咱们中国是有五千年历史的文明古国，早在周代就有“礼经三百，威仪三千”的说，自天子到卿士均有差别。地位不同，其住宅、服饰、饮食、车马等也就不近相同啦！可见服装设计是受严格制约的。越制者被视为有篡位和谋反之嫌，除了杀头还要株连他的家族。

　　除了服式设计外，服装上的图案和面料及颜色也是有一定要求的；天子的吉服可绣制十二章纹样，皇帝的朝服上有龙的图案，被称作龙袍，其明黄色也只是{dj2}所亨的。春秋战国时，官员着狐裘有“天子狐白，诸候狐黄，大夫狐苍，士大夫羔”的明令，其时以白狐为{wz}服。明代之初，朝廷百官的公服和朝服没有严格的制度，一品至五品的官

　　服皆为紫色，官员以帽冠区别官阶，待他坐定江山之后则马上繁多起来，制定了“一品玉带，二品花犀，三品金花，四品素金，五品银花，六七品素银，八九品乌角”的详细规定，并以赐赏朝臣袍带为奖励，据“明太祖实录”记述，仅洪武三年一年里就“赐给朝臣袍带二千八百十三人。”清朝的顺治皇帝驻京后曾下令强行衣冠制式的统一，如严禁士庶穿方巾大袖，不准带乌纱帽等等，但{zh1}以失败告终，只得作出让步而实行民族同化政策。清代官员的服饰阶级鲜明，尤其是文武官员的冠顶和补服都有等级森严的区分。因此，服装在设计上是必须依照国家大法的制度而设计的。

　　□民国年间，西方冲击东方的风愈来愈烈，服装亦出现了中西合壁式，正如电影中的那样：身着长衫，却着礼帽和皮鞋。在我保存的1928年四月上海出版的《良友》画报中，有已故某xx画家叶浅予先生绘制的三幅时装设计图，为此，三年前我曾到先生北京总布胡同的府上拜访过叶老。叶先生1907年出生在浙江的一个商人家庭，自幼善画。18岁在上海求职时，被三友实业公司录用为商业美术绘图设计，开始了教科书插图、漫画创作和设计时装的工作。图中两套是中年妇女新装束(旗袍和长裙)，一套是少女应用之便装(短套裙)，那两位中年妇女矜持的神态和修长的身材、配上有时代新意的装束，显得华贵而高雅，更显得风韵和魅力。那位豆寇年华的少女配上轻盈而富飘逸感的新式短套裙，则更显得青春焕发、朝气勃勃。在人物造型和服装款式的表现上，线条熟练而肯定的支用，显示出画家的深厚功力。《北京晚报》在五、六十年代上常刊登他描绘的各类舞蹈人物速写，那蕴含丰富的感情，充满律动节奏感的线条，婀娜多姿的舞蹈形象，富有很多的审美价值。在中国北京服装学院里有一位年近七旬的女教授李克瑜先生，她就是1958年为世界xx芭蕾舞剧《天鹅湖》舞蹈服装的设计者，也是继叶老之后，《北京晚报》上的长期速写舞台的画家，这一工作现在则由画家赵士英提任啦！可见服装设计与画家是分不开的。学习服装设计也是从人体骨胳和雕塑绘图开始的。

　　设计出的新式服装最初都是30年代的影星如白杨、舒绣文、上官云珠等{zx0}穿着的，以后一些校花，舞星也纷纷校仿。模特儿一词在《辞海》上解释为“艺术家、雕塑家完成工作的实际参照”。其后才包括了服装的穿着表演。

　　1846年，英国人C．F．沃思领导了巴黎时装潮流，并由法国姑娘Ｍ．威意娜(即后来的沃思夫人玛丽)，穿上他的作品去公众场合作宣传，被后人公认为服装史上的{dy}位模特儿。沃思于1846年拥有多家大型时装店之后，聘请英国的姑娘们仿效玛丽，展示他的作品，以推销他的时装。可见模特的诞生是有他的职业性的。

　　时装表演是一门综合性的艺术，一般分为三道程序：走场、亮相、造型。身着新潮服装的模特在Ｔ形台上，在特定的音乐伴随下以猫步为根基(又称一字步，即左右脚落步时均在一条直线上，以加大胯部和臀部的扭动幅度)，脚下的节奏感上传而带动脚、臂、腰、肩、头、手，展现出不同性格的韵味和完整和谐的美感，从不同的角度展示各个部位的服装美，通过起、行、转、停而抑扬顿挫来显示整体的美。中国有这种行业很晚，是属于三百六十行之外的行业。前不久国家劳动部门颁发了《服装模特职业技能标准(试行)》才使我国的服装模特的行业建设走向正规化、职业化。