至于法国葡萄酒优于其他周边国家的原因，除了气候、葡萄品种等这些硬件之外，恐怕首先还是在酿制工艺上的差别。相比之下，意大利人、西班牙人酿制葡萄酒的随意性太强。比如，在法国博艮第地区，还有超过90%的酒农，是采用人工收获葡萄的方式。成本上肯定比机器收割要高得多，但质量上，显而易见，也好得多。

      还有，法国明文规定，酒农不能在葡萄生长过程中对葡萄秧浇水。而施肥的次数越少，越能卖出好价钱。在波尔多以东40公里的卡斯蒂泳山坡上，品酒专家玛丽女士这样解释说，法国人认为，葡萄酒应该是葡萄、土壤、气候等纯自然因素的组合，人工的痕迹越少，越能说明这种“上帝的礼物”的珍贵之处。在其他国家，如澳大利亚、美国，由于气候因素的限制，酒农们不得不对葡萄秧浇水、施大量的肥料。而在法国，如果不具备适当的气候条件，法律就不允许你种葡萄、酿酒！

      一般而言，一公顷葡萄园能种四至五千株葡萄秧，每株葡萄可产约1公斤葡萄、最终造出约半公升葡萄酒。最极端的例子是伊凯姆庄园的索泰尔甜葡萄酒：每株葡萄只可生产一杯酒。在其他国家，葡萄酒农能用同样面积的土地，生产出数量远高于此的酒。在意大利某些地区，甚至还能看到露天的金属制酿酒槽。这种源于澳大利亚的纯工业化生产方式，在法国酒农们看来，xx是暴殄天物———用露天的金属酿酒槽能酿出好酒来？笑话！酒农说 蜡烛不能烤面包，不具备条件别干这一行。意大利人说，露天酿酒槽不过就是温度控制可能稍差一点，日照时间可能更多一点，由于风、雨、霜，清洁过程稍长一点……但它产量巨大、生产流程短、成本低的优势，可以抵销上述那些“一点”。法国人的看法则是，正是这些点点滴滴的差别，成就了法国葡萄酒在世界各国消费者心目中的{jd1}优势地位！

        正因为此，当法国葡萄酒卖出令人不可思议的价格的时候，还是能找到买主。博艮第地区的罗马那 宫第葡萄酒，一瓶刚出厂的酒要卖1500欧元一瓶！而且还是和11瓶其他的葡萄酒一起成箱卖！还有，那里的酒都是提前几年预约，才能买得到！该地区另外一家酒农也很牛：他只卖给老客户，你要想成为新客户，对不起，先在“等候”名单上排上队，等老客户有人退出了再说！

        法国有关葡萄酒的xx当然就更多了。据说，现在世界上最xx的生产日常用小刀具的城市之一———拉吉奥罗，能有今日的辉煌也全是葡萄酒带来的。相传，在开瓶器诞生前，法国人喝瓶装葡萄酒时，有两种方法打开用软木塞塞住的瓶子：把软木塞捅进瓶子里；或者用利器快速打碎酒瓶瓶颈。十九世纪末，在拉吉奥罗这个位于法国南部的小镇上，专门用来开瓶装葡萄酒软木塞的开瓶器诞生了。后来，已经有了几十年制刀经验的拉吉奥罗镇如虎添翼，逐渐明确了自己的“经济增长点”，专攻刀具，终于成为行业xx。不过，不要太夸张，应该说，法国人用如此“野蛮”的方式开葡萄酒瓶的历史并不长———因为软木塞也就是在十九世纪初才出现而已！这之前，人们封住酒瓶的主要方法是打蜡。

       有的法国人愿意用抽象的形容词形容酒的味道：和谐的、古典的、梦幻般的、{zy1}的、音乐般的、鲜花般的。更有甚者，说这酒“像一个女人一样……”碰到用这种毋庸置疑的口气推荐酒的服务生，{zh0}还是打个问号。还有，有些人总热衷于葡萄酒中的各种果味：草莓、覆盆子、樱桃……甚至咖啡。这些香味的主要来源，是存放葡萄酒6至24个月不等时间的橡木桶。一般而言，酒农们用1 3年龄的橡木桶完成葡萄酒的老化过程。也有特立独行的，比如有一位意大利酒农就对此却深恶痛绝，他说：“我就要葡萄酒中的葡萄味！”为此，他酿的酒，从不愿在橡木桶中存放，为的就是尽量减少酒中果木的味道。

        红葡萄酒配奶酪是通用的规则吧？可是，现在在法国葡萄酒专业人员中，越来越多的人认为，干白葡萄酒配奶酪、特别是羊奶奶酪，美味xx 有些自诩的专家，总爱说某一种酒太“年轻”了，存放时间还不够长，所以味道还不行，应该再存多少年才会如何如何。博艮第地区{zd0}的葡萄酒生产商和经销商之一高尔东·安德海公司的总经理古榕先生却说：时间不会改变酒的“性格”，而只会改变酒的“容颜”。如果一种酒“年轻”的时候不好喝，那时间也不会改变多少它的味道———这样的葡萄酒再存放多少年也没用！相反，一种酒“年轻”的时候就是好酒的话，那随着时间的推移，它会越来越醇！