犀利哥·服装美学·用工荒

                           文/郑渝川

    去年贾君鹏，今年犀利哥，都源于寂寞，都成了传说。

    一个普通的江西农民，一个经历了巨大坎坷的进城务工人员并不幸沦为行乞者、深受精神疾患困扰，居然成为了大众偶像。他是犀利哥，已经从“杯具”到“洗具”（团圆）的犀利哥。

    犀利哥走红的社会反响

2010年1月30日下午，在浙江宁波街头，摄影爱好者无意间拍下了迎面走来的犀利哥，眉头紧锁、抽着烟、腰间系着条红布袋、挎只大号购物纸袋。照片被传上网后，被一名高中学生起名，并夸张的称其为“{ms}宇内究极华丽{dy}{jp}路人帅哥”。

《广州日报》3月19日报道称，“犀利哥”在网络上走红，给大众演绎了一堂生动的混搭设计课。国内此后的许多服装业展会上，各种时尚混搭之风大行其道，无所不用其极。原材料混搭，工艺混搭，甚至跨界混搭（混搭进窗帘和床品之中），营造出丰富的视觉效果和多种不同的风格。

新华社此前播发的消息说，因一首纪念偶像张国荣的《折子戏》而被熟知的xx黄阅，在媒体见面会上，用“犀利哥”造型的人形纸牌，与歌迷拍照留念。连“四大天王”之一的黎明也拿这个说事，自称比犀利哥还“犀利”。

   《南方xx》3月18日刊发的《犀利哥正传》专题报道提到，国内一些服装企业愿意花高价聘请犀利哥作为形象代言人，还有人准备将“犀利哥”注册成商标，作为其服装的专利品牌。

    淘宝网上，甚至国内一些一线城市的中xx商场里，也开始有“犀利”风格的装束出售。

    服装美学的通俗化解读

    服装美学是个专业概念，大致可以将其内核切分为三块：服装“美”的艺术认知，人体工程学、产品原料化学分析与实验等科学认知，以及由消费者喜好、文体明星等意见{lx}判断、大众文化潮流等因素促成的“流行趋势”。

先来看流行趋势，这其间涉及到的因素较多，常常被解释为人的直觉，把握起来很困难。但正如趋势社会学领域的丹麦学者亨利克•维加尔德所指出的，潮流背后隐藏着规律，无论从艺术、审美、心理学的角度，还是商业角度，都能对之进行系统分析。那些享誉全球的服装xxxx，无不在这方面投入巨量资源，对流行趋势如何演变成形、趋势的制造者是谁、流行趋势在不同人群中的接受态度和反应速度、时尚潮流的商业化范畴和收益幅度等问题，进行预判、调查和深刻研究。

当然，服装、鞋帽、手表、珠宝等产品涉及到的流行趋势，也与纯粹美学意义上的艺术认知有相交重合的部分，在设计师口中，那就叫做“时尚元素”。

不能不说的而是，无论是流行趋势、还是艺术认知，具体到服装这个对象，都比不上人体工程学、产品原料化学分析与实验的重要性。这也正是耐克、阿迪达斯xx在高价之外，所能给消费者以舒适感的最重要来源——众所周知，耐克等知名服装品牌，均建有完整的研发机构，用各种细化的科学测量手段和技术方法，不断提升消费者的体验满足。

中国服装品牌的山寨化模式

服装品牌要长久、要强盛不衰，只能按照服装美学的这三块，来提升其运营企业的核心竞争力。但问题是，这均需要巨量的投入，并且国内的知识产权保护现状令人担忧，认真做事的xxx往往会尴尬的成为培育大批竞争对手的“黄埔军校”。于是，当国内那些一个个从代工商、小作坊做起来的服装品牌，注定形成了一种独特的发展模式。

无论男装、女装还是运动装，在国内，品牌企业，在其本部保留设计、面料采购和开发、营销、客服职能，部分企业还带有规模不一的直属工厂，然后将全部或大部分生产任务外包给代工商，依据跟单、品控等环节保证外包质量。

这种模式看上去天衣无缝，实际上却留下了两个致命缺陷。{dy}，一般服装品牌企业的所谓设计和研发，几乎都只是对国内外大品牌、流行款式的“山寨化”复制，换句话说，就是变相的抄袭。一个非常值得玩味的现象是，珠三角的品牌服装企业扎堆，每到国外大品牌新款上市的时候，就会派出所谓的设计师，到大品牌商店、铺面集中的香港去“偷拍”、购买样衣，然后拿回自己的设计室，庖丁解牛般的分析“时尚元素”及其流行周期、面料特点、做工要求等等。常常在香港商业繁荣区，进出大品牌门店、手里拎得满满的顾客，都是国内的设计同行，他（她）们时而遇到熟人，心照不宣……

很显然，即便暂时抛却涉嫌侵权的法律争议，也必须指出：这是一种偷懒！如前所述，服装美学包含的三块，都是可以被人所把握的，但前提是保证资源投入、尽力而为、具备分析水平。服装品牌企业热衷对国外大品牌流行款式的跟风，回避了真正的科研，也没能真正培育自身对流行趋势等时尚元素的领悟和驾驭，一旦出现判断失误，企业则不得不陷入库存满仓、资金链断裂的窘境。

为了规避被大品牌追诉、索偿的法律风险，国内服装企业在跟风中，普遍采用用几种流行款型为模板、打乱其“时尚元素”组合的混搭做法——犀利哥随意的“混搭”风格可以走红，证明了该种做法技术含量之低，再一次印证出暴露出业界设计能力的极度缺失。

逼出个用工荒

既然设计、研发可以靠“抄”、借鉴、混搭，那么就在这些环节就花不了多少钱，也无法成为业界同行同质化竞争的真正依仗。国内服装企业必然要将主要流转资金花在渠道开发与维护上，追求“渠道为王”，竞相用高价追捧一线城市{dj0}商场的铺面，并接受商场苛刻的销售分成规定。看到这里，你大概明白了，为什么在广州和北京这样的一线城市逛街，逛了{yt}，模特身上、橱窗里边、其他消费者试穿的衣服，总是那么形似，为什么那些看上去很糟糕的衣服，敢于标注那么昂贵的价格了吧！

这就引出了第二个缺陷，既然企业要在优质渠道上拼实力、抛洒真金白银，那么拼来拼去，必然也必须大幅度控制压缩代工费用。在优质渠道、一线城市{dj0}商场面前装“孙子”的服装品牌企业，却成为了打工商的“大爷”——建立和运行代工企业的难度低，也自然没有什么话语权。品牌商可以从容选择代工商，有些下手“狠”的还常常利用跟单、产品检验等环节克扣代工费。吃了哑巴亏的代工商，如何在倒闭之前保证维持？降低人工等可控开支，并尽量在加工淡季将员工炒掉——可以说，这才是服装等国内行业，今年来面临用工荒的真正原因。

总而言之，在“犀利哥”传说红遍大江南北、再以一种比较温情的方式落幕的时候，我们其实可以由此剖析出中国品牌服装的致命伤，放到更大的场域而言，这也未尝不是“中国制造”之所以难以转变为“中国创造”的一种讽刺性的缩影。这几年来，越来越显著并在今年以集中爆发方式出现的“用工荒”，能不能由此倒逼中国服装等行业企业，回到健康的运营管理道路、打造出真正具备技术含量的独特竞争力，是个需要深入思考的命题。