(二) 织物组织基本单元： (A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 (B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 (三) 织物组织特性： (A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 (B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱xx伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱xx伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 (四) 织物组织的特征： (A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 (B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 (五) 织物组织的物理机械性： (A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 (B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。 鉴别服装面料成分的简易方法 鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。 做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。 一、棉纤维与麻纤维 棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。 二、毛纤维与真丝 毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。 三、锦纶与涤纶 锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。 四、腈纶与丙纶 腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。 五、维纶与氯纶 维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。 六、氨纶与氟纶 氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维， ISO 组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。 七、粘胶纤维与铜铵纤维 粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰 机织物一般术语和基本组织的定义 中华人民共和国纺织工业部1988-02-04批准 1988-07-01实施 中华人民共和国国家标准 UDC 677.024:061.4 GB 8686-8 本标准等效采用国际标准ISO 3572-1976<. 1.主题内容 本标准规定了描述机织物的一般术语和三个基本组织的定义. 2.一般术语 2.1 机织物 woven fabric 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱,在织机上按一定的规律交织而成的织物. 2.2 经纱 warp 沿织物长度方向排列的纱线. 2.3 纬纱 weft ; filling 沿织物宽度方向排列的纱线. 2.4 投纬 pick 在连续的两次打纬之间,即织造的一自循环中,将一根或多根纬纱引入织物. 2.5 织物正面 face 一般的指织纹明显.图案清晰的一面,对起毛等织物,指起毛绒的一面.如果织物两 面没明显的区别,则可以任取一面作为织物的正面. 2.6 织物反面 back 与织物正面相反的一面. 2.7 组织点 inte rlacing 经纱与纬纱相互沉浮的交叉处. 2.8 织物组织 weave 机织物中经纬纱相互交织的规律. 2.9 xx组织 weave repeat 当织物组织达到循环时为一个xx组织.构成一个xx组织所需的最少经(纬)纱根数, 叫作xx经(纬)纱数. 2.10 {dy}要经纱 first warp thread 构成xx组织的左侧的{dy}根经纱. 2.11 {dy}要纬纱 first weft thread 构成xx组织的最下面的一根纬纱. 2.12 浮长 float 织物中一要纱线上相邻两个组织点之间的纱线长度.经一根经(纬)纱跨越的纬(经)纱 根数表示. 2.13 接结点 stitch ; binden ; binding point 为以下目的设计的组织点: a.加固单层组织结构中的长浮线; b. 把表里两层组织紧密地连接在一起; c.多层组织结构中层与层这间的连接. 2.14 斜纹纹路 twill line 组织纹路形成的斜线,一般用它母"S" 或者"Z" 表示斜纹组织的斜向. 注:S表示左斜纹,Z表求右斜纹. 2.15 意匠纸 design paper 按一定比例画有竖线和横线的方格纸,用来描绘织物组织和图案,通常纵行格子表示 一根经纱, 横行格子表示一根纬纱. 2.16 织物截面图 weave cross-section diagram 织物经向或纬向的剖视图,从织物的侧面看一根经纱或一根纬纱的交织情况. 注:使用时,经向截面画在织物图的左侧,纬向截面画在组织图的下面,有关的经纬纱, 应有标记或数目.用经向截面的左侧和纬向截面的上面来表示织物的正面. 2.17 飞数 step number ;move number 在一个xx组织内相邻两根经纱(或纬纱)上,相应组织间隔的纬纱(或经纱)根数. 2.18 上机图 looming draft 表示织物上机织造工艺条件的图解,由织物组织图,穿筘图,穿综图,提综图四个部 分按一定的位置排列而成. 2.19 组织图 weave diagram 在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形.经纱浮在纬纱上时,通常要在意匠 纸的方格上画一个符号表示"经浮点",不画符号的空格表示"纬浮点". 2.20 穿综图 drafting plan 表求经纱穿入每页综片顺序的图形. 2.21 提综图 lifting plan 表示按照组织图及穿综图的要求所确定的综片提长顺序的图形. 2.22 空筘图 denting plan 表示穿入同一筘齿内的经纱根数的图形. 3. 基本组织 基本组织有三种,即: 平纹组织,斜纹组织,缎纹组织,规定如下: 3.1 平纹组织 每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替,每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替. 3.2 斜纹组织 一个xx组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点.在织物表面由连续的组织点构成斜向纹路. 3.3 缎纹组织 一个xx组织内至少要有五根纬纱和五根经纱相互交织,且每根经纱纬纱上只能有一个纬经 组织点,飞数要大于一.在一个xx组织中纱线根数和飞数不能有公约数. 主题：纺织品耐洗色牢度试验方法 纺织品耐洗色牢度试验方法 (GB3921-83,ISO 105/C01-C05-1982) 1983-11-07发布 1985-10-01实施 本标准是纺织品耐洗色牢度试验方法系列,其主要技术条件等效采用ISO 105/C01～C05--1982<,在编排上将ISO 105/C01～C05--1982五个标准合并成为一个标准五个方法.增加了合成洗涤剂的五个方法. 1.适用范围 要标准适用于纺织材料和纺织品耐洗色牢度试验,包括从温和到剧烈的洗涤操作范围.不反映全面洗烫效果. 2.原理 将纺织品试样与规定的贴衬织物缝合在一起,放在试液中,在规定的时间与温度的条件下,经机械搅拌,清洗,干燥. 用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色. 3.引用标准 GB 250-84=ISO 105/A02-1982<; GB 251-84=ISO 105/A03-1982<. 4.设备和材料 4.1 试验设备是由装有一根旋转轴杆的水浴锅组成,旋转轴杆支撑着多只容量约为550±50ml的玻璃或不锈钢容器(直径75±5mm X 高125±10mm),从轴杆中心到容器的底部为45±10mm,整个轴杆/容器联合装置每分钟旋转40±2次,水浴锅温度是恒温控制的,使试液保持在规定温度±2度. 4.2 耐腐蚀的不锈钢珠,直径约为0.6cm 4.3 试剂 4.3.1 试剂1--皂片,含水不超过5%,成分含量按干重计,应符合下列要求: 游离碱,按碳酸钠计 不大于3g/kg 游离碱,按氢氧化钠计 不大于1g/kg 脂肪物质总含量 不小于850g/kg 从皂片制备的混合脂肪酸的冻点 30度及以下 碘值 不大于50 皂片不含荧光增白剂和着色物质 4.3.2 试剂2--合成洗涤剂 %(m/m) (±0.02%) 直链烷基苯磺酸钠(链烷碳链的平均长度C11.5) 8 脂肪醇羟乙基缩合物(环氧乙烷数14) 2.9 钠皂(链长: C12-C16:13-26% C18-C22:74-87%) 3.5 三聚磷酸钠 43.7 硅酸钠 7.5 羟甲基纤维素 1.2 乙二胺四乙酸二钠 0.2 硫酸钠 21.2 水 9.9 4.3.3 无水碳酸钠,化学纯. 4.4 贴衬织物:需二块,每块尺寸为10cm x 4cm ,{dy}块用试样的同类纤维制成,第二块则由表1所规定的纤维制成.如试样为统或混纺或交织品,{dy}块为主要含量的纤维制成,第二块为次要含量的纤维制成. 表1 {dy}块 贴衬织物 第二块贴衬织物 方法1、2、3 方法4 方法5 棉 羊毛 粘纤 粘纤 羊毛 棉 － － 丝 棉 棉 － 亚麻 棉 棉或粘纤 棉或粘纤 粘纤 羊毛 棉 棉 醋纤 粘纤 粘纤 － 聚酰胺纤维 羊毛或粘纤 棉或粘纤 棉或粘纤 聚酯纤维 羊毛或棉 棉或粘纤 棉或粘纤 聚丙烯腈纤维 羊毛或棉 棉或粘纤 棉或粘纤 4.5 评定变色和沾色用灰色样卡. 5.试样 5.1 如试样是织物,取10cm x 4cm试样一块,放在两块贴衬织物(见4.4)之间,并沿四周缝合,形成一个组合试样. 印花织物试验时,正面与二贴衬织物每块的一半相接触,并沿试样的四周和中间缝合,形成一个组合试样,如不能包括色泽,需要多个组合试样分别试验. 5.2 如试样是纱线,将它编成织物,按5.1同样处理,或以平行长度组成一薄层,夹在两块贴衬织物(见4.4)之间,纱线的用量约为两块贴衬织物重量的一半,沿四周缝合,将纱线固定,形成一个组合试样. 5.3 如试样是散纤维,取其量约为两块贴衬织物(见4.4)重量的一半,将它梳,压成10cm x 4cm的薄片,夹在两块贴衬织物之间,沿四周缝合,将纤维固定,形成一个组合试样. 6. 操作程序 6.1 将组合试样放在容器内,加入预热到所需温度的试液(见6.3),浴比为50:1. 6.2 按选定的方法,配方,试验条件(见6.3.1或6.3.2)在4.1的设备中进行处理. 6.3 方法分类,配方,试验条件的规定 6.3.1 试液1配方与试验条件(见表2) 表2 配方与条件 \---------方法 试液1配方 试验条件 皂片 g/l 无水碳酸钠 g/l 温度 度 时间 min 钢珠 粒 方法1 5 - 40 30 - 方法2 5 - 50 45 - 方法3 5 2 60 30 - 方法4 5 2 95 30 10 方法5 5 2 95 4h 10 6.3.2 试液2配方与试验条件(见表3) 表3 配方与条件 \---------方法 试液1配方 试验条件 合成洗涤剂 g/l 无水碳酸钠 g/l 温度 度 时间 min 钢珠 粒 方法1 4 - 40 30 - 方法2 4 - 50 45 - 方法3 4 1 60 30 - 方法4 4 1 95 30 10 方法5 4 1 95 4h 10 6.3.3 试液用蒸馏水配制. 6.4 取出组合试样,用蒸馏水清洗两次,然后在流动自来水中清洗10分钟,挤去水分,拆除组合试样三边缝线,展开组合试样,悬挂在温度不超过60度的空气中干燥. 6.5 用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物与试样接触一面的沾色. 7. 试验报告 对试样的变色和每种贴衬织物的沾色级数作出报告,并说明选用的试剂和方法. 附录A 试验设备(参考件) A.1 适用的试验设备有: SW-12,SW-8,SW-4耐洗色牢度试验机,详见国家科委科学技术研究成果,登记号800740,分类号TS190-92; 洗涤试验仪(Launderometer),详见美国纺织化学家和染色家协会(AATCC)的技术手册,试验方法61; 利尼试验器(Linitest),详见梅利安德纺织学杂志(Melliands Textileberichte)49(1968),6,第709~711页; 洗涤轮(Wash wheel) ,英国染色工作者学会(Society of Dyers and Colourists)监制. A.2 其它试验设备只要能达到4.1所述设备的同样效果也适用 主题：染料分类 染料分类 染料是使纤维或其他基质染成鲜明而坚牢色泽的有机化和物作为染料除了具有鲜明的色泽外，还须能溶于水或借助于化学方法使之溶于水及制成分散液，在染色时舍染液而上染纤维，上染后具有一定的坚牢度，即在后加工或服用过程中保持不褪色。有一部分有色物质（包括有机物和无机物），不溶于水和一般有机溶剂，但也能上染纤维，他们往往借助于某些高分子物（粘合剂）将悬浮状态的颜料细小颗粒粘在纤维表面，这种有色物质称为颜料，颜料主要用于油漆、油墨、橡胶、塑料以及合成纤维原液着色。利用在纤维上经化学反应合成颜料的方法也可进行染色（酞箐染料）。 染料的特点： 1.有颜色 2.与水形成分散体系 3.上染纤维 4.有一定牢度 染料分类：（化学结构分类、应用分类） 一、化学结构分类： 1.偶氮结构（－N=N－） 2.蒽醌（A/Q）结构，分子中蒽醌结构： 3.靛系染料.如靛蓝，硫靛。 4.硫化染料，具有复杂的含硫结构。 5. 酞箐（PC）结构染料，分子中含有酞箐结构。 6.多甲川染料（箐系染料），在分子共轭体系中，含有（－C＝C－）链段。 7.芳甲烷染料，包括二芳甲烷和三芳甲烷染料。 8.硝基和亚硝基染料，在染料中，硝基为共轭体系关键组成部分。 9.杂环染料,分子中含有杂环结构。 二、染料应用分类： 1.直接染料(direct dyes)，染料分子多数为偶氮结构并含有磺酸基、羧酸基等水溶性基团，可溶于水，在水中以阴离子形式存在，一般染料对纤维素有亲和力，染料分子与纤维素分子之间以范德华力和氢键相结合，从而染着于纤维上。 2.酸性染料（acid dyes），是一类含磺酸基、羧酸基等极性基团的阴离子染料，通常以水溶性钠盐存在，在酸性染浴中，能与蛋白质纤维素分子中的氨基以离子键相结合而染着。结构上主要为偶氮和蒽醌所组成，亦有部分为三芳甲烷结构。 3.金属络合染料(pre-metallised dyes),在结构上一般为含有可与金属鳌合基团的偶氮和蒽醌的染料。 4.不溶性偶氮染料，在染色过程中，由种氮组分和偶合组分直接在纤维上反应形成色淀而染着于底物上。由于重氮化需在冰冷却条件下（0～5℃）进行，故又称冰染料。 5.还原染料（vat dyes），它本身不溶于水，只是它可在碱性条件下被还原成隐色体而上染纤维，再经氧化，在纤维上恢复成原来不溶性的染料而染着。若将还原染料制成硫酸酯钠盐，可变成可溶性还原染料，在织物上染色后，在经水解、氧化除去水溶性基团，生成不溶性的还原染料从而固着在纤维上，这这种染料称为可溶性还原染料。 6.硫化染料（suipher dyes），一类染色原理大致与还原染料相似的染料，其还原机理是通过硫化碱。这类染料以黑、蓝、草绿色为多。 7.分散染料（disperse dyes）染料分子中不含有水溶性基团，是一类水溶性很小的非离子型染料，在染色时用分散剂将染料分散成极细颗粒，在染浴中呈分散状对纤维染色。主要用于聚酯纤维的染色和印花。 8.活性染料（rective dyes），染料分子中具有能与纤维分子中羟基，氨基发生共价键合反应的的基团。是目前使用最普遍的一种染料。 9.阳离子染料（cationic dyes），又称碱性染料和盐基染料。溶于水中呈阳离子状态，主要用于锦纶纤维染色。也可与蛋白质分子以盐碱相结合。 10.缩聚染料（ploycondsation dyes），这类染料可溶于水，染色时在纤维上脱去水溶性基团而发生分子间缩聚反应，成为分子量较大的不溶性染料固着在纤维上。 除以上各类外，还有氧化染料（如：苯胺黑），溶剂染料，丙纶染料等。 化纤纺丝基础知识 将纺丝流体，用纺丝泵（或称计量泵）连续、定量而均匀地从喷丝头或喷丝板的毛细孔中挤出而成液态细流，再在空气、水或凝固浴中固化成丝条的过程称为纺丝或纤维成形。刚纺成的丝条称为初生纤维。纺丝是化学纤维生产过程中的关键工序，改变纺丝的工艺条件，可在较大范围内调节纤维的结构，从而相应地改变所得纤维的物理机械性能。 按成纤高聚物的性质不同，化学纤维的纺丝方法主要有熔体纺丝法和熔液纺丝法两大类，此外，还有特殊的或非常规的纺丝方法。其中，根据凝固方式的不同，熔液纺丝法又分为湿法纺丝和干法纺丝两种。在化学纤维的生产时，多数采用熔体纺丝法生产，其次为湿法纺丝生产，只有少量的采用了干法或其他非常规纺丝方法生产。 一． 熔体纺丝法 熔体纺丝法是将纺丝熔体经螺杆挤压机由纺丝泵定量压出喷丝孔，使其成细流状射入空气中，并在纺丝甬道中冷却成丝。目前，熔体纺丝法的纺丝速度一般为1000～2000m/min。采用调整纺丝时，可达4000～6000m/min。喷丝板孔数：长丝为1～150孔，短纤维少的为400～800孔，多的可达1000～2000孔。喷丝板的孔径一般在0.2～0.4mm。 熔体纺丝法的主要特点是卷绕速度高，不需要溶剂和沉淀剂，设备简单，工艺流程短，是一种经济、方便和效率高的成形方法。但喷丝头孔数相对较少。近年来，我国在消化吸收引进技术的基础上，已发展了低速多孔和高速短程纺，以生产丙纶和涤纶。合成纤维中的涤纶、锦纶和丙纶都采用熔体纺丝法纺丝。 二．溶液纺丝法 1. 湿法纺丝 湿法纺丝是将溶液法制得的纺丝熔液从喷丝头的细孔中压出呈细流状，然后在凝固液中固化成丝。由于丝条凝固慢，所以湿法纺丝的纺丝速度较低，一般为50～100m/min，而喷丝板的孔数较熔体纺丝多，一般达4000～2000孔。混法纺丝防得到纤维截面大多呈非圆形，且有较明显的皮芯结构，这主要是由凝固液的固化作用而造成的。 湿法纺丝的特点是工艺流程复杂，投次大、纺丝速度低，生产成本较高。一般在短纤维生产时，可采用多孔喷丝头或级装喷丝孔来提高生产能力，从而弥补纺丝速度低的缺陷。通常，不能用熔体法纺丝的成纤高聚物，才用湿法纺丝和生产短纤维和长丝束。腈纶、维纶、氯纶和粘胶多采用湿法纺丝。 2. 干法纺丝 干法纺丝是将溶液纺丝制备的纺丝溶液从喷丝孔中压出，呈细流状，然后在热空气中因溶剂声速挥发而固化成丝。目前，干法纺丝的速度一般为200～500m/min，当增加纺丝甬道长度或纺纺制较细的纤维时，纺丝速度可提高到700～1500m/min。干法纺丝的喷头孔数较少，为300～600孔。 干法纺丝制得的纤维结构紧密，物理机械性能和染色性能较发，纤维质量高。但干法纺丝的投资比湿纺还要大，生产成本高，污染环境。目前用于干纺丝产生的合成纤维较少，仅醋酯纤维和维纶可用此法。另外，对于既能用于干法纺丝，又能用湿法纺丝的纤维，干法纺丝更适合于纺制长丝。 三．其他纺丝法 1. 复合纤维纺丝法 复合纤维纺丝法是将两种或两种 上不同化学组成或不同浓度的纺丝流体，同时通过一个具有特殊分配系统的喷丝头而制得。在进入喷丝孔之前，两种成分彼此分离，互不混合，在进入喷丝孔的瞬间，两种液体接触，凝固粘合成一根丝条，从而开成具有两种或两种以上不同组分的复合纤维。此法纺制的纤维分为：并列型、皮芯型和散布型等多种。 2. 异形纤维纺丝 此法是用非圆形喷丝孔，制取各种不同截面形态的异形纤维。常见到形异纤维有三角形、Y型、星形和中空纤维等。 3. 着色纤维纺丝法 此方法是在化学纤维的纺丝熔体或溶液中加入适当的首色剂，经纺丝后直接制成有色纤维，该方法可提高染色牢度，降低染色成本，减少环境污染。 此外，还有相分离纺丝法、冻胶纺丝法、乳液或悬液纺丝法、液晶纺丝等纺丝方法纺织原料名称与代号 C Cotton 棉 W Wool 羊毛 M Mohair 马海毛 RH Rabbit hair 兔毛 AL Alpaca 羊驼毛 S Silk 真丝 J Jute 黄麻 L Linen 亚麻 Ram Ramie 苎麻 Hem Hemp xx T Polyester 涤纶 WS Cashmere 羊绒 WA Angora 安哥拉山羊毛 LA Lambswool 羊羔毛 TS Tussah silk 柞蚕丝 YH Yark hair 牦牛毛 MD Modal 莫代尔 CH Camel hair 驼绒 CU Cupro 铜 MS Mulberry silk 桑蚕丝 LY Lycra 莱卡 KENDER Kender 罗布麻 SILKOOL Silkool 大豆蛋白纤维 CVC CVC 涤棉倒比 N Nylon 锦纶 R Rayon 人棉 V Viscose 粘胶 SP Spendex 氨纶 PP Polypropylene 丙纶 PV Polyvinyl 维纶 A Acrylic 腈纶 Tel Tencel 天丝 织物分析 由于织物所采用的组织，色纱排列，纱线的原料及特数，纱线的密度，纱线的捻向和捻度以及纱线的结构和后整理方法等各不相同。因此形成的织物在外观上也就不一样。 为了生产，创新或仿造产品，就必须掌握织物组织结构和织物的上机技术条件等资料。为此就要对织物进行周到和细致地分析，以便获得正确地分析结果，为设计，改造或仿造织物提供资料。 为了能获得比较正确地分析结果，在分析前要计划分析的项目和他们的先后顺序。操作过程中要细致，并且要在满足分析的条件下尽量节省布样用料。 |
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