角馆武士屋敷的青柳家。

　　暮色中的山路，渐走渐暗，密密的雪，不断下着。

　　夜幕急速落下，雪花无声无息，仿佛许多神秘身影，充满浪漫气氛，舞动着幽会般的诱惑。

　　藏在田泽湖高原雪林深处的银白色世界里，我们要找的是还保留男女混浴传统的一处秘汤。这处秘汤，有一个让人脸红、乍听颇引人遐思的名字，叫“乳头温泉”。

　　寒冬天暗得快，我们开始进入黑色的雪国山林。

　　下午不及四时，山间已是暮色四合，雪花飘飘的冬暮，车子朝狭隘的山道蜿蜒行走，厚厚的雪道使得行车速度缓慢，60公里走了一个多小时，周围黑暗的山林有一半树木都埋在深深的积雪里，穿行在寒冷的雪国，昏黄车灯前不时映现有如鬼魅般的树林身影。

　　我们要找的是一处秘汤，隐藏在高山深谷雪林深处，有一个让人脸红、乍听颇引人遐思的名字：乳头温泉。

女侍炉旁准备烤物，背后可见窗外的风雪。

　　这里是日本东北的秋田县，午前，我们的列车从日本东北规模{zd0}的仙台站开出，一路穿越山林厚雪，两小时后，到了一栋耸立在雪地里的小站。

　　时季正际隆冬，车站好像只有我们几个人下车，显得分外清冷。

　　黑木色单层建筑的角馆车站，车站很小，却颇有名气，因为这里是新干线与地方铁路新旧交会的车站，有两种不同列车系统共用一条路线，这一特点，就让日本铁道迷有不一样的感觉。还有每年春天，这个车站总是人潮汹涌，大家都涌到这里来观赏闻名全国的美景“角馆垂樱”。

　　走出车站，外面的雪堆厚厚积得比人还高，离车站不远，一条小河岸边，白雪中有一栋栋黑色住宅，就是角館町xx的“武士屋敷”，也就是春天樱花胜地，这时候当然没有垂樱，只有两旁黒色木板牆头伸延出来的枯枝，被积雪冻成透明的白色冰条。

走入古代武士屋敷

　　“屋敷”，意思是宅邸，武士屋敷就是古代武士宅邸區，区内街道有如棋盘方格般整齐划一，是日本少数xx保留旧貌的传统武士村，指定为日本重要传统建筑群保留区，目前多数仍由各家族后裔居住，充满历史氛围。

　　踏着长长的雪路走入村庄，发觉许多建筑其实只是外貌依旧，真正的武士宅邸仅存有六家。漫步走入挂有“角館歴史村”招牌的青柳家，里面占地颇广，由数间房舍組成小型博物館。

　　史料记载，青柳家主人，原是秋田旧藩主戶名氏的武士，戶名氏灭亡后，改隶属新藩主佐竹家旗下，负责管理藩主器物，是颇具地位的家臣。

　　秋田地区，幕府时代属于“久保田藩”，藩主佐竹家原是丰臣秀吉的大名，关原之战失利，被德川家康贬封到东北，成为久保田（秋田）藩首任藩主，由54万石降为18万石。

　　战将解甲，当年金戈铁马，已随烽烟远逝，面对这一片冰天雪地，可想心中荒凉。只是没想到他辖下当年不起眼的区区“武士屋敷”，或因地处偏僻山野，让时间仿佛停留下来，完整保留数百年，竟得修成正果，成了闻名全日本的历史怀旧古镇。

　　角馆，只是路过，我们真正目的地，是60公里外深山里的一处温泉“秘汤”。

　　日本全国温泉处处，共有2302个温泉，但内行温泉迷真正追求的是“秘汤”，它们都是在偏僻的荒野深山，位於深山峻岭、人烟罕至的荒郊野外，而且必需是百分百的自然温泉，更得遵守传统日本温泉的规矩，建筑维持古旧，屋小房少，也不接受太多客人，以保持“秘”的氛围，因此目前由秘汤经营者组成的“日本秘汤守护会”，会员只有185家温泉旅馆，可见珍稀。

　　我们的车子从角馆上山，山路渐走渐暗，不断下着密密的雪，随着急速落下来的夜幕，无声无息的雪花，仿佛许多充满浪漫气氛的神秘身影，舞动着幽会般的诱惑。

　　乳头温泉，就藏在田泽湖高原雪林深处一片银白色世界里。

　　名为“乳头”，据说这里有一座乳头山，也有说因为这里的温泉水是乳白色的，但也没人去认真考据，毕竟人们不辞劳苦，跋涉入山，为的还是因为这里是闻名全国的东北{dy}名汤，被日本秘汤协会评为全国xx秘汤前三名，也是日本人最向往的温泉乡之一。

　　这是300年前发现的古老秘汤，传说最初是进山的猎人，无意间发现这处温泉有特殊疗效，连当年秋田藩主佐竹义隆也慕名而至。由于深处山区，一直保持着僻静私密的传统温泉乡气氛，也没有太多现代化设施，颇有遗世独立之感，一直到1997年秋田新干线开通后，乳头温泉才开始对外界掀开神秘的面纱，迄今也不过十来年光景。

　　日本一般温泉乡通常都形成温泉街，许多温泉旅馆聚集，但乳头温泉的旅馆，却是分别散布深山林内，全山仅有七家旅馆，各相隔约20分钟车程山路，独立经营，都拥自己的泉源，各具特色，每家都有山林围绕，或踞高山老林，或沿川涧河畔，充满自然野趣。更重要的是这里的泉质很特别，除了日本很少见的乳白色碳酸泉外，还有茶色的铁泉及透明的盐化泉等。

　　旅馆房舍，都保持古老的木造房屋风貌，部分温泉还保留了古老传统的男女“混浴”习俗。

地面火炉炭烤米卷和雷鱼。

男女混浴百年温泉

　　车子在山林雪道上缓缓前进，寒气凛冽，转弯处蓦然闪过“鹤乃汤”的木牌，这是一处最早的温泉，设备古老，从房间到温泉还得在刺骨寒风里走一段雪地，我们原来想订，却客房不足，因此改订更上游的“妙乃汤”，也仅有17间客房，我们早在半年前就得预订。

　　妙乃汤已有百年以上的历史，是一处小而美的温泉旅馆，坐落在山间密林的溪谷旁，沿着小溪流綿延满山的雪白景色，木屋建筑风格和其他几处温泉不同，以日式传统揉合西式的乡村风，和洋荟萃，古典优雅。我们在门前下车，纷飞的雪花中，黑木门廊旁边几扇彩色玻璃窗，正透着温暖的黄色灯光，在严寒黑暗的山野，给人有返家的温馨，又流露着几许异乡灯火的漂泊风味。

　　旅馆空间狭小而干净，从玄关、餐厅到房间，处处可感受到传统乡间旅舍东拐西弯的特点，房间不大，仅有我们订的几间房附卫生间，其他都得用公共间，这也是乳头温泉乡多数旅馆的普遍情形。

　　妙乃汤最xx的就是它独有的“金银双汤”，也就是同时拥有金汤、银汤两种温泉，而且都是有名的疗愈之汤，据说对皮肤的毛病很有助益，金汤、银汤互相搭配，效果更佳，深受日本女性喜爱，享有“美人汤”的美誉。

　　所谓“银汤”就是碳酸氢钠泉，“金汤”则是含有高量铁质成份的铁泉，前者水色和一般温泉相同，金汤就带有铁锈般的黄褐色，浓烈的味道当然也一样。

　　旅馆设有室内、半露天和露天等好几个泡汤区，还有须预订的贷切风吕，最让外人好奇的当然就是露天室外温泉传统的男女混汤了。

　　在热腾腾的木造汤池，先后泡过金汤和银汤后，我和同行的许蔡一起冒雪到露天室外温泉。

　　室外是零下十来度的山林寒风，呼啸如泣，眼前是厚雪满山的溪谷，在黑夜中更显得无限荒凉苍白，温泉旁是涓涓流淌的先达川溪流，潺潺水声，风雪中隐隐隐可闻，雪下得很大，一盏在风里摇晃的煤油灯火，微弱光影，让周围呈现一片迷茫的氛围。

　　我们进入温泉时，池里袅袅烟雾里只有一个戴斗笠遮雪的日本男子，他很快就感觉我们是异乡人，礼貌地问我们来自何处，听到新加坡三个字，他立刻坐起身来，认真地说：“我很喜欢新加坡，最佩服李光耀。”在遥远的日本东北山林里，突然听到一个陌生人朴素的赞美，那种朴素的感情，分外强烈。

　　露天室外温泉的泉质是黄褐色的金汤，眺望积雪山林，溪谷流水，任凭雪花不断从空中飘落，落在肩上头顶，瞬间融成冰冷的水珠，和滚烫的温泉化为一体，完成了一次大自然美妙的轮回，真有天地与我为一的幻化感觉。

袅袅烟雾里来了三个妙龄女郎

　　不久，有三个婀娜多姿的苗条身影在袅袅烟雾里出现，在银铃般的笑声里进入水池，是三个日本妙龄女郎，夜黑风高，落雪纷纷，灯光昏暗，温泉冒生的袅袅水蒸气，其实也只能看见朦胧的身影，而且旅馆也特别允许女性可以包裹浴巾泡汤，免去她们的尴尬，倒是裸身的男性还得注意礼貌。

　　那个日本男子立刻礼貌地以斗笠护体，起身离去，我们也依样随后离开，把这片天地留给她们和缤纷的雪花，没有想象中的浪漫旖旎风情，也算是有过一次难得的男女混浴经验。

　　许广平在《欣慰的纪念》书里，记载鲁迅20年代在日本仙台求学时，也曾有过混浴的经验，据说他是“误入”一家异性同浴露天温泉，赤裸跳下水池，却忽然发现周围一群一丝不挂的日本大姑娘，鲁迅甚害羞，慌忙双手保护隐私，蹲进水里不敢出来，结果还被那几个日本女人嘲笑。

　　那已是近90年前的事了，当时日本混浴还是很普遍的习俗，今天已经很少，所以似乎也就越发显得神秘和耐人寻味，其实有机会“到此一游”，就知道也不过如此，何况天寒水热，冰火难融，泡上三五分钟就得撤退，加上温泉旅馆也都特允女性包裹浴巾入池，所谓神秘旖旎，全都是自我想象中的迷思，当真不得。

　　但同行友人许君后来告诉我们，他在混浴时还真有发生一段“艳遇”，话说当时他自己一人在池里独享风雪，正当满怀天地悠悠的诗情之际，突然有一名女士在朦胧中进入池里，而且慢慢游近他身边，顿时惹得他心头一阵小鹿乱撞，正当不知如何自处，那女士轻启朱唇，在黑暗中竟然叫的是他的名字，原来是自己的太太来了！温泉惊梦，还是当年旧爱，雪夜乍逢，依然此生情缘，这番风流造化，也属恩爱佳话。

夜晚旅舍外，风雪交加，雪花在灯光中激烈飞舞。

“草庵”里尝“雷鱼”

　　晚餐是东北雪乡的怀石料理。

　　怀石料理如今已是日本精致高级料理代名词，但原来却是出自简朴刻苦的禅修生活。古代禅僧戒规严格，饮食简单清淡，打坐禅修，遇腹中饥饿，常将石头置诸怀中，藉石头的温热暖腹，以抵挡饥饿感，故有“怀石”之称。因此怀石料理原本讲究的是简单食物清淡原味的精神，追求的是禅修的用心，后来却发展出一套极端讲究的用餐规矩，变成价格昂贵的精致艺术料理。

　　在深山旅舍里的怀石料理，不取奢华精致，仅以当地{zx1}鲜的季节食材为主题，散发着浓郁乡野风味的山菜怀石料理，让人可以细心品尝冬天的野鲜滋味，体味最初禅修“和敬清寂”的简朴和自然。

　　妙乃汤的和式“食事处”，取名“草庵”，也是充满文人禅意。

　　我们一行四家人，因此主人特别把整间“草庵”都让给我们，步入宽敞室内，只见角落有一个四方形，铺上砂的地面火炭围炉，上面用竹签插着烤鱼。问女侍名称，她表情十足地比手划脚作闪电状，一面说：“hata，hata。”啊，原来这就是全日本唯有秋田县独有的特产“雷鱼”。

　　这种鱼产于每年初冬，这时开始会下小雪，天空经常有雷鸣，所以这种12月成熟的当地鱼，就叫“雷鱼”。

　　雷鱼体积不大，外形除腹部稍胀，也没什么特别。烤好后，就竹签咬开，这才发现冒出的竟全是鱼子，颗颗细小饱满，状如极细小的塑胶球，有金有黄有红，色泽鲜明，满腹满腔，满满好像怎么也吃不完；一旁女侍举筷示意作扒饭状，原来这鱼肚里竟然全部都是鱼子，简直可以当饭吃，真是名副其实的“鱼饭”。

　　坦白说，雷鱼的鱼子，特点只是数量多，吃起来口感既硬又韧，真有如细小的塑料球的感觉，不容易一下子咬破，每咬破一个，就会发出轻微的咯吱声，挺好玩；但咬嚼一久，连口都酸了，干脆当扒饭了事。其实不能算美味，但毕竟是只有这里才吃得到的冬季特产，是难得经验。

　　除了烤雷鱼，还有米卷（其实就是大米饭捣成黏糕），是秋田的代表性食物，一是把它裹竹签烤火，烤得金黄焦香，另一则是把米卷切成小段，和当地野菜、马鈴薯、麻糬等一起放入火鍋，成為米卷火鍋。论特色，只得清淡二字。倒是烟熏萝卜，爽脆甘甜，淡淡的烟熏香味，教人一试难忘。

张毅杨惠姗“流动的墙”

　　“草庵”外面就是夜色中的溪谷山林，晚餐时，雪下得特别厉害，整大片银白色的雪花世界就在眼前身边飞舞，我真的没有想过，此生能有一次晚餐，竟得有如此壮观的风雪面对相伴。

　　这种强烈而奇异的机缘，或许同行都有同样的感受，餐后，室内一片静寂，大家都不想说话，坐在榻榻米的餐席上，只是静静看着这一场大自然尽情的演出。

　　溪谷对岸，陡峭山坡，山毛榉树林层层积雪，枝干纠缠不清，迷茫的大雪下得正欢，屋檐下，灯光照亮着黑色的夜空，眼前是整片摇动的天地，有如无数生命的跃动，不断迎面涌来。

　　山风吹雪，漫天雪花激烈翻涌飞舞，狂风撼树，不时有承受不了重压的厚雪，轰然就从山壁崩垮，倾泻而下，顿时地动山摇，雷鸣瞬间席卷山谷。

　　狂舞的大雪，如浪花一波波激烈地冲击，惊涛拍岸，狂野裂帛，天地变色，寒气逼人，无数迷茫又清楚的白影，乍隐还现，在大面观景玻璃门窗上，形成迅速流动的奇特风景，使整面墙仿佛有了生命，成为一幅流动的画，更仿佛是一面流动的墙！

流动的墙！？

　　我突然想起创建琉璃工房xx的好友张毅和楊惠姍，数年前他们曾想过要在新加坡修一处静馆，构想里就有一大片会流动的墙，当时还用心设计了美丽的蓝图，可惜机缘未能成熟，这一片流动墙的动人影子，始终一直留在我心里，如一脉清流，不时浮现。真没想到在日本东北寒冷的深山里，竟然真的遇见了这么一片有如梦幻般却又xx真实的流动的墙！

　　想起楊惠姍的今生大愿，是要成功烧制出敦煌第三窟千手观音琉璃像，传说中最早始创千手观音塑像的是唐朝的“塑圣”杨惠之，相隔千年，两人的名字竟然相仿若是，个中因缘，一时也难参透。我到过上海七宝镇琉璃工房的烧制电炉参观，明白这是一项高难度的工艺挑战，记得楊惠姍当时笑着说，“愿”真正的意义是“行”的推动力，是一种生命实在的修行，重要的是用心的过程，能否如愿，属于机缘，只要问心无愧，人生也就无憾。

　　我想，张毅那片流动的墙，虽然未能在新加坡出现，但他曾经如此用心，有过如此美好的心愿，美好的设计，回想起来，也还是美好。

　　就如那一晚，屋外风雪交加，飞舞的雪花和雪片，如许多生命旅程中经常出现的乱步和碰撞，交错斑驳的身影，惊心的美丽，就这么瞬间发生和消失，室内空气却出奇的安静，在没有言语的世界，一切静悄悄，显得如此自然而平淡。

　　平淡是一种空，因为空，没有什么比它更满。

　　色即是空，空即是色，人世情缘，即是如是。