ISO的数字越高，照片中出现“噪声”的可能性也就越大。

拍摄中要突出人物的表现力那就要掌握自己和人物的距离。想达到这种效果那么我们就应该尽量往人物靠拢。把人物尽可能的占有PP的空间。xx的战地摄影师罗伯特·卡帕曾经说过“如果你的照片拍得不够好，那是因为你靠得不够近”。对人像照片来说这个讲法是对的。而且我们发现很多朋友都喜欢景物部分都占了大多数，这样就显得主次不明显了……

让人物尽量远离墙壁或物体

　　根据光线的投影原理，当人物离墙壁或身后的物体较近时，室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体，当强光源闪光灯照射时，就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以，在不影响构图的情况下，让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体，保持一定的空间和距离，闪光阴影就会明显减弱。

选择明亮的背景

　　在室内拍摄时，我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景，也可使用台灯等现有的照明器材，为被摄人物营造一个明亮的背景，选择恰当的拍摄角度，这样，闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。

相机的位置要高一些

　　在室内使用闪光灯时，相机的位置要高一些、正一些，这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方，会被被摄者挡住一部分，看起来不那么明显，尽量少用平视或仰视的机位拍摄。另外，要避免竖幅构图，因为在拍摄竖幅时，相机要旋转９０度，闪光灯在侧面位置，更容易使闪光阴影落在人物某一侧，在背景上留下一条与人物侧面轮廓线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时，闪光灯光源是从镜头的正上方发出，投影相对弱些。

人体摄影讲究曲线，那是自然曲线。人像摄影中如果不能体现自然的曲线，就可以想办法人工制造一些曲线，折线。 比如：身体能弯的折的你都弯一下折一下有可能有效果；膝盖，手指，腰，脖子都是活动的关节，尝试不同的组合。人像对角线，对角线构图在人像摄影中用的好的话可以使照片活力大增。对角线给照片主要的贡献是带来动态的因素，所以不适合拍“正规”的照片。

1、取景要奇
2、取景要精

　　这是指对风景的取舍问题，就是要从相机镜头所对的庞杂景物中留其精萃，舍弃繁杂。景物的精萃是风光摄影的精灵，如同人像摄影中的抓“神”，若不能以景传神，情寄寓景中，风光摄影就失去了生机，变成了没有个性特征的、雷同化了的俗景。取景要精的关键在于要抓住所拍摄的风光特点，选取景物最富有代表性的部分。

　　比如，风光照片必须具备一种强烈的地点意识，它可以通过展示事件、行动以及多少带有地方成分的自然环境加以限定，它可以包括诸如动物、植物、时装式样、建筑物细节等十分显眼且又公认的东西，这些就是风光中最精萃的部分，它给出了某一特定地方的特征。如是出色的风光照片，它能借助于风光的精萃成功的向人们传达出一种对气氛几乎可以触摸的感受，仅次于实际的存在。

3、抓景要快

　　拍摄风光片也要抓住瞬间。虽然风光中的景物看似不动的东西，但在画面上的造型效果要受多种因素的制约。季节的变化可以改变画面中景物的色调；天气的阴晴能够改变画面的中空间表现；变化影响着光线照射景物的方向和角度，它将改变画面中线条结构和影调结构；车马行船、人物活动，在风光片中虽然不是主体，但把握不好瞬间会喧宾夺主，等等。所以，在风光片的拍摄中，要求有较强的瞬间观念，以求抓景快，不至于错过{zj0}拍摄时机。

4、表景要美

　　景美，是风光摄影的一个重要标志。表景美包括两个方面的含义：一是画面表现形式美，二是体现出摄影家的情思和寓意深邃的意境美。画面表现形式美首先是追求一种扑面而来的整体美，犹如音乐中的主旋律。其次是追求色、光、线、形的细部美，给人以欣赏玩味起伏感，又好像音乐中的节奏。而意境美是摄影家寄情于景，把人的情感融于自然景物之中，凝结于画面之上，画面上有情有景，情景交融。创造出寓意深邃的意境。

城市风光摄影

{dy}步：选择合适的焦距

　　使用不同的焦距拍摄建筑物，所产生的影像效果不同。我们把50mm焦距镜头称为标准镜头，其拍摄出来的照片与我们的视觉相同，最能反映事物的客观性。以这个焦距为基准，焦距越长，xx感越差。镜头焦距越短（28mm或者16mm），建筑物变形越大，但xx效果好，画面的纵深感也能得到较好的表现，同时还能获得大范围的清晰

　　现代都市的建筑密集，可能遇上因场地限制不能前后移动，短的镜头焦距也就会经常使用了。通常来说，我们最常用的是广角（28mm）至标准的（50mm）焦距，也就是我们能够买到的常用短焦距。拍摄高楼大厦的主要弊病是建筑物的变形（下大上小），因为建筑物外观多呈直线条，仰拍则变形更为严重。那么，短焦距就不适合拍摄焦距吗？不是的。我们可以在取景时尽量往高处走，以减少建筑物的变形，而有的时候我们还可以有意识地使用广角镜靠近建筑物仰拍，艺术地夸张所表现的现代建筑的戏剧性效果。

第二步：取景的方法

　　优秀的建筑（或建筑群）必然具有优美的建筑环境。在拍摄都市建筑时还应特别注意避开与主题无关的邻近建筑、电线、广告牌等物的干扰，寻找能充份表现建筑的拍摄点，以获得满意的构图效果。有时为了突出主题，取景构图时也可故意摄入其它建筑作为陪衬，但一定要注意主题建筑与其它建筑的xx关系，不能喧宾夺主。在拍摄建筑群时，高视点取景能较好地表现建筑群的空间层次感。

　　拍摄城市建筑，无论拍摄单个建筑或群体建筑，为了寻找{zj0}的摄影视点，摄影者一定要事先全方位考虑一下所拍建筑周围所有可能的视点，并锁定一、二个具有代表特色的能使所拍城市建筑产生魅力和个性的视点来进行重点拍摄。拍摄时为了取得理想的效果，可以用升高视点来拍摄的做法，以尽量避免主体建筑因拍摄视点太仰或太俯而出现的变形，通常情况下，高视点更便于全面展示现代建筑四周地面或水面的环境，让画面内的视野显得更开阔。拍摄还要注意选择柔和的前侧光光线，用以减少浅色建筑楼房与深色环境之间的反差，这样拍出来的片子才会和谐xx。

　　如果建筑物的内外空间都很拥挤，那么广角镜头（有时是移动镜头或xx调整镜头）对于在画面中囊括所有的被摄物，将起非常重要的作用。通常情况下，建筑物的一个细节或一个突出的特征往往会吸引你的注意力，为了记录下这一细节或特征，长焦镜头可能有助于你解决问题。对于狭小的室内照明（或大房间的小部分），手持式闪光灯非常有用，但同时你必须作用快速胶片和长时间曝光，而长时间曝光又需要配备三脚架或别的照相机稳定装置。

第2招 城市建筑拍摄的光线选择

　　民居建筑外貌拍摄，主要靠自然光。因此正确运用自然光就显得十分重要。不同的光线变化，对建筑物有不同的造型作用。作为一个专心拍摄建筑的摄影师而言，很有必要对不同质地、不同表面、不同结构的建筑物进行把握，比如玻璃房和土楼的色彩效果就是不一样的。根据观察的结果，你可以选择最能表达建筑物色彩的时候：清早、下午或黄昏。

{dy}步：了解自然光

　　建筑是依靠自身的三度空间来表现其立体的空间，而用平面的照片形式来表现立体空间时，在一定程度上将有赖于光与影。正确用光的含义是指控制光的方向、强度和品质，既要表现出受光面材料的纹理质感，又要能显示出阴影凹处的深度而又不失凹处的细节。

　　从建筑物的摄影用光来说，多采用顺光（正面光）或半侧光，顺光利于表现高楼大厦的具体细节；前侧光使建筑物有较大的明暗反差，表现出立体感。现代的建筑外墙多为玻璃装嵌，反光耀眼，为了清晰再现细节，应在镜头前装偏光镜，xx玻璃的反光。

　　标准光是指与建筑物正面成45度的前侧光，但在表现外墙装饰为玻璃材料等现代建筑时，光照的角度就要灵活掌握了，既应避开强烈的反射光，又应表现出材料反射的质感，还要使其表面所反射出来的周围景物不破坏主题。逆光虽无法表现建筑的细节，但确有利于表现建筑物优美的轮廓线，而顶光和平光（即正光）会使建筑物缺乏立体空间感。有时还可利用晨曦、夕阳等特殊光线，给作品带来色彩绚丽的光影效果。

　　在晴朗的日子里，如果想表现建筑物的某一侧面或建筑物的某一局部细节的图案形式，可选择顺光拍摄；如果想表现建筑物呈剪影形式。{zh0}的建筑剪影应在晨、昏时刻拍摄，这时天空中的景色，会为画面增添浓厚的气氛；阴天也是拍摄建筑物外貌的好时机，此时的散射光没有明显的方向性，且光线柔和，有利于表现建筑物的全貌和细节，有时还可利用这种光拍出高调的作品。


　　民居建筑外貌拍摄，主要靠自然光。因此正确运用自然光就显得十分重要。不同的光线变化，对建筑物有不同的造型作用。在晴朗的日子里，如果想表现建筑物的某一侧面或建筑物的某一局部细节的图案形式，可选择顺光拍摄；如果想表现建筑物呈剪影形式。{zh0}的建筑剪影应在晨、昏时刻拍摄，这时天空中的景色，会为画面增添浓厚的气氛；阴天也是拍摄建筑物外貌的好时机，此时的散射光没有明显的方向性，且光线柔和，有利于表现建筑物的全貌和细节，有时还可利用这种光拍出高调的作品。

第二步：合理利用阴影

　　既然摄影是“用光作画”，因而光线照射不到的阴影，必然也是作画过程中的一个重要方面。虽然在摄影创作中人们往往忽视了阴影的作用，甚至有意地避开阴影，但它仍然是许多摄影作品中一个生动的要素，对于建筑摄影则更显重要。

　　学会利用阴影的{dy}步，是试着增强注意阴影的意识，直到成为一种习惯，并学会区分可能成为作品一部分的有趣的阴影和那种会分散观众注意力、从而破坏一幅好照片的阴影。摄影时，通常我们的眼睛往往只注意主体的趣味点，而忽视了阴影的存在。此外，人眼感受光线强度的幅度比任何胶片所能感受的幅度要大得多，因此，当曝光正常时，照片上的阴影一般比实际的阴影显得更黑，而且还会出现你所没有注意的阴影。所以，学会事先意识到被摄对象上的阴影及其效果，是非常重要的。

　　阴影的性质决定于光线的性质。阴天光线散射时形成漫射光，这种光能产生非常柔和的阴影，它不明显，有时甚至难以觉察，因此，往往使被摄主体缺少阴影所赋予的立体感和空间感。

　　与此相反，直射光(包括直射阳光、闪光灯或钨丝灯直接射出的光)则产生硬性的、边缘明显的明影，它与建筑午上的亮部形成强烈的对比。在这种情况下，往往可以获得优美的造型或真实感。

　　一般来说，清晨和傍晚的影子最长，如果在这种时候拍摄，往往可以获得夸张和变形的效果。拍摄时找个较高的视点，效果会更佳。阳光越强，影子就越暗，其效果也就越强烈。黑色的影子由于缺少容易使人转移注意力的细节，因而能产生最强烈、最鲜明的画面形式。浓重的、有一定方向的阳影，如果是作为均衡画面或增强xx结构的要素，就会在画面构图中起主要的作用。

　　画面上大面积的阴影，有时会产生意想不到的魅力。 当拍摄前景很杂乱而又难于避免的景物时，利用明影区域是极有成效的。有时为了拍摄一幢刚完工的大楼，但是突然发现前景区域堆满了来不及去除的建筑机械、旧脚手架和其他杂物，此时便可选择建筑物被强烈的阳光所照射，而前景却处于暗色阴影中的那一时刻来拍摄。这种明影有助于隐没所有会分散注意力的细节。曝光时要记住从强光区域取一个准确的曝光读数，这样，阴影里的细节就会因曝光不足而无法显示出来。无论是清晨或傍晚，由天空中相当低的直射阳光产生的造型，对建筑摄影都很有利。这种光线产生的阴影，不但能显出建筑物的形状，还能表现建筑物的纹理。当天空明暗没有阴影狞在时，建筑摄影家通常却不会去拍照，因为他们知道，此时拍出的照片肯定是平淡而乏味的。

第3招：城市建筑印象

　　建筑摄影并不是一定要去拍摄宏大的建筑，我们平时所见到的街景、民房都可以成为建筑摄影的对象。关键是要有好的色彩和独特的角度。而有些时候，黑白照片往往也能表达另样的建筑摄影效果――尤其适合于拍摄旧建筑。

　　走街串巷拍摄市井风情，也是民居建筑摄影的一部分。街巷是一个地区、城市的窗口，透过这个窗口，可以看到该地的现状及发展变化，也可以看到虽具特色的当地风土民情。街巷中的景观是丰富多彩的，但也是繁纷得复杂的。哪些值得拍哪些不值得拍，全在于你的眼光。

　　要善于在平凡的街巷中，发现不平凡的特点。在观察中思考，在思考中观察。观察包括：街巷的建筑类型，房屋布局，街巷的景和情。每一地区都有街巷，但街巷又各有不同，各有特色，发现了不同就找到了特色。如江南古城的白墙、黑瓦、石板路，江南水城的小桥、石阶，北京的胡同，边寨的小街，都是这些地方独有的景致。有了典型的景观，还要有别具特色的情节，有了情节，才会使画面动起来，活起来，才不致使街巷在照片中形成“空巷““死巷“。只有景和情交汇在一些，才能构成有民俗特色的令人玩味的作品。