{dy}章  女上衣原型立体裁剪

在初学立体裁剪或进行立体裁剪练习时，通常使用女半身人体模台进行相关的操作。由于模台尺寸近乎真实人体净尺寸，加工出的服装基本为原型净量尺寸，必须经过后期的放样处理才能适合穿着。另外，由于女性人体区别于男性人体的结构特点，许多造型结构设计因素更能够得到充分体现，所以本篇内容围绕女装原型设计进行讲解。

{dy}节  上衣原型立体裁剪

一、女上衣原型立体裁剪

在准备制作女上衣原型前必须有一些基础部位尺寸来进行参考。其中以胸围和背长尺寸作为基础依据为多。下面介绍一下84A型半身模台上衣原型的制作方法和步骤。

84A型上衣原型制作步骤

步骤图2-1-1.1

女上衣原型款式如图所示，是带有袖窿省与胸省结构的合体型款式造型。参考尺寸：胸围=84cm，背长=37cm。

⒈ 衣片布料用量的计算

如步骤图2-1-1.1中图片1、2所示，在前中线和侧缝线预留松量后作为前片布料的宽度用量；从肩颈点（NP点）到腰节线长度加上预留松量作为前片长度用量。或直接用换算公式计算前片布料用量。

上衣原型前片计算公式：宽度=1/4胸围+6~10cm；长度=背长+6~10cm。

⒉ 绘制尺寸标记

以相同的方法计算出后片用料尺寸后，分别在前后衣片用料上绘出前后中线标记和胸围线标记。如步骤图2-1-1.1中图片3所示。

⒊ 前片铺料

将上衣前片与模台在确保经纱垂直的情况下对齐前中线，用大头针固定并对齐位置。

⒋ 布料抚平，堆挤松量

按照步骤图2-1-1.1中图片5所示方向抚平前片，保证胸围线与模台对齐的情况下自然的在袖窿和胸围线下方形成松量。如步骤图2-1-1.1中图片6所示固定前片推挤出袖窿和胸部松量。

⒌ 领型剪裁

如步骤图2-1-1.1中图片7、8所示，留出缝头后剪掉领部多余布料，并打出均匀的剪口使领部布料平整服贴在模台上。

⒍ 前袖窿剪裁

如步骤图2-1-1.1中图片9、10所示，在腋下位置捏出一定活动松量，按照模台本身的袖窿弧度留出缝头,然后将多余的前片袖窿量剪掉，并平均地打上剪口，使缝头平服,袖窿弧度圆顺。

⒎ 整理后片

如步骤图2-1-1.1中图片11~15所示，按照整理前片的步骤整理后片造型。

⒏ 缝合前片省道

如步骤图2-1-1.1中图片16、17所示，在前片预先留出的松量位置推挤出袖窿省和胸省。如步骤图2-1-1.1中图片18、19所示用大头针缝合省道。

⒐ 缝合后片省道

如步骤图2-1-1.1中图片20~22所示，按照前片省道缝合原理，将后片的肩省与腰背省用大头针缝合，之后缝合肩缝。

⒑ 结构标记

如步骤图2-1-1.1中图片23、24所示，在上衣原型的各个关键结构部位用记号笔进行标记。

⒒ 取造型、修整布料

用彩色的粘贴带按照模台的基础部位标记线取下最终原型衣片轮廓造型，并进行轮廓修整剪裁。如步骤图2-1-1.1中图片25、26所示。

⒓ 观察造型，调整全局，整理细节

在所有步骤完成后，将原型假缝之后穿在模台上观察整体造型，调整局部和相关细节。如步骤图2-1-1.1中图片27、28所示。

⒔ 裁片画样

将裁片从模台上取下，小心地取掉大头针，铺于平台上用笔将事先标记的原型结构画清晰、连完整，并将缝头裁均匀。如步骤图2-1-1.1中图片29所示。

二、原型立体裁剪过程中的注意事项

练习立体裁剪造型与工艺技术的过程，基本上体现出学习立体裁剪所必需掌握的各种基础操作技术和应当注意的加工细节。

首先，应当注意的是面料纱向的整理过程。由于立体裁剪是直接使用服装面料在人体模台上进行剪裁加工，以塑造最合适的服装款式造型为目的的服装加工技术，其终究要为服装的批量工业化生产来服务，最终要将布样变为纸样来方便生产，因此，正确的纱向标记是顺利进行工业生产的前提因素之一。

其次，原型基础结构的认识和把握，以及立体裁剪基础加工技法的熟练掌握，是学好立体裁剪的基础。只有熟练地、牢固地、正确地掌握了这些基础操作步骤和基本知识，才能利用它们，避免错误，自主创新地进行服装造型结构设计和服装款式开发。

再次，举一反三，原型的立体裁剪过程和平面裁剪过程相比，更能体现出服装设计加工的基础原理和操作方法，通过不断的学习和实践积累经验,积极的开拓创新，才能设计制作出具有个人风格的服装作品。

{zh1}，原型的立体裁剪从简单中涉及到了许多综合的相关领域的知识体系。因此，了解更多有关立体造型、服装结构，以及人体工程等方面的学科知识，对更好的使用立体裁剪技术在进行服装造型和款式设计开发等方面起到很大的帮助作用。

总之，打好基础，不断摸索，开拓创新是学好立体裁剪技术的必由之路。任何缩减的做法都是错误的。

第二节  上衣原型结构变化及松量设计

   上衣原型在立体裁剪过程中的结构变化基本反映在省道结构变化上，包括省道位置的变化、分割的变化和省量大小的变化等。

一、上衣原型省道变化及结构分割

上衣结构变化的形式大概有以下几种：

{dy}、省道连接分割。将相互对应的省道进行分割，使其在对应部分连接为整体后，将款式进行分割变化的形式。

第二、省道合并。合并相对省道结构，将合并后的省道线作为服装结构变化线而将服装进行分割变化的形式。

第三、省道位置转移。以改变省道结构所处的位置来作为服装款式造型的一种基本结构变化形式。

下面以几种省道结构的分割变化为例来介绍上衣原型的造型结构变化原理。

⒈ 将袖窿省转换为肋下省，并与胸省连接进行分割变化

这种以省道位置转移并进行连接分割作为主要结构变化的形式，组合了省道转移和连接分割的变化形式。灵活的使用各种结构变化原理，是服装造型设计的基础。如图2-1-2.1所示款式。

具体步骤：

⑴ 在人体模台上按照设计的省道位置用有色粘贴带标记出来。

⑵ 算好用料后进行铺料，并将布料固定在模台上。

⑶ 在事先标记好的省位堆挤出肋省量。推肋省时省量大小要左右两边相等且对称。

⑷ 用大头针缝住肋省，注意省位对齐模台的标记。

⑸ 将胸省量均匀地推挤出来，并尽量使省位对齐模台的标记

⑹ 用大头针缝住胸省，尽量保证左右对称。

⑺ 留出缝量后剪掉领和袖窿的多余部分布料。

⑻ 在布料上标记出结构轮廓。

⑼ 留出缝量后剪掉多余布料。

⑽、⑾ 将做好的原型前片进行假缝，观察整体效果，并修整细节调整省道位置。

⑿ 取下前片，画好板样。

⒉ 将袖窿省进行合并加长胸省长度进行分割结构变化。如图2-1-2.2款式。

这种造型变化包括了将省合并及转移省量的变化，是一种将衣片分割的结构变化形式。

具体步骤：

⑴ 用色带在模台上标记出主要结构分割线。

⑵ 计算出用料后将布料铺于模台上，加以固定。

⑶ 按照之前在模台上的结构标记由下往上堆挤出分割结构量。

⑷ 用大头针缝合分割结构部位。保证左右对称后做上结构标记。

⑸ 将缝合的部分由中间剪开。

⑹ 留出缝量后剪掉领与袖窿的多余部分布料，并修剪整齐分割结构。

⑺ 将之前剪下的前片布料从分割线到BP点之间的部分捏成省状并固定。

⑻ 向上方拉起与分割线预留的缝量相同的缝量后，将上下两片用针缝合。

⑼ 对准模台标记线将BP点以下部分捏起胸省，注意左右对称。

⑽ 用大头针缝合胸省。

⑾ 标记出结构线及轮廓线。

⑿ 假缝之后观察正面造型，调节和修整结构细节。

⒀、⒁ 从侧面和整体观察造型，对不足之处进行调整和修改。

⒂ 取下衣片，完整地画出板样，并将缝头修剪匀齐。

⒊ 袖窿省转移到领部变为领省

这种转换省道结构位置的造型变化形式，在女装中经常使用。通过省的位置转移很直接的使服装结构发生了变化，能设计出好的转省结构，实际上就意味着设计出了千变万化的服装款式。如图2-1-2.3。

具体操作步骤：

⑴ 在模台上标记省道位置后。将布料悬提，对准胸围线后固定在模台上。

⑵ 固定住颈点，将领省按照事先在模台上的位置标记捏起，并用针缝合。

⑶ 捏出胸省，对位之后用针缝合。注意左右胸省的位置和省量对称。

⑷ 预留缝量后剪掉领部和袖窿的多余布料。

⑸ 用笔标记出轮廓边线和省道结构线，剪齐缝头。

⑹ 假缝衣片后穿于模台上，观察整体效果。

⑺ 观察全局，调整细节。

⑻ 取下布料，画出板样,并将所有缝边修齐。

二、上衣原型的松量部位设计

原型上衣的松量部位设计，原则上衣是按照人体活动部位最小的活动量来计算的。即在活动幅度大的人体部位进行满足人体活动所需的最少松量的设计原则。除了上衣之外，其他服装部位的松量设计也是按照此原则进行的。

人体的活动部位多集中在主要的运动关节分布区域内，上身包括了肩肘关节活动区域、腰背活动区域；下身包括臀胯活动区域、立裆活动区域、膝关节活动区域等。使用立体裁剪设计制作服装时应当针对不同的活动区域的分布范围和活动幅度大小来进行适当的部位松量设计。这样制作出的服装才能更适合人体的活动，不能一味的追求合体效果而忽略了这一基本的人体着装原则。

下面以图2-1-2.4为例介绍一下立体裁剪在人体模台上制作原型上衣的过程中涉及的松量部位及设计方法。

 由图可以看出，上身的主要松量设计部位在腋下以及肩背区域。以手臂抬起的幅度为腋下松量设计的标准，这里的松量大小直接影响到手臂活动幅度的大小。肩背处的活动松量是以肩胛骨为中心部位的活动范围为标准来设计，此处松量的大小不仅影响人体的胸背运动幅度，而且影响到衣片的合体程度。

   在进行前片松量设计的时候，主要以前胸略靠腋下部位的活动量来考虑松量的大小。原型上衣此部位预留的松量只要求满足人体向后最小的活动量即可。后片的松量则要考虑人体向前运动的幅度大小并结合肩胛部位的松量一起考虑，所以在进行后片松量的设计时应适当的考虑比前片松量多预留一些。身体侧部的松量设计则要考虑前后活动的整体幅度大小来中和预留的松量大小。

   在进行原型上衣立体裁剪的过程中，不同部位的预留松量可按照具体部位来进行具体设计。前腋下一般预留1—2cm左右，后片可集中在后腋下部位留出1.5—2cm作为后片松量。具体操作方法可用手指在具体部位附近捏出预留的松量，并固定布料裁片后再进行后面的操作。

   综上所述，在考虑好活动松量分布之后再进行有规律，有计划的原型制作才是利用立体裁剪的方法进行上衣原型和其他不同类型服装造型设计及加工制作的正确方法。

第三节  上衣原型立体裁剪的制板原理

   立体裁剪造型是直接在布料上来进行的工艺技术、设计、加工制作服装的过程。若将设计好的服装款式应用到服装工业生产中，就必须把布料裁片板样拓展成为适合工业生产的纸样，以方便款式放样和批量裁剪加工，真正做到将立体裁剪与服装工业生产结合。

   本节内容主要对原型立体裁剪的制板方法加以介绍，以便大家能灵活应用到其他服装造型设计的立体裁剪中去。如步骤图2-1-3.1。

具体操作步骤如下：

⒈ 展平布料裁片，画顺领围、袖窿在内的所有部位弧线。

⒉ 对齐前后片弧线交接部位，尽量保证弧线顺滑,并对齐合缝部位。

⒊ 将座缝压烫平整。

⒋ 假缝衣片。

⒌ 在模台上进行试穿，观察整体结构，修整细节。

⒍ 将原型从模台上取下，熨烫平整。

⒎ 将烫平后的裁片放于纸板上并将布样仔细地拓于纸板上，标记好所有的结构线和预留的缝量。

认真地做好原型衣片立体裁剪的平面制板，具体操作可以结合一些平面裁剪制板原理来操作。

第二章  领的立体裁剪

   本章主要介绍无领、立领、翻领和西服领的立体裁剪操作方法和步骤。

{dy}节  无领造型的立体裁剪

   所谓无领的造型，实际上就是在服装前后片的领部位置按照设计的款式直接裁剪成所需的形状。在进行无领造型立体裁剪的过程中，可以直接将平面裁剪的方法应用到其操作过程中，方便无领造型的加工。比如在无领造型的制板过程就可以使用平面制板的方法来进行，以方便制作过程的操作。下面就以常见的两种无领造型为例来进行立体裁剪步骤的分析讲解。

一、一字型无领造型

   一字型无领造型即无领造型在视觉上表现的像汉字中的“一”字而得名。其在领口部位的设计为平行开剪的直线型。如款式图所示:

 通过变化领口线的水平高度和弧度可演变出圆领等许多式样的无领造型，在服装款式造型设计上也经常被设计师所使用。一字型无领造型是一种常见的无领造型款式。

一字型无领造型的立体裁剪步骤（如图2-2-1.1）：

⒈ 将上衣原型在模台上穿好，调整好各部位。

⒉ 使用有色粘贴带在前片上按照款式图标记出领的款式造型线。

⒊ 和步骤2一样，标记出后片领的造型线。

⒋ 在肩部标记出前后领的接合结构线，注意左右对称。

二、V字型无领造型

   V型领的得名原理与一字型无领造型一样。如款式图所示，通过改变“V”型的尖角角度和水平高度位置，可变化出许多的领型款式造型，也是设计师常用的一种领型设计方法。

V字型无领造型立体裁剪步骤（如图2-2-1.2）：

⒈ 在人体模台上穿好要加工的上衣原型。

⒉ 用粘贴带按照款式图所示正确标记出前片领的造型线。

⒊ 通过肩部向后片继续标记领造型线。

⒋ 标记出后片领部造型。

⒌ 预留出适当的缝量后将前片领造型剪出，注意左右位置对称。

⒍ 留出与前片相同的缝量后剪掉肩部多余量。

⒎ 剪出后领型造型线，调整前后领型及肩部接合部位的关系，完成领的造型。

无领造型的立体裁剪要遵循以下原则：

⒈ 以基本的领造型线为基础考虑其他的各种变化。

⒉ 用粘贴带来标记进行领的造型设计。

⒊ 注意肩部接合处的结构，要求结构对称，接合自然。

⒋ 前后领线长度小于头围时（60cm），要设置开口，以便服装穿脱。

无领造型的立体裁剪是领的立体裁剪的基础，熟练掌握并加以改变和创新为其他类型领的立体裁剪操作打好基础，也能锻炼对领部位的造型设计能力。在模台上操作完成所有立体裁剪步骤之后，可以依照平面裁剪的制板原理将无领造型的板样绘制出来，这一操作过程可以正确认识立体裁剪与平面裁剪的结合关系是紧密相连的。此步骤将在以后所有种类服装立体裁剪制板过程中用到，所以必须进行不断的练习并熟练的了解和掌握。

第二节  立领的立体裁剪

立领是服装有领造型中围绕领围并立起的一种造型款式，在设计风格上有严谨干练、干净利索的特点。多用于传统服装造型设计，例如中式旗袍、中山装等。如款式图所示:

立领造型立体裁剪步骤（如图2-2-2.1）：

⒈ 测量领围。用皮尺按模台的标记测量出领围。

⒉ 测量立领高（宽）度。用尺从模台领围标记线向上量出立领高度。

⒊ 用料计算。按照步骤图3所标记的尺寸，裁出1/2立领的布料用量。

⒋ 对位铺料。将裁片和后领中线进行对位，在保证中线对齐的情况下铺平裁片，并使布料经纱方向平行与后中线方向，如步骤图4。

⒌ 固定裁片。将后颈点以及立领的宽点在领中线上加以固定，两点之间距离就是立领高度

⒍ 修整剪口。将裁片平整地绕向前中线，均匀的在领围上预留好缝量后，每隔2cm打上剪口并同时将剪口平服铺模在台上。

⒎ 捏进余量。如步骤图7所示，以捏省的形式捏进裁片与模台间的多余部分。

⒏ 缝合余量。用大头针缝合捏起的余量，并整平裁片，如图8。

⒐ 标记造型。用粘贴带取下立领轮廓造型，并用笔在布料上标记下来。

⒑⒒⒓ 拓片画样。取下裁片后画出板样。取下裁片进行拓片画样前，为保证板样正确，先不要将缝合余量的大头针取掉。

⒔ 假缝试样。假缝立领在模台上进行试穿，进一步调整。

⒕ 修板。取下领片，画出结构线，修整板样。

第三节  翻领的立体裁剪

   翻领造型在结构上可分为有领座和直接翻折两种类型。翻领是使用广泛的领造型之一。通过改变领面造型和领围线结构可变化出许多款式。

   本节通过直接翻折造型的翻领来介绍其运用立体裁剪的加工过程。翻领款式如图所示:

翻领造型的立体裁剪步骤（如步骤图2-2-3.1）：

⒈ 计算用料。按照图片1所示计算出翻领用布量。

⒉ 固定（翻折线）宽度。在后中线上用大头针固定出后领座（翻折线）宽度，注意布料经向对齐后中线。

⒊ 打出领围剪口。以2cm为间距，留出缝量后均匀的在领围线上打出剪口。

⒋ 固定颈点。将布料沿模台颈部铺平后用大头针固定住前颈点。

⒌ 翻折领面，做领面剪口。仔细地将布料按翻折线翻折，同时间隔2.5cm左右做出领面剪口，使领面平服于模台。

⒍⒎⒏ 固定标记领型。在前颈点固定翻好的领面，用粘贴带标记出翻领造型轮廓,并用笔做出标记。

⒐⒑ 整理裁片板型。标记好领造型之后，取下裁片，画清板样。

⒒⒓⒔ 修整试穿。剪掉除缝量外的多余布料，并在模台上试穿，观察整体效果。

⒕ 画样拓板。取下翻领裁片，修齐整平后画出板样并用另一块布料进行拓板操作。

⒖⒗⒘ 假缝试穿。将拓下的板样假缝后在模台上试穿，并进一步做出修改。

第四节  西服领立体裁剪

西服领以驳领造型为主，另外包括青果领、戗驳领等造型。由领座翻折面及驳头部分组成，造型结构较其他领型复杂，领型变化和使用范围广泛。本节内容以驳领为西服领型代表进行立体裁剪加工方法的介绍。款式如图。

⒈ 用粘贴带标记出驳口翻折线造型。

⒉ 标记驳头后预留出缝量并剪去领部多余部分。

⒊ 对齐后中线及领围线，固定领面。

⒋ 从后颈点向上量3cm作为领座高，并用大头针固定。

第三章  袖的立体裁剪

袖是构成服装款式造型的重要部件之一。服装工业生产中袖的加工主要通过平面裁剪完成，有时变化袖造型的加工是通过立体裁剪来完成的。本章主要通过几种基础袖型的立体裁剪方法的介绍，使我们认识和了解立体裁剪造型工艺技术设计加工装袖部件的具体方法和注意事项。方便大家在设计装袖部件时能灵活运用、充分发挥这些技巧。

{dy}节  假臂的制作

半身人体模台一般是不配套手臂部件的，这时就要求在进行袖的立体裁剪前制作一个符合模台相对应尺寸的手臂模型方便使用。假臂的形状要以接近真实手臂形状，并且能比较容易的在模台上安装和拆卸。通常情况下只做右手臂。

一、假臂结构

   如图2-3-1.1，在袖长设计上采用了不同型号对应的平均值。为了方便型号较大的袖子制作，袖长应比标准长度略长一些。做假臂时前后的对位线是臂根围线，在制作时应当注意观察其对位情况，保证假臂前后部位准确。

二、假臂制作步骤。

   假臂的制作可分为缝合、填充、安装三部分。在进行操作之前，将较厚的布料按结构图{zd0}尺寸预留些余量后用手撕成裁片。这种加工裁片的方式是为了分出布料的纱向，在立体裁剪时对大的初加工裁片处理都按照这种方式进行。

假臂制作具体步骤（如步骤图2-3-1.2内容所示）：

⒈ 裁片缝合

（1）在大片肘部沿标记方向抻拉一下，使肘部成弧形。

（2）抻拉肘部后将袖缝折起2cm，使其形成顺畅的弧线。

（3）将大小袖片按基准线对位。

（4）对齐大小袖的缝边，一边对齐一边清剪不均匀的部分并用针固定。

（5）依照步骤4的操作方法将肘外侧固定，同时将大小袖差量缝进固定。

（6）（7）用针线缝合大小袖片，将臂根和手腕挡片处垫上硬纸板并加以固定。

⒉ 假臂填充

（8）（9）按照图8所示在一块斜向布料上预留缝量裁出包裹填充物的用料。

（10）使用棉花充当填充物，按照图中要求铺于包裹布料上。

（11）（12）（13）卷合棉花，并缝合整理成手臂造型。

（14） 将手臂裁片折叠，把卷好的填充物造型从上端塞入，并从手腕处拉出。

⒊ 假臂安装

（15）平顺的整理手臂。把露出的包裹布料留出4cm左右剪去多余部分。

（16）（17）（18）将填充物暴露部分叠进手臂裁片内，装上手腕挡片，将袖山部分均匀地抽成细褶。

（19）安装臂根挡片，标记对位点。

（20）在模台上对位手臂前后部分。以保证肘线以上部位垂直，肘线以下略向前弯曲的造型。

（21）将手臂固定在模台上，塞进袖山处棉絮，尽量将多余的缝量向上提起，将隆起部分做成细褶,对位之后用针固定。

（22）（23）（24）裁出一片宽1.5—2cm嵌条作为定型加固条，将前后对位点部位紧压住，用针缝在袖山余量上。

（25）（26）取下手臂留出缝量后沿袖弧型剪掉多余布料并将嵌条缝合固定。

（27）（28）将做好的手臂装在模台上，使臂根挡片与模台对合，调整理顺。

第二节  一片袖的立体裁剪

一片袖造型是袖造型的基础，袖造型的变化多是以基础造型为依据来进行变化的。立体裁剪制作一片袖等基础袖型，是将布料在假臂上进行操作的。

一片袖的立体裁剪加工过程如图2-3-2.1所示：

一片袖的立体裁剪方法

图2-3-2.1

通常计算一片袖用料可以按照以下公式进行：

一片袖宽度用料=臂根围尺寸+8~10cm。

一片袖长度用料=袖长+6~8cm。

第三节  两片袖的立体裁剪

   两片袖作为{zfh}人体的基础袖型，其特点是袖片开剪成两片，在肘弯曲的部位袖片呈顺势的由里向外弯状造型。

   两片袖的立体裁剪过程由图2-3-3.1所示：

第四节  插肩袖的立体裁剪

   插肩袖是肩部与袖窿合并的一种借肩量设计形式。由于造型能满足人体机能需求和服装结构设计的原则，使得插肩袖的使用范围越来越广，深受人们青睐。

如图2-3-4.1插肩袖立体裁剪的具体方法：

⒈ 在前片上用粘贴带标记出插肩位置形状。

⒉ 在后片上标记插肩位置。

⒊ 将袖窿与前后插肩位置进行连接。

⒋ 用笔按照标记线做出记号。

⒌ 将布料铺于肩上，将袖片缝合部位固定之后将肩缝处捏出借肩量。

⒍ 用大头针将借肩量固定。

⒎ 按照事前标记好的插肩位置在袖片上画出记号，保证两者位置对齐。

⒏ 留出缝量后剪掉前片借肩多余量。

⒐ 同前片处理方式一样剪掉后片借肩多余部分。

⒑ 预留缝量后，顺畅地剪除袖窿多余部分。

⒒ 将缝合好的袖片留取缝量后修整，并画出板样。

⒓ 将袖片假缝之后，在模台上进行试穿。观察效果并修整细节。

第四章  裤和裙的立体裁剪

裤和裙作为主要的下装款式，搭配不同的上衣和运用不同的造型设计组合，在服装整体造型变化上可产生各种不同的效果。裤和裙通过改变本身的工艺结构也可以进行千变万化的款式造型设计。本章主要介绍裤和裙为代表的下装立体裁剪的方法。

{dy}节  裤的立体裁剪

以直筒裤造型的女长裤为代表来分析如何利用立体裁剪进行设计加工女裤的步骤和方法。款式如图2-4-1.1所示:

裤的立体裁剪具体步骤如图2-4-1.2所示：

⒈ 在下身模台上标记出前后片中线和臀围线，撕裁出前后裤片。尺寸如下：前片=（裤长+5cm）×（臀围/4+12cm）；后片=（裤长+8cm）×（臀围/4+18cm）。

⒉ 前片铺料。将前片的裤中线和臀围线与模台的中线与臀围线对齐铺平。

⒊ 预留松量。在前片中线上捏出2cm左右活动量。用大头针别住松量。

⒋ 制作前裤片省。靠近前中线外侧对齐臀围线后捏出前片省，控制省的长度。

⒌ 对齐前片裤中线。顺着前片中线将裤中线捏折出来，用针固定。

⒍⒎ 裁出前档。观察模台，与模台档位平齐状态下留出缝量剪出前档造型。

⒏ 标记造型。使用色带取下前片造型并剪除余量，标记出省线和前片轮廓。

⒐ 后片铺料。对齐后中线和臀围线把布料铺平。

直筒型女长裤立体裁剪步骤

⒑⒒ 预留松量固定后裤片中缝。与前片操作相同，在臀高点处留2cm左右松量并对齐裤片中缝，用针固定。

⒓ 裁制后档。与模台后档线平齐，留出缝量后剪出后档造型。

⒔ 缝合侧缝。将裤片内外侧缝用针缝合，留出缝量剪掉多余布料。

⒕ 标记裤长。在裤脚位置用色带标记出裤长。留取缝量后剪掉多余部分。

⒖ 绘制样板。将裤片取下，按照标记绘出板样。

16—⒙ 假缝试穿。制作腰片，将前后裤片假缝后在模台上进行试穿，观察整体效果。

第二节  裙的立体裁剪

本节以紧身女裙款式为例来介绍立体裁剪制作女裙的方法。裙造型如款式图2-4-2.1所示。

紧身直裙的立体裁剪方法步骤（如步骤图2-4-2.2）：

⒈ 算料铺前片。前片用料=（裙长+8）×（臀围/4+6~8cm）；后片与前片用料基本相同，宽度比前片少2~3cm。将前片铺于模台上，从各个方向抚平。

⒉⒊ 预留松量。对位并将前片中线固定，在人体胯骨点附近和臀侧部捏起1~1.5cm活动量，可用针将这两部分松量固定。

⒋ 做出前省。将臀围线对齐并将臀侧固定，在臀围线以上部分捏出前片两个裙省，注意省尖的朝向和省道的长度。

⒌ 缩缝臀侧。将第三步操作中臀侧部分被固定的活动量放开，标记这部分长度距离，用手针缩缝住这部分松量。

⒍⒎ 后片松量预留。和前片方法相同，分别捏出后片臀中心和臀侧部位的活动量并将松量用大头针固定。

⒏⒐ 做后片裙省。将后片臀围线以上部分按照款式设计捏出后片两个省。注意长度和省尖方向。后片省长度应略长于前片省，方向呈放射状指向臀围线。

⒑ 假缝侧缝，观察效果。

⒒ 前后对位，标记衩位。放开后臀侧部的松量（在臀围线和胯骨点间），标记这部分松量的长度并与前片同部位的松量进行对位，用手针将前后部分的臀侧松量一起进行缩缝处理以保证臀侧部位裙造型尽量符合人体曲线造型。

⒓⒔ 试穿制板。预留缝量后进行清剪，假缝腰部和侧缝并试穿观察效果。

立体裁剪制作女裙时，要注意侧臀线的曲线造型。此处造型的合体程度直接影响了整个裙造型的合体度。此部位处于前后侧缝上臀围线至胯骨点之间。

进行缝合时此部位要进行对位并用缩缝法将松量均匀地缝进，确保臀侧曲线舒展平顺。

本篇实训练习

⒈ 用立体裁剪的方法制作一件84A型原型女上衣。

⒉ 利用立体裁剪方法设计并制作5款原型上衣分割结构的变化前片。

⒊ 人体上身松量设计的基础部位分布在哪里？具体的松量设计原则是什么？

⒋ 利用立体裁剪方法制作西服领，并设计制作3款领造型。

⒌ 制作一个立体裁剪用假臂。

⒍ 制作一片袖原型。

⒎ 制作两片袖原型。

⒏ 制作插肩袖原型。

⒐ 用立体裁剪方法制作一款女式紧身牛仔裤。要求绘制牛仔裤款式图，并按照款式图进行制作。

⒑ 用立体裁剪方法设计制作一款A型短裙。要求绘制款式图，并按照款式图进行加工制作。