在一个类似于穴居人类的宅人的眼里，春天的到来是从餐桌上得到验证的。经历了漫长的一个冬天，萝卜和胡萝卜，白菜和菜薹，这些紧密战斗在餐桌上的组合终于可以结束了。首先是白菜薹上场了，它的味道比较清淡，有小白菜和菜薹合二为一的味道。等到白菜薹过分细瘦后，莴苣正是{zh0}的年华，叶子是甜的，莴苣是极其动人的翠色，炒一盘莴苣丝，都是美的。等到莴苣们投身锅里，则像一汪碧绿的春水，把餐桌点缀得柔美许多。
           只有餐桌次第出现越来越多的绿色，春天才是真正到来了。不光是妖娆的美景，更带着清新鲜美的味道而来，把冬天的火锅和腌菜、腊货做个彻底的终结。看着盘子里的各种绿色，心情都会轻盈起来。
          只是，在浪漫主义者的眼中，没有野菜的春天必定是不完整的春天。等到莴苣最肥最美，一掐就是汁水的时节，野菜们也该回归了吧？然后就开始在大街小巷寻找心爱的野菜。
         最寻常的是野芹菜。在洪湖烈士陵园扫墓的时候，同事发现陵园后有一大片野芹菜，于是一拨人都兴致勃勃扯了一大把。可能是自己动手，格外有味，回家炒腊肉，炒新鲜肉，闹腾了几天。第二年，只是买了一把代为回忆，无人动箸。过几年，就发现它已经在菜贩那里推广了，恨不得每个菜贩都会告诉你，这可以做香干子炒野芹菜。连极其排斥野菜的婆婆都炒了一盘，被我立刻识别了，那种野性勃勃的香气是家芹菜所没有的，可能也是因为太有野性，而有一丝不依不饶的苦味，把一盘普通的香干搅合得格外别致。然后在餐馆见多识广的人就说家里做的没外面好，破坏餐桌的和谐氛围。
             需要细心找的是野枸杞的嫩芽，有个很好听的名字“沔阳红”，很像女儿红般引人遐思。找它要格外耐心，大菜场{jd1}没有，一般是菜场附近的小巷，往往是些老婆婆老爹爹们在卖，而且，一般找上几天，也只找着一个，卖不起价嘛。公公看从不买菜的我一连几天买这个，很不以为然：大桥旁边堤上多得是。就算公公天天去那里也没摘一片，何况我也没空跑那么远啊！嫂子反复琢磨几次，发现卖得都比较老，要掐掉老茎，而且这个菜吃油。无论家里人多么稀奇古怪看待它，年年都买。一可以帮助那些没地没田的老人家，二是因为它实在是香气清雅绵密，很有回味，入口的香和淡淡的苦，{zh1}会转为令人欣喜的甜。价钱实在是便宜，比野芹菜的身价还要卑微。一块钱的菜往往能做两盘，而一块钱却没法坐公汽到那么远的地方摘野菜，如此一算还是去买。
          野韭菜往往也没有市场，只是野芹菜旁边的点缀，没人要，摊主就会把它爽快的扔到垃圾里。据很有经验的人说，这个既叫野韭菜又叫野葱的家伙{zh0}是做腌菜。可是，谁有那么多闲工夫呢？经常是择菜的功夫就要人告饶。曾经全家上阵，隆重对待，{zh1}不了了之。 最难遇上的是香椿。实话实说，大多数人不会喜欢它，尤其是摘的人要是不仔细，很容易把臭椿和它弄混，那是没法闻的。可是小小一把香椿，切碎了炒鸡蛋是很有意思的。只是不能贪多，香椿多了鸡蛋都会变苦，香气会浓到冲鼻。有时候用开水烫了，拌上麻油和盐醋，也有好味。只是自己识别力很低，不会找这种树。菜场的周边更是连卖的人也没有，有{yt}见一老婆婆摊子上有小把红色的很是相像，可是等有空去，人家早收摊了。唯有等清明以后，扫墓后的父亲大人总会给我捎一袋来。运气好的时候，还会附上老家的野枸杞嫩芽。想想小时候跟着扫墓摘野枸杞，扯野韭菜的快乐，春天的气息就会弥漫整个餐桌。
            这次出差，最惊喜的事就是他乡遇故知——地捡皮。比起野枸杞只有短短几天的食用期，它还要刁上许多倍。还是小时候跟着舅舅去船厂的空地上捡过。有点像黑木耳，黑里带点绿意，很薄，手一捻就会碎，牢牢地扒在地上。洗很多遍才能去沙，可是味道极其清鲜，没有一般野菜常见的气味或香味，炒鸡蛋，鸡蛋的味更美，做汤放一把，汤就会神奇般地鲜美起来。多好的东西，就是难出现，好比昙花，只在下过春雨，偏要草比较稀疏的草地出现。蛮有隐士深居不出的风采。
          浪漫主义情怀在餐桌上蓬勃生长，而春天的餐桌有了野菜，格外的生机勃勃，那些鲜明的野性和香气把人勾回乡野。每一口自由的气息，就好像在田埂边、在草地里，与春天共同进餐，怡人的风扑面而来。