一个新的鱼缸就象一个新装修完的房子，里面的有害物质是多多的，我们装修完房子后，都回开窗放2个月等气味散掉再搬进去住，大家都是生命，不要对小鱼们那么无人性好不好，所以新缸的{dy}个步骤当然就是“养缸”。对我没有说错，不是养水，是养缸，当然我们是要放水去养咯，把缸好好的洗几遍，然后放满一缸水，再狠狠的洒他几包盐下去呀，不要问我洒多少，只要你还舍得，只要还会溶解，继续洒吧，浓盐水会把病菌，异味，还有表面一层不稳定的玻璃胶全部清掉，就这样一缸盐水静静的养一个xx以上，当然，如果你的心地很好，你养一个月，你以后的小鱼们会用健康来感谢你的。不经过养缸这个阶段，有时会在你放水下鱼后发现一缸水一直都是乳白色，怎么也清澈不了，不要奇怪，因为有别的xx在抑制你的宝贝硝化，基本上，已经可以宣告你将养什么死什么 

养缸结束了，把缸里养缸的水全部清掉。第2步，当然不是下鱼啦，我们接下来是要养水了，说白一点，2个目的，1是要让一缸水老化，2是要培养出硝化。这个时候要先设想好你未来鱼缸的样子，要不要底砂呢？要不要造景呢？还要不要种点草呢？如果你的答案是肯定的，那么，先把造景的硬件洗干净放下去，然后再放满一缸水，把泵开开，不要跟我说你不舍得开，不要跟我说你怕吵，那我还是劝你放弃养鱼了，要不，你养几条泥鳅看也不错哇。从这一刻开始，你的泵将不会停止了，除非换水，停电和它坏掉。硝化依赖你缸里的水流生存，当你的缸里形成了硝化群落，你把水流停止4小时，硝化就会开始死亡，12小时，硝化就大量死亡，24小时，恭喜你，你可以重新培养过硝化了，因为你的缸里已经没剩下什么了。放水开泵3天后，可以开始下几条孔雀或者斑马之类的，我们叫开缸鱼，虽然不是什么好鱼，不过我们也要讲道德，不要一放水就下鱼，让人家去喝新鲜氯水，不然鱼要是会说话，一定会问候你家人的，基本从下开缸鱼开始，我们就算是正式的培养硝化了，这些鱼不用喂，孔雀可以吃水中的浮游颗粒，而且它还会排便便，正好就是硝化初期的食物，这时候你的硝化太少哇，就那一点点便便已经忙死它们了，不需要添加什么瓶装硝化啊什么粉状硝化啊，那些不是好东西，经常有人问，买的硝化臭臭的，还有浑浊颗粒，正不正常啊，我可以很明确的告诉他，你上当了，你买的不是硝化，或者说是假硝化，真正好的硝化是清澈的，无味的，而且包装上肯定有写出厂日期的，超过半年就失效不可再用了。放了开缸鱼，接下来就慢慢养咯，一般养水时间应该在2个xx到1个月以上，期间不要开灯，只需要24小时开泵。

这里要理解一下养水的原理了，一般在养水的期间我们主要是要培养硝化菌，硝化分很多种，但它们都有共同的特性，好高氧，厌光。设缸初期，菌类未稳定，这时候下鱼，往往会造成水质越来越差，{zh1}变一缸“牛奶”，非常适合喜欢牛奶的人观赏。所以养缸的时候我们的重点是为硝化服务不是为鱼，为硝化提供{zh0}的环境和条件，这就是我们说的养鱼先养水（菌）。养水期间我们不能开灯，是要让硝化活跃起来，同时，因为这时候水质不稳，最容易生存的生物就是大名鼎鼎的藻，一旦藻在设缸初期爆发，就很容易令缸报废，因为以后你很难再把它xx干净了，开缸阶段是缸里的生物群落争抢地盘的阶段，如果被藻蔓延了，以后可能要用开水煮才能彻底xx了。这时候泵也不能停，要一刻不停的有大水流经过滤材，也是为了让硝化活跃和繁殖，不要说现在缸里什么都没有，所以就不开泵了，现在缸里的是你肉眼看不到的最主要的成员，好好对待它们 


淡水鱼缸玩的是生态，海水鱼缸玩的是器材，当然这个说法未必那么贴切，不过，淡水鱼缸是靠生化过滤循环来维持的，而不是靠物理过滤循环，这是一个你肉眼看不见的生态循环，我们称之为氮化合物循环「氮化合物循环」是你鱼缸里一个非常重要的程序。这周期包含数个由不同xx所引发的步骤。你将会明白为何你要提供那些xx一个“家”以便进行这「氮化合物循环」。{dy}步：鱼类的排泄物和未吃过的食物将会转变为氨（俗称阿摩尼亚）；那是因为在这些东西里需要氧的xx会令蛋白质分裂。而氨是有毒的。　第二步：生存于氧气中的硝化xx，能把氨会转变为亚硝酸盐（NO2）；亚硝酸盐虽然含较少的毒素，但仍对鱼类有致命的毒害。　第三步：亚硝酸盐及后又被第二种硝化xx转变为硝酸盐（NO3）；而这硝酸盐几乎是xx的，但突然或长期暴露在高浓度的硝酸盐里是有害的。但幸运地，硝酸盐的浓度是可以靠更换鱼缸的水来降低。　 第四步：硝酸盐及后会被不依附氧气而生存的xx：厌氧性xx（也叫做反硝化菌）变为氮气而升华，这就是一个完整的「氮化合物循环」。 不幸的是，因为各种原因，我们通常在完成第三步后就无法继续下去了，因为xxx（反硝化菌）需要的条件比硝化更加严厉，一般新手很难成功繁衍出反硝化群落，所以，通常完成三步以后，我们就应该换水了。

xxx的设置和饲养比较麻烦，常常会带来日后鱼缸管理的不便和隐患。如果不是个疯狂玩家一般都不会去尝试，因为换水同样可以达到反硝化的目的，所以，培养反硝化更多的时候被我们看作是一个技术的挑战而不是实用的行为。一般我们需要反其道而行，与硝化环境相反，在缸中设置一个底氧区，而这个底氧区不能太大也不能太小，需要和高氧区（硝化区）相对应，以达到和硝化的平衡，因为这2种xx是相互矛盾的，如果硝化菌过于活跃就会令反硝化菌消失，如果反硝化过于活跃，同样也会令硝化衰败。一般的做法是会在缸中铺上厚底砂作为厌氧区，厚度应该达到10公分以上，需要注意的是，xxx虽然名厌氧，但也不能xx无氧，所以这个区域只是低氧，依然需要有极其缓慢的水流缓缓经过砂床，如果水流过大，将变为高氧区而硝化活跃失败，如果水流过小或没有，将变为垃圾的积累地令反硝化无法存活最终变成NO3的积累区而失败，所以{zh0}是用小功率的泵采用反底砂过滤方式（套管{zh0}采用细管），水流的大小需要你不断的尝试直到找出适合的强度，同时，培养反硝化期间，反硝化菌亦需要食物，最常见的就是白球，会慢慢溶于水中，一段时间后需要更换，价钱一般在十几到几十一粒。反硝化菌群落的形成和稳定是一个更加缓慢的过程，通常需要数个月的时间，如果把这个时间纳如养水阶段，相信很多玩家亦会无法接受半年只看一个空缸的结果，所以，要尝试的玩家三思！

 厌氧区示意图 

一般分3层，从上到下分别为细沙层，约5厘米，中间是粗砂层，约5厘米，最下面是架空的充水层，约2-3厘米，套管就安置于充水层这个位置，充水层和砂层之间有网架分离水和砂。 

充水层 没有沙，只有水，这里的水含有氧气，氧气会慢慢扩散到砂里（微氧区），砂区的状态是最稳定的，冲水区可以用微水流产生氧，也可以不用，直接由硝化脱氮过程产生：NO3---->（化成）NO2---->N2O---->N2，注意{zh1}面的 N2O变为N2，氧被脱离扩散到微氧区去了。

• 2007-6-7 20:35

36楼养水期间我们要明确几个指标 

dKH 软硬度 

KH = Carbonate Hardness,是水体中碳酸氢盐（HCO3－）浓度的指值。 

KH有助稳定PH,它也是硝化xx的主要元素用来分解NH3及亚硝酸盐。 一般以德国标准示法为准，计为KH。 即以每升水含氧化钙10mg为1KH。小于6.5为软水、大于6.5为硬水、6.5为中等硬度水。 

一般来说观赏鱼对硬度反应并不激烈，只是繁殖期对硬度的要求就必须苛刻一些了。 

另外,KH值的高低亦与钙,PH值的高底有关。 KH下降会同时令 PH 下降,而KH 稳定, 也会令 PH 稳定。 

树脂可以改变KH值。珊瑚砂，石灰岩等亦会令水变硬。 

GH 总硬度 

GH = General Hardness, 是水中元素的指标值(钙,镁 等等) 

一般我们是不会去量度GH值的。 

pH 酸碱度 

PH是 1909年由丹麦生物化学家Soren Peter Lauritz Sorensen提出。 p代表德语Potenz，意思是力量或浓度，H代表氢离子（H+）。 有时候pH也被写为拉丁文形式的pondus hydrogenii。 

科学家制定了一套由零至十四的酸碱度指标，简称pH值。 pH值7代表中性；pH值低于7代表酸性，并且pH值越低酸性便越高； 相反，pH值高于7代表碱性，并且pH值越高碱性便越高。 

使用通用指示剂或由它制成的pH试纸可大概测出水的pH值。 

PH值和水中所含氢离子浓度有关，所以看水中含有多少氢离子浓度，可以判定水到底为酸性或碱性。 

pH 值的单位是用对数表示，即pH相差1其强度就差 10 倍， 如 pH 7 就比 pH 8 酸性强了 10 倍。 

影响PH值高低的,有以下几种常见情况: 

1.水温高PH会低；水温低PH会高 

2.水中含氧量高,PH高;水中含氧量低,PH低 

3.水中钙含量过高,ph值亦会下降 

4.水中dKH值过低使用过久的陶瓷环会持续释放酸，所以尽量选用玻璃环避免陶瓷环，沉木会释草木酸，腐烂的生物残骸和烂叶会释酸各种鱼类所喜的水质指标不尽相同，在放鱼之前必须先做好这一步工作，把环境调整好并稳定下来 

另外一提，石灰水（氢氧化钙）可以提升PH和沉淀PO4（磷酸盐）用作调节水质很有帮助，但不能直接大量倒入缸中，必须在关灯的时段（24小时光照草缸的系统可能不适用）。加入时要慢慢滴下，滴在大水流地带。虽然氢氧化钙溶解慢且PH值不算很高，因此比较不易伤害皮肤，不过使用时仍应多注意，应避免长期接触或吸入肺部。 

接下来我们来谈谈缸中可能使用到的各种造景材料砂是一个争议很多的材料，铺上以后会产生积累脏物，NO3的结果，不铺，很多人又觉得不好看，所以这要看大家的取舍，一般是用反底砂过滤或者极薄的铺上一层纯装饰性来解决它产生的问题，一般适合采用大溪砂或矶砂还有硬度很大的硅砂，另外还有性能稳定的石英砂和人造的黑金砂等，如果纯装饰使用，厚度应该在1厘米之内，大小可选择1-4毫米直径的，不宜过大否则容易藏赃物。 

石种类很多，一般观赏鱼应该尽量选用外表光滑，质地坚硬的石材，尽量避免质地疏松的石材以防其释放造成水质变化。{sx}是火成岩类，主要成分是矽酸；第二是沉积岩类，以富含硅酸的为佳；然后是富含石英的变质岩，成分是二氧化硅。一般适合鱼缸使用的有木化石、湖石、卵石、英石、斧劈石、等。针对饲养鱼类的不同，一般喜微酸软水的鱼类应该尽量选择上述种类，喜微碱偏硬的鱼类还可考虑珊瑚礁、钟乳石，石灰岩等。沉木也是广大玩家喜爱的材料之一，是一些质地较硬的树木枯死后经自然炭化而成，密度大。选择沉木首先要注意其炭化程度，若炭化xx，木质素会很少，性能也越发稳定，若木质过多，长时间浸泡后会分解出单宁酸和腐殖酸，虽然不会对生物直接产生害处，但富含色素，所以买会沉木后应该先洗干净，有条件的话{zh0}煮一煮作杀毒之用，然后浸泡于水中，期间要经常换水，或者直接浸泡在流动的水中，注意观察，把可能的腐烂部分全部xx，等沉木停止吐色后再使用，所需时间会很长，如果木质素部分过多，可能会需要1-2年的时间才能停止吐色，如果急着使用，就需要经常换水和添加活性炭来稀释色素了。人造材料包括假山，假水草等等。一般是树脂，水泥或塑料制成，要建立避免水泥的；树脂的如无经验建立不要购买，因为你很可能会买到添加了有毒催化剂的树脂产品导致一缸鱼死得不明不白；塑料的制品建立选择可以浮水的，如果是沉水塑料，可能会带有毒性，这点需要注意

• 2007-6-7 20:36

 

我们还应该准备好的东西，温度计，传统玻璃温度计，误差可能会很大，一般需要多买几只，对比室温找出最准确的一支来使用

• 2007-6-7 20:36

电子温度计 

能显示小数位，较玻璃温度计更准确，有的还会记录{zg}/{zd1}温度及同时测量室温和水温，价格高，经济允许的玩家值得考虑

• 2007-6-7 20:36

加热棒 

饲养热带鱼冬天必须的，同时是高温xx时的利器。从50瓦到数百瓦，针对鱼缸大小不同应进行对应选择，对于较大的缸{zh0}是同时使用2支以便快速均匀的调节水温，而且初期使用要注意观察质量，防止买到不会停止的“煮开水棒”

• 2007-6-7 20:37

 

讲到加温就顺带一提降温，水族生物不仅怕冷，还有相当部分是惧怕高温，很多的阴性水草也十分惧怕高温，比如莫丝等超过28度会停止生长，超过32可能会引起死亡。由于缸中有不少电器产生热量，夏天高温地区的玩家{zh0}是能考虑一个降温风扇啦

• 2007-6-7 20:37

降温风扇是靠45度吹向水面，把水蒸从而而带走热量，一般能降1-2度，视乎水量而定。 

一般能买到的4头，6头风扇，价钱中等，但比较方便，而且美观，吸引不少玩家，但寿命不长，所以亦有很多鱼友自己DIY电脑散热风扇吹向缸面，而且十分便宜。

• 2007-6-7 20:38

 

要注意的是降温风扇要在室内空气流通的情况下才能降温， 而极限只能把水降至室温，而且水量蒸发得很快，要定期加入淡水补充。 

PS：使用12v的会比220v的安全。

• 2007-6-7 20:38

 

这期间我们还要准备好一样东西，灯光。 

既然养鱼是为了观赏，当然需要好的光线啦，灯具种类很多，效果xx不同。但安装一定要注意安全性，稳固性，插座{zh0}高于缸内水面并安置稳妥。 

T4 

国内自产的一种灯具，价格便宜，造型轻巧，十分适合DIY，一般在五金店和灯具市场都能找到。 

管的直径是12mm（4/8"）, 故名T4, 由于是国内个别厂家生产的产品, 暂时并未标准化。

• 2007-6-7 20:39

 

T5 

管的直径是16mm（5/8"), 故名T5, 比T4稍粗一点, 但T5是技术成熟的照明产品, 有国际标准, 对光度.色温.光效等技术水平有一定的规范。 

特点 

一：16mm直径, 较细,成本较低 

二：三波长, Ra>80 

三：用教少水银, 比较环保 

四：和T4一样，也属节能型，但不同一般节能型，一开灯就可以直接达到{zg}亮度 

因为比较细，一般T5灯架会有3-5枝光管。

• 2007-6-7 20:40

T5HO 

管的直径同样是16mm,但HO是指High Output,一种更高输出的T5光管,又名超T5管， 

光度很强，极受欢迎

• 2007-6-7 20:40

T8 

也就是家庭日常使用的光管型号，管的直径是26mm，相信大家都很熟悉，厂家用这个型号发展出多种类型的光管，比如极光管，超光管，专用水草灯管等等，占用位置较多，需要震流器，一般很少用作DIY，但有专门水族用灯架出售，所以很多人会选用

• 2007-6-7 20:41

PL 

新兴光源，实际不脱萤光灯光源体系，而只是直管型灯管的缩短应用。如一支直管型灯管36W（120cm长），PL光源同36W则折弯缩至32cm长左右，是以原36W直管太阳灯流明3250Lm可平均照射于120cm长范围内（下），PL光源36W灯管流明2900Lm则集中照射于32cm长范围内。所以，此类新兴光源应用于水族有其加强光量的集中效果，但依然有不少问题： 

一：灯管尺寸规格仍难敷水族市场应用 

二：PL灯管光源辐射热过高 

三：PL灯管光源仅一种太阳灯型，光谱不xx，色温不稳，有待改良。

• 2007-6-7 20:41

 

卤素灯 

水族照明中的重量级器材。具有高度的穿透力，光线强度可达水深1米，最适合高度较高的缸使用。分别有150W、175W、250W、400W、1000w，一般情况下，使用150W也足够。缺点是热力十分强，使用必须十分注意通风，附近不可有易燃物，亦要小心xx皮肤，一般应悬挂于离水面50厘米以上。而且由于光度强而集中，因而，照明范围狭窄，一般一个灯胆只能有效照射1米之内范围，如果缸很长，就需要几个灯头了

• 2007-6-7 20:41

由于水族用卤素灯架十分昂贵，亦有不少玩家会选择自己DIY卤素灯，就是去一般灯具城买的广告卤素灯架,然后再到水族市场买适合K数的卤素灯胆。外型虽然没有那么美观，但价钱是便宜了很多很多

• 2007-6-7 20:42

 

夹灯 

可以夹在玻璃上，可任意调角度，一般尺寸小，只适合微缸和医疗缸，还可以放在缸底柜做照明用

• 2007-6-7 20:42

 

紫外线杀菌灯 (UV灯) 

一个几乎密封的容器，水流经其中，内有紫外灯照射xx，水流要缓慢，照射时间越长 xx效果越好，有各种瓦数(5w, 9w, 11w, 12w, 18w, 24w, 36w, 55w 等)按鱼缸水量选择，使用较大瓦数效果会更好。它能杀死原虫xx，浮游生物和藻类，但又会把NO3转变为NO2，而且热量较高。注意千万不要将外壳破坏，被紫外灯照射时间长了可能会导致人和鱼失明。每天使用杀菌灯的时间在半小时左右为好。{zh0}在底缸过滤系统中使用，将灯安置于底缸中。另外，其他种类的灯具常标示有“xx”字样，都是骗人的，有xx功能只此一家。

• 2007-6-7 20:43

养过几个xx的水，如果滤槽中的玻璃环等滤材上出现淡淡的褐色，让我们庆祝吧，硝化来了。如果没有，也不用太伤心，经过这几个xx，水已经老化，虽然肉眼还看不见，不过硝化确实已经存在了，这个时候我们可以开始考虑我们的目的了：鱼。 

不过在这之前，我们还要确定一件事情，缸里究竟能养多少鱼呢？ 

鱼类的数量直接和缸里的含氧量挂钩，含氧量和鱼缸的高度无关，只与水面面积相关，因为氧气是通过水表来溶解到水中的，所以，我们还是可以大概的计算出来我们能养多少鱼 

每2.5厘米长的海水鱼，需要300平方厘米的水面面积；冷水性淡水鱼需要190平方厘米；而热带性淡水鱼则需要75平方厘米。 

举个例子，一个长60厘米，宽30厘米的缸，水面是1800平方厘米，那么可以养15厘米的海水鱼，23厘米的冷水性淡水鱼，60厘米的热带淡水鱼。再以这60厘米的热带淡水鱼为例，可以是4条15厘米的鱼，也可以是10条6厘米的鱼，但超过这个总长度的鱼量，必然是生存在一个不那么舒服的环境，健康度自然将受到考验。所以，下鱼之前{zh0}能先计算一下，不能因为喜欢而大量购鱼超过鱼缸的负荷

• 2007-6-7 20:44

54楼顺带一提，很多鱼友喜欢用气泵来增氧，认为只要气泡多就会氧含量高，我们来理解一下气泵工作的原理，气泵通过气管和气石推出大量气泡，不过，这些只是空气而已，所以，水中的气泡并不能增加氧气含量，当气泡上升到水面并破裂，破裂的一瞬间会将水的表皮撕裂，而氧气就在这个时间进入水中了，所以，波动起伏的水面更能带来大量的氧气，这也是滴漏（溢流）等过滤方式比上滤、滤桶等过滤方式更适合硝化生存的原因，因为在滤槽中由上而下的水流表皮不断被扯裂，所以会有更多的氧气。 

接下来自然是买鱼了，购鱼需要注意一 不要买刚进商店的鱼，等检疫和观察期过后再买；二 初养者不宜养珍奇、昂贵、难度大的鱼；三 不要买看上去不健康的鱼，这种鱼很可能有不治之症；四 群居性的鱼应该在同一群鱼中选购；五 一定要弄清楚鱼的习性，不要混养区域性太强的鱼，也不要把食草性的鱼和水草同养；六 购买前一定要弄清楚鱼长大后的体形会有多大，对水质是否有特殊要求；七 不要购买体型相差太悬殊的鱼一同饲养。 

购鱼之前，{zh0}能准备一个检疫缸，以后也可以充当医疗缸和繁殖缸，这一样东西十分有必要，但很多人都不那么在意。检疫缸不需要太大，新鱼回家{zh0}不要马上放到主缸，应该在检疫缸生活1个xx以上，观察情况稳定而健康后才放入主缸，免得可能出现问题而把我们辛辛苦苦养成的一缸水一夜之间败掉。检疫缸虽然小，依然需要基本维生设备，一个小小的上滤是应该的，如果鱼体较大，也应该增加一个气泵，灯光可以不要，只要你能清楚观察鱼的状况。 

鱼回家后，不能直接下缸，因为还有两个步骤：对温和对水。几乎没有任何鱼类可以毫无困难的从一种水体转移到另一种水体，迁徒性鱼类除外，所以新鱼回来后{dy}件事就是把鱼连装鱼的袋子一起放入缸里的水中，袋子不可解开，这样持续半小时左右，以让袋中的水和缸中的水温度达到一致，这就叫对温。然后我们应该把缸里的水舀出半盆，解开袋子，把袋子里的水倒点出来，再把盆里的水装点进去，一开始的比例应该小一点，然后约每10分钟交换约10%的水，一般在半个小时到一个小时完成，较敏感的鱼类时间应该稍长点，期间要注意一旦鱼有缺氧症状就要用气泵打足氧气。对水完成后，盆里和袋里的水已经混为一体，用网把鱼捞出来放到主缸，对水留下的水全部不要，以防带入病菌和藻类。 

新鱼终于下缸，这个时候的鱼刚到一个新环境，需要时间来适应，由于紧张感和对水的比适应，可能表现出无精神或亢奋的状态，不要去管它，一般鱼类都需要3-7天去适应新环境，期间应该少开灯，尽量让鱼尽快适应，这期间不可喂食，一个是怕食物污染水质引起体弱的鱼死亡，一个是让鱼保持饥饿感而在适应后顺当开口进食。等到3-7天适应期过后，开始逐渐延长照明时间，开始3小时，2天后5小时，再2天后7-8小时，进食也是如此，开始只须极少的喂一点，以后每天逐渐增多直到达至正常的量（正常的量是指鱼在5分钟内吃完食物，并且达到7分饱，依然有进食的欲望但肚子已经饱满）。当灯光和进食都已正常后，恭喜你，你已经在规律的维持你的心爱水族世界了。 

{zh1}就是日常的维持了，在硝化十分理想的情况下，我们的缸里还是会逐渐积累硝酸盐（NO3），在一般情况下，我们都需要借助换水来解决，而且不要以为自己的水质很好就可以偷懒不换水，或许你的水质可以维持半年不用换，但是一旦NO3的问题爆发出来，换来的就可能是一缸生物全部死光，或者硝化系统在一夜之间崩溃掉，病菌疯狂发展。所以，养成规律定期的换水习惯，每个星期换水一次，视情况而换1/5或1/3，把一切可能的风险减到{zd1}。然后就是关于用药的问题，虽然如果能严格按这个帖子的步骤去打理一个缸，病毒生存发展的机会会是十分的小，不过我们还是应该有准备，万一鱼得病了，我们尽量不要把鱼药直接放到主缸中去，而应该把病鱼捞出来在医疗缸里xx，因为盐和各种鱼药不仅能杀死病菌，同样会杀死硝化菌，只是严不严重的问题而已，硝化也是一种菌，能抵抗盐和xx的xx虽然有但是也不多。越强的药如福马林，就会破坏得越严重。如果一定要在主缸下药，{zh0}完成xx以后再在主缸中建立一次硝化群落。 

这个帖子主要是写给新手看得，可能写得比较长，而且不是很全面，但是希望新手们可以耐心的看完它，相信了解了这些内容后，应该可以比较容易的成功养好一缸漂亮的鱼，最主要，少走弯路少花冤枉钱，大家看完如果有什么不明白的地方，可以和我一起探讨一下。另外再说一次哦，本贴有很多图片和资料来源于网络，如果原作者发现而且介意请马上跟我说，我一定马上擦除哦。 

PS：希望大家都能养出健康漂亮的鱼