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这个世界上许多城市，因为处于信仰的中心，而被教徒封以圣城的名号，譬如耶路撒冷、麦加、菩提迦叶、瓦伦纳西等等，有生之年，一定要亲身朝拜一次才够圆满。在遍布世界的锡克人心中，这座城叫阿姆利则。

阿姆利则（Amritsar）之名源自梵语Am?ta-sarovar, 意为“花蜜池塘”。它的地理定义非常简单--印度西北部旁遮普邦重镇，毗邻印巴边界。但显然这不是一座圣城应有的解释，请给我一点时间，说一说绕不开的两个关键词--锡克人和锡克教，然后再一同走进阿姆利则。

由于历史上屡遭异族入侵，却又能兼收并蓄，印度成为名符其实的人种和宗教博物馆。举凡种种不再赘述，而缠头虬髯客却是大部分人印象中印度的代名词，皆因锡克人足迹遍布天涯而又聪慧过人，加之印度总理曼莫汉·辛格又是名锡克人，这个族群自然而然成为了印度的代言人。血统上讲，锡克人是古雅利安人后裔，大多身材魁梧，高鼻深目，较印度其他人种皮肤白皙，形容俊美。

锡克教第四代上师拉姆·达斯（Guru Ram Das）于1577年在住地开掘出一口池塘，命名为“花蜜池塘”（又称长生池），阿姆利则之名由此而来。第五代上师阿颜·戴夫(Guru Arjan Dev)于1589年开始以池塘为中心，主持修建”上帝之殿”（Harmandir Sahib），至1601年完工。因庙门及大小19个圆形寺顶贴满金箔，又称“金庙”。对于当世的2500万锡克人来说，金庙是一生必去之地。有生之年，必定要到长生池浸泡圣水，到金庙供奉神和上师，如果运气够好，能在金庙做次义工，为信众膳食提供服务，那更是无上的功德和荣耀。金庙免费对游客开放，只要遵循规定，拖鞋除袜，方巾盖头，从门口的水池趟过以示对上师尊重即可。

尽管头顶圣城之名，阿姆利则在教科书中却总和杀戮扯上关系。1919年4月13日，英国殖民者在这里对手无寸铁的抗议群众开枪扫射，英当局承认死379人，伤1100人，但真实数字远不止于此。“圣雄”甘迪随后发起“非暴*力不合作运动”，印度抗击殖民统治并获得独立肇始于此。1984年6月3日，为打击锡克族族极端分子分裂活动，印总理英迪拉·甘迪出兵金庙，死646人，伤408人，拘捕4712人。英迪拉·甘迪最终于同年被其身边两名锡克族侍卫刺杀身亡。这座象征着甜蜜和永生的城市，永远带着锡克人耿耿于怀的血腥味。

游客来到阿姆利则，首要的看点自然是金庙，另外还有一个不容错过的节目就是去印巴交界的Attari小镇，欣赏两国边防xx斗鸡一般的降旗仪式。两个去处，一个庄严，一个戏谑，在这里停留{yt}，会非常丰富。我在08年的元旦来到这里，原本的计划是停留{yt}后，跨界再去巴基斯坦的拉合尔。住宿交通都已经联络妥当的时候，行前3天--07年12月27日，巴基斯坦前总理贝·布托在拉瓦尔品第遭遇xxx式xx袭击死亡，一时间巴国上下风声鹤唳，拉合尔那间酒店的经理在电话里告诉我说，街头已经戒严，军车就在酒店门口，建议我不要再去，于是有了更多的时间在阿姆利则的巷子里慢慢游走。除去金庙，它和印度其它的城市并没有太大的区别，也不因是锡克教的圣地而一味排他，城里印度教庙宇和清真寺一个不少。 在阿姆利则的街头巷尾，看到缠头的锡克人像在其他所有城市一样勤勤恳恳地过活，与周围其他族人和睦比邻。去金庙参拜的也不乏异教人士，进门时低眉顺眼，敬畏之心也写在脸上。以包容的姿态成就一个国家的宏大和神奇，也许这正是印度的魅力所在吧。

去阿姆利则的火车上遇到的孩子

去长生池中央的主庙朝拜，是信徒必做的事情之一。

锡克人相信，在长生池里用圣水洗身可以净化灵魂，获得真神庇佑。

金庙每天为大约1万名朝拜的信徒提供免费膳食。能在圣地享用一餐是每个信徒的愿望，而在这里做义工也是无上的荣光，据说豪商巨贾也要等待数年才有这样的机会。

夜晚的金庙

除了金庙外，阿姆利则和印度其他城市无异

印巴交界的降旗仪式几乎是一种行为艺术，每天有大约有5000名观众前来欣赏