【网友莫桑比克游记之四，连载完】

贝拉的哀歌
 
几次提笔写贝拉，总是写不下去。亲眼目睹一座繁华的城市在战乱中被破坏得“泽葵依井，荒葛羒涂，孤蓬自振，惊沙坐飞”，即使只是旁观者，仍不免被萧杀凄凉的景象带恸。

转机经过贝拉机场，印象很好：莫桑{zd0}的机场了，赛过马普托，候机厅宽敞凉快，暗色的橡木壁板和楼梯扶手，很有气势。从天空中俯瞰贝拉，印象很好：宽阔的码头，规划整齐的街道，鳞次栉比的红顶洋房，浓密的绿树。从天上降落到地下，开车进城，印象还是很好：众多的租车公司，宽阔的迎宾大道，标注清晰的路牌，加上也是靠左行，交叉路口又是英国式的round about，整体感觉和在英国的公路上差不多。嗯，贝拉不错！英国殖民者多少还是留下了一些东西的。

可越往城里开，就越不对劲儿了。这就是从天空中看到的那么美的城市吗？垃圾乱飘的街道，门窗黑污玻璃破碎的大楼，到处不见人影，一片死寂。尤其是在我们住宿的TIVOLI酒店所处的老城区，被荒废遗弃的殖民时期建筑比比皆是，从规模宏大的度假酒店到繁华依稀的私家宅邸，都已经不见了门窗只剩黑黢黢墙壁的主体结构，里面住满以此为家的穷苦百姓，沦为贫民窟。贝拉近几年的经济状况也不会太好，2007年版LP中介绍的许多商号都已关门大吉。抵达当天的晚上，我们连着去了三四家LP推荐的饭馆，竟然全都人去楼空；开门营业的商店也不多；一切似乎还处于休克状态。而现在距离殖民者大撤离的1975年已经过去了35年，距1999年{zh1}一次因选举引发的暴动和骚乱已过去了11年。当然，贝拉也有欣欣向荣的一面，新城区就建设得比较光鲜，新住宅新写字楼不少，还看到了一个中资集团的工地。但在三分钟车程不到的范围内见识新旧社会两重天的强烈对比，给人的感觉很不舒服。尤其见到体量巨大、造型优美、位置优越的酒店建筑群衰败成黑洞洞的贫民窟时，感觉几乎是痛苦的。在整个莫桑比克的旅行中，贝拉是最不愿回想起的地方。

建设一个城市，需要一砖一瓦岁月雕琢；而毁掉它，是多么的轻而易举。
 
 
 
赞比西河的浪花
 
呵呵的笑

最喜欢听黑人开心时的笑，像小孩子似的，呵呵呵地笑出声来，满脸开花，然后又不好意思地用手背掩着嘴。那份欢喜，藏都藏不住。和他们一起笑，觉得天是那么蓝，花是那么艳，生活是那么纯净而简单。
 
一粒糖的快乐

黑人们喜欢吃糖，大人小孩都是。每每和他们分享糖果，他们都会立刻剥开来含进嘴里，无论是酸的、甜的、硬的、软的，愉快而满足地品尝它小小的滋味，脸上洋溢着笑容。一颗糖块的边际效益，在此得到{zd0}体现。
 
COCO TAXI

在马普托的波拉那酒店门口{dy}眼见到它，就爱上了它，可爱的椰壳出租车！其实，它只是辆四面透风套着蓝色玻璃钢圆壳子的三轮摩托车。但它和吹拂的凉风、婆娑的树影、憨厚的司机组合在一起之后，就形成了强大的磁场，把我们牢牢地吸引住。整个马普托，只有六辆椰子壳，沃达丰公司提供，古巴制造，我们可爱的司机名叫Timothy。
 
认真的巴斯挂

住在NYATI的几天，巴斯挂是我们的餐厅服务员。他的两鬓已经有了银丝，心却还像孩子一样透明。每顿饭，他都十分仔细地执行每一个服务环节，生怕行差踏错。我们要泡茶喝，他轻声地问，加多少水？我们用手指在杯子壁上随便一指，他就小心奕奕地开始倒，还转到我们一侧，看看到没到刚才手指的那条线。我们问他的名字怎么写，过了好久，巴斯挂用啤酒箱上撕下的一块瓦楞纸工工整整地写着PASCOAL，递过来，还认真地教我们字母C的发音方式。那块小破纸，每每看到，鼻子总是酸酸的。
 
倾听心灵的声音

莫桑的艺术，与人性没有距离。无论是音乐、舞蹈或是绘画、雕刻，莫桑的各种艺术形式中，看不到对时代变迁、政权更迭、外族入侵、金钱多寡的屈服，莫桑的艺术家，真实而执着地表达着对自然和人性的xx情感。没有天赋成不了艺术家；天赋、勤奋、热爱，三者的叠加，造就了莫桑遍地的艺术家。NYATI的迎宾歌舞，演员们就是厨师、服务员和清洁工，纯业余的无伴奏小合唱，却能游刃有余地演绎三声部多节奏外加领唱的华彩，而舞蹈也与歌声结合得如影随形，天衣无缝。楠普拉的木雕匠人，不屑于用工业的方式生产千篇一律的作品，每一件木雕，都有自己独特的生命，粗朴、稚拙但不乏思想和深沉，即使不买他的作品而只是看着他工作，他也照样乐在其中。
 
童趣

国内越来越难见到有童趣的小孩子了，口吐莲花、妙不可言的林妙可xx了主流审美。非洲的孩子们太可爱了！男孩像男孩，活泼好动不扭捏；女孩像女孩，腼腆爱美不撒泼；高兴了就咯咯笑，摔倒了也不太会哭；独立不黏人，一群或是一个，都能玩得很high；纯真质朴，界面友好，不管有没有糖吃，都会轻轻拉着你的手，笑靥如花。
 
动物们哪儿去了

飞越马达加斯加上空的时候，我们盼着飞机安全失事，掉进动画片里那个精彩的动物世界，未遂。和动物们像动画片中那样亲密接触，是我们到莫桑旅行的{zd0}幻想。动画片害人呐！动物们很怕羞的，作息又和人类大不相同，有人的地方没动物，人睡觉了动物才上班，偶尔巧遇了，动物们也是急忙就闪。在蔚蓝库鲁的海上，我们还曾为看到海豚们围着快艇跳来跃去而兴奋不已，后来得知，海豚跳跃是因为见到船紧张的，那我宁可永远见不到这个损豚利人的场面，还海豚以平静的生活。
 
刺里有玫瑰花

澄澈见底的蔚蓝库鲁海水中，珊瑚盛开，一群群闪着荧光的各色小鱼欢快地游动。在水中浮潜观赏，令人流连忘返，太美了！如果想摸一摸珊瑚，那可要小心！珊瑚礁看上去呆头呆脑了无生气，其实是珊瑚的贴身保镖锋利xx。我想捏一把美女的俏脸蛋，却被割伤了手指头。
 
漂白了的黑人电视台

对莫桑比克国家电视台有意见：黑人的电视台，却充斥着白色的面孔。新闻主播的肤色，多少还掺了点黑的成分，可整天播放的肥皂剧里，就彻底找不着黑人的影子了。身为MCTV，这是啥舆论导向？
 
假发百分百

从来没这么近距离地观察过黑人女子的头发，原来，几乎人人都是满头精心打理的假发！她们自己的头发细细弱弱、一小丛一小丛地贴在头皮上长不过寸把，但从发根处粘上一缕缕假发后，就可以打造xx变万化的无数时髦发型。（有钱女人的头发长一些，比如赖斯、奥太太、珍妮•杰克逊的头发长度就属于超过常规。是有价值连城的xx剂？还是她们的假发粘得更高明？此问题尚待研究。）
 
抛弃型消费

莫桑人的消费模式，是抛弃型的：衣服破了不补，车子剐了不喷，房子坏了不修，连酒店房间里有啥设备不好使了，也会给你change another room，而不是叫工程部的人来处理一下，也许压根没设工程部。朋友甲恍然大悟地回忆起她的专攻美国黑人的客户的“怪异”订单，他每年都下大量皮衣的单子。皮衣又不是内衣，怎么消化得掉那么多？客户解释说：黑人没有存钱的习惯，有钱就花，而且偏爱bling-bling的炫耀型产品，旧了、破了就不喜欢了，扔掉买新的！那会儿还不太理解。真是拉动GDP的好习惯啊！
 
刀耕火种的年代

莫桑的农业是粗放经营的，尽管自然条件并不差，要土有土，要水有水，但似乎没见到过精耕细作的田地。即使是戳着某国援建牌子的“示范项目”，大片的田地里，也是稗子与稻子齐头并进和谐共处。至于各家房前屋后的自留地，那就更鲜见田间管理的痕迹了。凑巧看到当地农妇在插秧，秧苗最终以xx离散的状态分布到田里。
 
象牙

外国人首先会说的中文，怎么总是那么让人尴尬呢？马普托街头的小贩，招呼我们：“象牙！象牙！”赶快逃走，不敢再听，生怕从他嘴里蹦出“xx”二字。
 
骗人是可耻的

从前有个黑人渔夫，天天在海边捕鱼，即使捕上来像鞋一样大的海参，也会被扔回海里，因为他们世世代代都不吃它。后来有{yt}，来了黄皮肤的中国人，看见了大海参，告诉渔夫，在我们的国家，这是用来做鞋底的。从此，渔夫把捞到的海参都用很便宜的价格卖给中国人，一只鞋只卖一毛钱。
 
说个请字有那么难吗

中资公司雇员对黑人员工的态度，让我不明白——生硬、冰冷、粗声大气，总是以高高在上的姿态下命令，配上面瘫没表情的脸。莫桑的黑人都很温和隐忍，温良恭俭让简直就是用来形容他们的国民性格的，做事情也没见他们偷懒，而且他们都有最懂得投桃报李的柔软的心。为什么不能对他们多一些礼貌和尊重？
 
旅行还须知

西班牙文、葡萄牙文或者意大利文，{zh0}能再学一门，世界会变得更大，要么就忽悠一个会语言的同道中人同往，不能与当地人交流，会令旅行的成色大打折扣。VISA通用性{zh0}，MASTER有很多地方不接受，AMERICAN EXPRESS基本没法用。用现金的地方比刷卡的地方多，银行只兑换2006之后版本的100块美元。重磅高捻度的亚麻质地长衣长裤最适合本地气候，吸湿、透气、防晒、不沾身，棉的会贴身上，coolmax面料太薄晒得皮肤烫。多带零食，除了艺术品，有钱也没啥可买的东西。

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