葡萄酒的发源地是西亚，确切地说，在幼发拉底河、底格里斯河两河流域的美苏不达米亚平原和西南高加索一带，有着远古的葡萄种植与葡萄酒酿造的遗迹。
不论如何纷繁杂乱，鱼虾混杂，值得庆幸的是，数千年前从西亚出走的葡萄酒绕了一大圈，在20世纪80年代回到了东亚，无论是从种植规模还是市场规模，中国是当仁不让的{zj0}落脚地了。
从亚洲出走——葡萄酒起始的向左转
在我们的先人们开始设法用谷物蒸馏酒时，另外一种发酵果酒在亚洲的西边也开始初露端倪。
葡萄酒的发源地是西亚，确切地说，在幼发拉底河、底格里斯河两河流域的美苏不达米亚平原和西南高加索一带，有着远古的葡萄种植与葡萄酒酿造的遗迹。其后，葡萄酒的传播路线似乎就远离了我们，在史前6000年期间，向左转去，奔着就近的文明古国埃及去了，图特摩西斯三世尤为钟爱葡萄酒， 现今她与两罐葡萄酒的石雕像可以佐证这一点。 之后，在史前3000年—2000年期间，葡萄酒借道埃及去了古罗马，从那时起，随着罗马帝国的扩张，多次北上欧陆，葡萄的种植和酿酒技艺带到了罗纳河流域，几经起起落落，最终，酿酒葡萄种植以及葡萄酒酿造遍及欧陆，从而形成了各自不同的葡萄酒产区以及其各自的特点，尤为重要的是，从而衍生出了与葡萄酒相应的佐餐文化，而这正是欧洲各国，乃至于各个葡萄酒产区引以为自豪的餐饮文化根基。
葡萄酒的回归——
A. 中国的葡萄酒的尴尬历史
尽管我们的国度，无论从纬度上来讲， 还是东西跨度上来说， 都应该是能够有大片种植酿酒葡萄的地域，但是， 数千年来没有形成种植、酿造及饮用葡萄酒的饮食文化。早在西汉时期，汉武帝派遣张骞出使西域，将西域的葡萄及酿造葡萄酒的技术引入中原。但是十分遗憾，不知何种原因，中原葡萄酒的历史在那似乎要起步的一刻，却戛然而止。尽管，在这之后，历朝历代，也有零散的歌词诗赋、只言片语提及葡萄酒，但是终究在葡萄种植以及酿酒行当没有形成气候， 近几年，也有人试图证明葡萄酒在中原存在的历史，但似乎也没有见到什么令人信服的证据，葡萄酒相关的佐餐菜品更是无从谈起了。
所以，葡萄酒有史料可考的在我国也就是百余年的历史，当然这期间恰好是中国的半殖民地半封建的历史时期，内战外患延绵不断，国弱势微，民不聊生， 温饱尚且不保，何谈葡萄酒的酿造。1949年解放后，国家经济逐步得到了恢复，但是，就葡萄酒而言，既非国防科技项目，又非民众生计的必需品，在国民经济的排序中，葡萄酒的位置，可想而知。况且， 国家在全面的计划经济体制运行期间， 几十年来，具有中国特色的果露酒xx主导为数不多的所谓葡萄酒厂的生产计划，也就是原料调拨供给和产品统购统销，xx按计划来。所谓果露酒，就是在前几日，人们还可以听到的名词，"半汁酒"，说白了，有些许葡萄汁， 其余的就是三精一水了。假如把这一段历史也称之为自己的葡萄酒的光荣史，自能令人莞尔。现代意义上的葡萄酒， 应该说，是从上个世纪80年代初起，几个合资酒厂的建立，我国才有了比较广泛地国际酿酒葡萄品种的种植，以及比较成规模地葡萄酒酿造。葡萄酒成熟技术和成套设备的开始得以引进，国内的葡萄酒企业在国家资金的扶持下也跟上时代的步伐。葡萄酒的发展史，在中国可以说是，跨时代的，跨越了欧洲耗用了千百年来的木质酿酒器具的历史演变，现今欧洲的众多的酒厂尚在逐步地用不锈钢设备更新那些老式设备，在中国可以一步到位。有些酒厂的现代化， 令得欧洲同僚们艳羡不已。但是， 市场营销，那可就不敢恭维了。
B. 当今的亚洲，几家欢乐几家愁
改革开放之初，法国"干邑"潮在港人的策划下，大肆涌进之时，打破了国产白酒一统天下的局面，禁锢多年的国内市场，饥不择食，一时间洛阳纸贵，港人数钱，法国人直摇头，为什么，港人偷着乐自不必多言，法国人呢？一则为国人的在饮用上的无知感到难堪，一则为究竟能有多少假货打着“干邑”的旗号涌进了大陆市场， 坏了自己的名声而无可奈何？那期间知识产权算个啥？记得那时， 我曾经接待过轩尼诗酒庄的代表团， 庄主送了一瓶XO时，特别声明，这是他从法国酒庄带来的，弦外音，在大陆真货能有几何？几年后，在人们意识到“干邑”根本就不是什么佐餐酒的时候，大有上当受骗之感觉，因为那原本那时欧洲人在酒足饭饱后， 点一支雪茄烟， 喷云吐雾时， 玩味的酒精饮品。"干邑"潮退下之后，国人吊起来的味觉，立马找不到北了，觉得在我们的餐饮文化里似乎缺点什么，那就是葡萄酒。港人不甘于“干邑”潮的沉寂，再度北上，推着 “武当红”( Mouton Cadet) 卷土重来，起初，是在夜店里推，之后，逐渐地走向了餐饮，此时，法国的半官方促销组织，法国食品协会(SOPEXA)从幕后走上了前台，人们对葡萄酒的认识，日渐清晰起来了。"武当红"的正牌酒 Chateau Mouton-Rothschild，也就日渐火起来了，至今一发不可收拾，乃至有价无市，那便是后话了。
当然了， 在葡萄酒的发源地， 两河流域， 沧海桑田，世事变迁， 且不说现今的风土条件属否适宜葡萄的生长， 单就政局来讲， 葡萄的种植以及葡萄酒的酿造恐难有机会回归。现今两伊， 一个是战火不断， 生灵涂炭的伊拉克，一个是政教合一的伊朗， 葡萄酒与任何酒精饮品一样， 在禁止之列， 大有有家难回的味道。记得2006年，访问美国的时候，被推荐到一家伊朗移民的酒庄，美莎拉酒庄，(Maysara Estate)， 移民美国十几年，换了几个行当，{zh1}还是拾起了波斯人的古老技艺， 选择了种葡萄酿酒，所酿的白葡萄酒，Sauvignon Blanc 是白宫酒单上的保留酒，现在一家人其乐融融。
西亚回不了， 就想当年葡萄酒向左转，去了埃及一样，在8，000年后的当今，交通，通讯的发达，诱惑着葡萄酒远涉重洋来到了东亚。谈到东亚，我们不能不说一下香港与日本。 香港， 那里的自然条件根本没有资格谈论种植酿酒葡萄， 但是， 这绝不妨碍香港成为欧美葡萄酒输入亚洲的枢纽， 在全球， 有一个表面上来讲， 比较奇特的现象， 在同样没有什么像模像样葡萄酒酿造的英国， 在评论各国葡萄酒方面，几百年来却执牛耳， 连法国那些名庄每年的新酒也要那帮人先评论一番，他们的说三道四，左右着名庄酒的市场的订价走向。所以， 一个世纪的一板一眼的英伦文化的熏陶了香港几代人， 葡萄酒消费上，香港人去年平均每人饮了3.3公升葡萄酒，在亚洲地区当中{zg}。香港遥遥{lx1}于四邻也就不为奇怪了。无论是在葡萄酒的贸易转口上来讲， 还是某些欧陆品牌在大陆的市场策划以及营销， 那可以说是将西为中用的营销，在大陆把几乎每个成功案例演绎得淋漓尽致， 前面所提到的“干邑潮”，“武当红”应该就是其中的一二吧。当然了，在做酒类生意上，欺负像乡下人的大陆同胞那是也绝不眨眼。
其次，我们再来看看日本，无论从纬度上讲，还是从地势土质上来说，在最有可能成为日本酿酒葡萄种植于酿酒的风水宝地，就是Yamanasi 山梨县，但是令人遗憾的是， 在葡萄生长期，特别是结果期，每年台风前赴后继的造访，记得我在当地考察时，看到在应该收获季节的葡萄依然生涩， 每行葡萄还要挂上塑料薄膜以防降雨，所以，使得那里也只能种点食用葡萄而已。但是，没有本土的葡萄酒，不等于他们不会鉴赏葡萄酒，自 “明治维新”的领军人物之一福泽谕吉老先生倡导了日本要 “脱亚入欧”之后， 日本在对欧洲消费品上一贯领跑亚洲， 与香港难分伯仲。葡萄酒依然如此，举个例子，在每年11月，对法国宝祖利新酒(Beaujolais Nouveau)的钟爱上， 可以说是无人企及， 2007年，日本人喝掉了800万瓶， 紧随其后的美国， 才开了 200多万瓶， 这还是借助全国性的节日-感恩节， 恰好是宝祖利新酒发售的一周后， 几乎家家要来几瓶新酒以期感恩， 以及紧接着的更大的节日---圣诞节， 反观我们， 2008年此时， 区区5万瓶的新酒酒塞散落在我们诺大的大江南北。
至于台湾，前几年， 类似大陆计划经济下的专卖机构“台湾烟酒公司酒事业部”，不甘人后， 硬要在雨量丰沛、湿气漉重的台湾引种国际酿酒葡萄， 结果不难想象， 酿制出的葡萄酒又酸又涩，市场竞争力高下立判。韩国，至少在我2，000年考察时，难以找到像样的葡萄园，难以找到同仁，谈酒论道，其它亚洲诸国，文化宗教各异，葡萄酒几乎没有什么位置可言。近几年有种新提法，在新旧世界之外，出现了“New Latitude Wines”，大致上指的是南美洲的巴西，亚洲的泰国以及印度，种植的葡萄品质如何，尚不得而知。
C. 无所适从的消费者
葡萄酒的回归， 首先是国际酿酒葡萄品种在国内的种植，以及比较成规模地葡萄酒酿造。其次是，世界各国葡萄酒的低门槛地进入市场。随着国民经济的飞跃发展，国民消费能力的提升，人们对饮食文化的关注，葡萄酒也日渐被人们津津乐道，在国产葡萄酒独享市场没有几日，进口葡萄酒，无论是来自老牌的“旧世界”，还是咄咄逼人的“xxx”，随着关税的降低，近几年，争先恐后，纷至沓来。众所周知， 葡萄酒的类别，要比我们的粬酒要多得多，再加之酿酒国际葡萄品种以及各国的地域品种繁多，又因国度的不同，产地/产区的不同，酒庄的不同，年份的不同，呈现在我们眼前的葡萄酒瓶上的酒标，书写着不同国家的文字，法文，意大利文，葡萄牙文，西班牙文，不一而足，最为能够看懂一二的，也起码是英文，即使有中文译名，那也是有那些进口商为了通关，糊弄海关随意瞎编的，同一个外文，数种译名，光怪荒诞，自然是拗口难记，正如前文所提到的，我们华夏文明在葡萄酒方面， 根本就没有历史的沉淀，消费者， 自然也就没有知识的积累，选择起来，面对上述的千奇百怪的酒标， 无所适从，也就不为奇怪了。饮用时， 更加离谱，波尔多名庄葡萄酒兑雪碧，等等幼稚消费，令人汗颜。
D. 趁机渔利的国内酒厂
在进口葡萄酒没有被消费者认知之前，国内的葡萄酒厂，大多只是拥有个品牌，这些品牌基本上是扁平的， 没有什么内涵， 也就是根本没有像旧世界的成千上百的酒标， 既有横向的酒庄与产地有着密不可分属地文化。又有纵向的酒庄传人的历史渊源。 国内即使那有些历史酒厂，现今的管理者对于品牌的感情，对于信誉的认知，难以恭维，这些个品牌能做的只是利用所有公共媒体对消费者的狂轰滥炸。在进口酒标面前败下阵来的消费者，只好就范于这些品牌了。钱没少花，当然了，消费者买了厂家的电视广告高昂播出费用的帐单，至于酒瓶里的内涵，没人能说得清，质量上，参差不齐，原因很简单，除了个别酒厂拥有自己的葡萄园，(其实也那难说是真正意义上的拥有，国外的酒庄世代相传地拥有自己的土地以及土地上的葡萄园)，所以，国内的收获葡萄的质量，除了地理，气候因素之外，还有纠葛不清的果农与酒厂，酒厂与酒厂的利益博弈，充满了变数，促使不少酒厂四处搜罗往年的原酒，或者从其它产区，或者从海外买来些酒质不一的原酒，消费者永远不知道这些酒厂从那里拉来了些原酒，接下来，只是灌装，贴标，发货而已，与其说是葡萄酒庄，不如说是葡萄酒灌装而已，如果销量不理想，烧钱买电视广告。顺便说一句，在法国，含酒精的饮品，想在公共媒体上做广告的任何企图，无一例外地被挡在法律的大门之外。因为鼓励饮酒那是有悖于国民的{zd0}利益，身体健康，(众所周知，任何酒精饮品对身体都是一把双刃剑。)和道路安全，以及对未成年孩童的蛊惑。 因为我们国家在葡萄酒的品质上，只有合格与不合格之分的法规界定，至今尚没有从法律上对产品的品质分级，法律滞后。其次，主管机构能够定期向公众发布各产区的客观公允葡萄收成状况，使之国内葡萄酒的年份酒名至实归， 摆脱鱼龙混杂的厂家的忽悠， 但是， 时下， 消费者只得靠自己仔细判定厂家所说的各种级别，年份了。
不论如何纷繁杂乱，鱼虾混杂，值得庆幸的是，数千年前从西亚出走的葡萄酒绕了一大圈，在20世纪80年代回到了东亚，无论是从种植规模还是市场规模，中国是当仁不让的{zj0}落脚地了。可是眼下的事，是我们如何来呵护远道回来的游子，用法制来规范葡萄酒种植以及酿造的游戏规则，让葡萄酒在东亚健康成长，使葡萄酒在我们亚洲的餐饮文化中有那么一席之地，应当是我们这一代从业者义不容辞的责任。
不论如何纷繁杂乱，鱼虾混杂，值得庆幸的是，数千年前从西亚出走的葡萄酒绕了一大圈，在20世纪80年代回到了东亚，无论是从种植规模还是市场规模，中国是当仁不让的{zj0}落脚地了。
从亚洲出走——葡萄酒起始的向左转
在我们的先人们开始设法用谷物蒸馏酒时，另外一种发酵果酒在亚洲的西边也开始初露端倪。
葡萄酒的发源地是西亚，确切地说，在幼发拉底河、底格里斯河两河流域的美苏不达米亚平原和西南高加索一带，有着远古的葡萄种植与葡萄酒酿造的遗迹。其后，葡萄酒的传播路线似乎就远离了我们，在史前6000年期间，向左转去，奔着就近的文明古国埃及去了，图特摩西斯三世尤为钟爱葡萄酒， 现今她与两罐葡萄酒的石雕像可以佐证这一点。 之后，在史前3000年—2000年期间，葡萄酒借道埃及去了古罗马，从那时起，随着罗马帝国的扩张，多次北上欧陆，葡萄的种植和酿酒技艺带到了罗纳河流域，几经起起落落，最终，酿酒葡萄种植以及葡萄酒酿造遍及欧陆，从而形成了各自不同的葡萄酒产区以及其各自的特点，尤为重要的是，从而衍生出了与葡萄酒相应的佐餐文化，而这正是欧洲各国，乃至于各个葡萄酒产区引以为自豪的餐饮文化根基。
葡萄酒的回归——
A. 中国的葡萄酒的尴尬历史
尽管我们的国度，无论从纬度上来讲， 还是东西跨度上来说， 都应该是能够有大片种植酿酒葡萄的地域，但是， 数千年来没有形成种植、酿造及饮用葡萄酒的饮食文化。早在西汉时期，汉武帝派遣张骞出使西域，将西域的葡萄及酿造葡萄酒的技术引入中原。但是十分遗憾，不知何种原因，中原葡萄酒的历史在那似乎要起步的一刻，却戛然而止。尽管，在这之后，历朝历代，也有零散的歌词诗赋、只言片语提及葡萄酒，但是终究在葡萄种植以及酿酒行当没有形成气候， 近几年，也有人试图证明葡萄酒在中原存在的历史，但似乎也没有见到什么令人信服的证据，葡萄酒相关的佐餐菜品更是无从谈起了。
所以，葡萄酒有史料可考的在我国也就是百余年的历史，当然这期间恰好是中国的半殖民地半封建的历史时期，内战外患延绵不断，国弱势微，民不聊生， 温饱尚且不保，何谈葡萄酒的酿造。1949年解放后，国家经济逐步得到了恢复，但是，就葡萄酒而言，既非国防科技项目，又非民众生计的必需品，在国民经济的排序中，葡萄酒的位置，可想而知。况且， 国家在全面的计划经济体制运行期间， 几十年来，具有中国特色的果露酒xx主导为数不多的所谓葡萄酒厂的生产计划，也就是原料调拨供给和产品统购统销，xx按计划来。所谓果露酒，就是在前几日，人们还可以听到的名词，"半汁酒"，说白了，有些许葡萄汁， 其余的就是三精一水了。假如把这一段历史也称之为自己的葡萄酒的光荣史，自能令人莞尔。现代意义上的葡萄酒， 应该说，是从上个世纪80年代初起，几个合资酒厂的建立，我国才有了比较广泛地国际酿酒葡萄品种的种植，以及比较成规模地葡萄酒酿造。葡萄酒成熟技术和成套设备的开始得以引进，国内的葡萄酒企业在国家资金的扶持下也跟上时代的步伐。葡萄酒的发展史，在中国可以说是，跨时代的，跨越了欧洲耗用了千百年来的木质酿酒器具的历史演变，现今欧洲的众多的酒厂尚在逐步地用不锈钢设备更新那些老式设备，在中国可以一步到位。有些酒厂的现代化， 令得欧洲同僚们艳羡不已。但是， 市场营销，那可就不敢恭维了。
B. 当今的亚洲，几家欢乐几家愁
改革开放之初，法国"干邑"潮在港人的策划下，大肆涌进之时，打破了国产白酒一统天下的局面，禁锢多年的国内市场，饥不择食，一时间洛阳纸贵，港人数钱，法国人直摇头，为什么，港人偷着乐自不必多言，法国人呢？一则为国人的在饮用上的无知感到难堪，一则为究竟能有多少假货打着“干邑”的旗号涌进了大陆市场， 坏了自己的名声而无可奈何？那期间知识产权算个啥？记得那时， 我曾经接待过轩尼诗酒庄的代表团， 庄主送了一瓶XO时，特别声明，这是他从法国酒庄带来的，弦外音，在大陆真货能有几何？几年后，在人们意识到“干邑”根本就不是什么佐餐酒的时候，大有上当受骗之感觉，因为那原本那时欧洲人在酒足饭饱后， 点一支雪茄烟， 喷云吐雾时， 玩味的酒精饮品。"干邑"潮退下之后，国人吊起来的味觉，立马找不到北了，觉得在我们的餐饮文化里似乎缺点什么，那就是葡萄酒。港人不甘于“干邑”潮的沉寂，再度北上，推着 “武当红”( Mouton Cadet) 卷土重来，起初，是在夜店里推，之后，逐渐地走向了餐饮，此时，法国的半官方促销组织，法国食品协会(SOPEXA)从幕后走上了前台，人们对葡萄酒的认识，日渐清晰起来了。"武当红"的正牌酒 Chateau Mouton-Rothschild，也就日渐火起来了，至今一发不可收拾，乃至有价无市，那便是后话了。
当然了， 在葡萄酒的发源地， 两河流域， 沧海桑田，世事变迁， 且不说现今的风土条件属否适宜葡萄的生长， 单就政局来讲， 葡萄的种植以及葡萄酒的酿造恐难有机会回归。现今两伊， 一个是战火不断， 生灵涂炭的伊拉克，一个是政教合一的伊朗， 葡萄酒与任何酒精饮品一样， 在禁止之列， 大有有家难回的味道。记得2006年，访问美国的时候，被推荐到一家伊朗移民的酒庄，美莎拉酒庄，(Maysara Estate)， 移民美国十几年，换了几个行当，{zh1}还是拾起了波斯人的古老技艺， 选择了种葡萄酿酒，所酿的白葡萄酒，Sauvignon Blanc 是白宫酒单上的保留酒，现在一家人其乐融融。
西亚回不了， 就想当年葡萄酒向左转，去了埃及一样，在8，000年后的当今，交通，通讯的发达，诱惑着葡萄酒远涉重洋来到了东亚。谈到东亚，我们不能不说一下香港与日本。 香港， 那里的自然条件根本没有资格谈论种植酿酒葡萄， 但是， 这绝不妨碍香港成为欧美葡萄酒输入亚洲的枢纽， 在全球， 有一个表面上来讲， 比较奇特的现象， 在同样没有什么像模像样葡萄酒酿造的英国， 在评论各国葡萄酒方面，几百年来却执牛耳， 连法国那些名庄每年的新酒也要那帮人先评论一番，他们的说三道四，左右着名庄酒的市场的订价走向。所以， 一个世纪的一板一眼的英伦文化的熏陶了香港几代人， 葡萄酒消费上，香港人去年平均每人饮了3.3公升葡萄酒，在亚洲地区当中{zg}。香港遥遥{lx1}于四邻也就不为奇怪了。无论是在葡萄酒的贸易转口上来讲， 还是某些欧陆品牌在大陆的市场策划以及营销， 那可以说是将西为中用的营销，在大陆把几乎每个成功案例演绎得淋漓尽致， 前面所提到的“干邑潮”，“武当红”应该就是其中的一二吧。当然了，在做酒类生意上，欺负像乡下人的大陆同胞那是也绝不眨眼。
其次，我们再来看看日本，无论从纬度上讲，还是从地势土质上来说，在最有可能成为日本酿酒葡萄种植于酿酒的风水宝地，就是Yamanasi 山梨县，但是令人遗憾的是， 在葡萄生长期，特别是结果期，每年台风前赴后继的造访，记得我在当地考察时，看到在应该收获季节的葡萄依然生涩， 每行葡萄还要挂上塑料薄膜以防降雨，所以，使得那里也只能种点食用葡萄而已。但是，没有本土的葡萄酒，不等于他们不会鉴赏葡萄酒，自 “明治维新”的领军人物之一福泽谕吉老先生倡导了日本要 “脱亚入欧”之后， 日本在对欧洲消费品上一贯领跑亚洲， 与香港难分伯仲。葡萄酒依然如此，举个例子，在每年11月，对法国宝祖利新酒(Beaujolais Nouveau)的钟爱上， 可以说是无人企及， 2007年，日本人喝掉了800万瓶， 紧随其后的美国， 才开了 200多万瓶， 这还是借助全国性的节日-感恩节， 恰好是宝祖利新酒发售的一周后， 几乎家家要来几瓶新酒以期感恩， 以及紧接着的更大的节日---圣诞节， 反观我们， 2008年此时， 区区5万瓶的新酒酒塞散落在我们诺大的大江南北。
至于台湾，前几年， 类似大陆计划经济下的专卖机构“台湾烟酒公司酒事业部”，不甘人后， 硬要在雨量丰沛、湿气漉重的台湾引种国际酿酒葡萄， 结果不难想象， 酿制出的葡萄酒又酸又涩，市场竞争力高下立判。韩国，至少在我2，000年考察时，难以找到像样的葡萄园，难以找到同仁，谈酒论道，其它亚洲诸国，文化宗教各异，葡萄酒几乎没有什么位置可言。近几年有种新提法，在新旧世界之外，出现了“New Latitude Wines”，大致上指的是南美洲的巴西，亚洲的泰国以及印度，种植的葡萄品质如何，尚不得而知。
C. 无所适从的消费者
葡萄酒的回归， 首先是国际酿酒葡萄品种在国内的种植，以及比较成规模地葡萄酒酿造。其次是，世界各国葡萄酒的低门槛地进入市场。随着国民经济的飞跃发展，国民消费能力的提升，人们对饮食文化的关注，葡萄酒也日渐被人们津津乐道，在国产葡萄酒独享市场没有几日，进口葡萄酒，无论是来自老牌的“旧世界”，还是咄咄逼人的“xxx”，随着关税的降低，近几年，争先恐后，纷至沓来。众所周知， 葡萄酒的类别，要比我们的粬酒要多得多，再加之酿酒国际葡萄品种以及各国的地域品种繁多，又因国度的不同，产地/产区的不同，酒庄的不同，年份的不同，呈现在我们眼前的葡萄酒瓶上的酒标，书写着不同国家的文字，法文，意大利文，葡萄牙文，西班牙文，不一而足，最为能够看懂一二的，也起码是英文，即使有中文译名，那也是有那些进口商为了通关，糊弄海关随意瞎编的，同一个外文，数种译名，光怪荒诞，自然是拗口难记，正如前文所提到的，我们华夏文明在葡萄酒方面， 根本就没有历史的沉淀，消费者， 自然也就没有知识的积累，选择起来，面对上述的千奇百怪的酒标， 无所适从，也就不为奇怪了。饮用时， 更加离谱，波尔多名庄葡萄酒兑雪碧，等等幼稚消费，令人汗颜。
D. 趁机渔利的国内酒厂
在进口葡萄酒没有被消费者认知之前，国内的葡萄酒厂，大多只是拥有个品牌，这些品牌基本上是扁平的， 没有什么内涵， 也就是根本没有像旧世界的成千上百的酒标， 既有横向的酒庄与产地有着密不可分属地文化。又有纵向的酒庄传人的历史渊源。 国内即使那有些历史酒厂，现今的管理者对于品牌的感情，对于信誉的认知，难以恭维，这些个品牌能做的只是利用所有公共媒体对消费者的狂轰滥炸。在进口酒标面前败下阵来的消费者，只好就范于这些品牌了。钱没少花，当然了，消费者买了厂家的电视广告高昂播出费用的帐单，至于酒瓶里的内涵，没人能说得清，质量上，参差不齐，原因很简单，除了个别酒厂拥有自己的葡萄园，(其实也那难说是真正意义上的拥有，国外的酒庄世代相传地拥有自己的土地以及土地上的葡萄园)，所以，国内的收获葡萄的质量，除了地理，气候因素之外，还有纠葛不清的果农与酒厂，酒厂与酒厂的利益博弈，充满了变数，促使不少酒厂四处搜罗往年的原酒，或者从其它产区，或者从海外买来些酒质不一的原酒，消费者永远不知道这些酒厂从那里拉来了些原酒，接下来，只是灌装，贴标，发货而已，与其说是葡萄酒庄，不如说是葡萄酒灌装而已，如果销量不理想，烧钱买电视广告。顺便说一句，在法国，含酒精的饮品，想在公共媒体上做广告的任何企图，无一例外地被挡在法律的大门之外。因为鼓励饮酒那是有悖于国民的{zd0}利益，身体健康，(众所周知，任何酒精饮品对身体都是一把双刃剑。)和道路安全，以及对未成年孩童的蛊惑。 因为我们国家在葡萄酒的品质上，只有合格与不合格之分的法规界定，至今尚没有从法律上对产品的品质分级，法律滞后。其次，主管机构能够定期向公众发布各产区的客观公允葡萄收成状况，使之国内葡萄酒的年份酒名至实归， 摆脱鱼龙混杂的厂家的忽悠， 但是， 时下， 消费者只得靠自己仔细判定厂家所说的各种级别，年份了。
不论如何纷繁杂乱，鱼虾混杂，值得庆幸的是，数千年前从西亚出走的葡萄酒绕了一大圈，在20世纪80年代回到了东亚，无论是从种植规模还是市场规模，中国是当仁不让的{zj0}落脚地了。可是眼下的事，是我们如何来呵护远道回来的游子，用法制来规范葡萄酒种植以及酿造的游戏规则，让葡萄酒在东亚健康成长，使葡萄酒在我们亚洲的餐饮文化中有那么一席之地，应当是我们这一代从业者义不容辞的责任。
| 已投稿到： |
|
|---|
