这些是在其他手办BBS上看到的可以说是经典介绍帖，现转载过来，让大家都学习学习，日后在自己制作手办的时候也能更加得心顺手！
[一]    总论
人形GK模型制作讲座（组合篇）  
   
　　GK人型，也有不少人叫手办，不过这是不标准的叫法，不过无所谓，已经都叫习惯了嘛。呵呵。做人型GK只要有一定的射出模型基础就不难，如果刚刚入门就做人型GK的话……确实有一定难度。不过嘛~ “ 工夫不负有心人 ” ，只要你仔细，有耐心，努力，你就能做出好的作品。不过要先记住 “ 工欲善其事，必先利其器 ” 这句名言，所以在做之前一定要准备好工具，特别是你在制作的的时候，先要找好你制作的人物或者机器人的图片和网站，大部分GK只是佩带一张图，颜色都不写在说明书上……只能自己观察，因为这样才要去找图片和网站，以便利于你上色。当然，你也可以利用你自己的想象力改变颜色，这样你的作品更有自己独特的魅力。所以说，模型的空间是宽广的，只在于你敢不敢去实践它了……还有，做模型不要蹑手蹑脚的，怕做坏不敢去做的话，最要不得。不管是什么问题，基本上都能解决，当然，如果你是那种野蛮到把模型搞的稀巴烂的家伙……那我是一点办法也没有拉。好了，不说废话了，让我们来一段快乐的人型GK制作之旅吧！！

序章：入门

　　 大家好，在玩GK模型之前我们要先来认识一下什么是GK模型，GK的英文是garage kit，garage的意思是车库kit是组件，最长用到的词。简单的说个人工作室制作的模型，叫做GK模型，最早都是一些模型玩家自己设计创造的模型，都是世界上只有一个……材料一般会用到一些石膏、沾土什么的，到了后来GK开始投入市场，现在有专门制作GK模型的公司，种类也多了起来。不过每次生产的数量也不是很多，一套模具也就能生产30个左右的模型，所以这就是GK模型为什么价格要比普通模型来的高的原因！目前市场上的GK模型，以动漫、游戏人物还有机戒（机器人什么的）为主，不过严格的来说，这些东西都不属于真正的比例模型的类别！

　　制作人型GK之前当然要先买拉……在买的时候需要注意几点：

　　1.零件有无缺少，一般GK模型都有带一张说明书还有一张零件表，按照上面来对照就行了。如果没有说明书和零件表的话就让店家帮你清点吧……因为一般店面的GK模型卖出去就不换的……所以要特别的注意。

　　2.GK的品牌，日本比较出名的寿屋，volks，武藏屋，Max Factory等等……很多很多，包括BANDAI和KONAMI都有产GK，还有不少是原形师自己发售的。一般厂商发售的GK模型包装都很精美，而原形师发售的有一部分是没有精美包装的，不过价格相对的便宜一些。日本原装的由于日本人的GK为了保证售后服务，基本上是不卖海外的。如果在日本有朋友，当然可以让他们帮你买拉。不过也有些网站是可以买到原版GK的。比如台湾和香港的雅虎奇摩的拍卖上，也有不少原版的GK在卖。还有www.1999.co.jp这个邮购网。至于在中国国内能见到的大部分是韩国SOL和香港产的手办，虽然质量没有日本的好，但是还算是不错，特别现在香港的手办，翻模技术已经是非常的成熟了。相对SOL的就差一些，不过价格也差个40-50左右。不过建议各位还是买香港制的吧……我认为比SOL的好不少呢。

　　3.{dy}次做GK先买个简单的练练。所谓简单的就是零件比较少，比例小的那种,至于是那一款自己看着办吧。不过我个人比较推崇volks的A-Brand系列，A-Brand系列零件不多，小巧，而且容易制作，最主要的是便宜，基本上都是4800日圆左右。{dy}次做{zh0}不要买空心的，因为空心的材质都不是很好，都是PVC而且制作起来很不爽，特别是现在市面上空心的GK已经很少了。不过空心的还是有一定的好处的，用来联系上色真的是好东西，如果你真想做空心的建议买SOL的吧……因为便宜……

4.GK模型的材质，GK模型有几大材质：

　　PVC树脂，这种树脂是一种调和的不纯的树脂，具体的本人也不太清楚。以前市面上有不少空心的GK模型，空心的GK模型基本是用PVC材质做的，我接触的比较少，到是做过几个SOL产的，做工上还算过的去，比较适合新手练练涂装吧……PVC的材质发黄，很软，有弹性。切削也比较好，重量轻。

　　空心软胶，这种材质本人也不太清楚，不过过去是做儿童玩具用的，后来也发展到了GK模型上。以前市面上有不少空心软胶的GK模型，空心软胶的GK模型我接触的比较少，到是做过几个SOL产的，做工上还算过的去，比较适合新手练练涂装吧……空心软胶的材质发黄还有白色的，很软，很有弹性。切削也比较好，重量轻。


　　Cast树脂其实就是日本的HEI-CAST树脂，是无发泡聚亚胺酯树脂的简称，有A剂和B剂，两个调配的时候需要重量比相同才能调配。颜色是白色，重量比较轻，非常有弹性，可塑性也非常的棒，细节的表现{zh0}的材质。所以Cast是做GK模型{zh0}的材质，但是价格较比其他材质的贵，但是建议新手购买Cast制的GK，因为这种材质的GK加工比较容易。而且不容易见到有一体化的出现！

　　POLY树脂，POLY翻译成中文叫做保丽，本人认为，这种东西是最不适合做GK模型用的材质。这种树脂耐冲击，耐热，硬度大，不好切削！所以可塑性不好。颜色一般是黄色，重量比较重，而且很脆（因为过硬的原因），非常的容易断裂，也不能像Cast一样做出比较好的细节来。所以这种POLY制的建议没有一定基础的玩家不要去购买！！作业性{zd1}！！！而且POLY的一体化比较严重！！台湾产的手办中很多这种POLY材质的手办。

　　AB树脂，我接触这种材质的树脂模型比较少，就做过一个，这种材质的颜色是白色的，而且有些还搀杂其他东西变成其他颜色……这种材质要比POLY的还烂，很脆,容易断!切割起来很不爽,经常会出现裂痕！有不少人跟我说AB树脂和CAST不太好区分，其实很简单，味道和颜色都不太一样，CAST是纯白色的，而AB树脂有点乳白色，而且偏暗，对比一下是很容易就看明白的！味道嘛……不好说，要自己去闻，AB树脂比较刺鼻就是，而且对人体有害物质大。不过那是需要打磨几下才能闻到味道的!AB树脂的质感也是和Cast大不相同,AB树脂没有Cast来的光滑!

　　上面有提到的一体化，是指把准备翻版的GK模型里面的部分零件或者全部零件沾合在一起，然后再翻版……虽然是为了省钱才这样做的。但是这样大大降低了作业性、精细度和涂装，有些还好……如果遇到插着胳膊的那种，或者是头发在背后稍微有点飘起来那种……真的是会暴走的说，所以千万不要去买一体化的人型GK……以前本人给朋友做过一个……做到一半就快疯了。因为实在是太麻烦了。所以说，通过上面的解说来看，大家对GK模型材质的选择一定要注意，虽然说POLY和AB树脂不是做不好（但是肯定比Cast的差）。但是为了一点钱……浪费大量的时间和精力不值的。

　　5.原形师，我个人比较喜欢的原形师是龙人，智惠理，佐藤寿训,左藤弘（左藤兄弟）。特别是龙人的原形，{jp}中的{jp}啊……每一款都能看出是一个很认真的原形师，能看的出，他在制作每一款人型的时候都是对原著有在下工夫研究的。而且每一款的雕刻都是用心到了极点，是的原形师。不过进两年却不知道为什么，模型的产量大大的下降了，2003年。智惠理的原形很有一种清新脱俗的感觉，而且有一种特殊的魅力……他的作品总是让人百看不厌，特别是他雕刻的人物的那种神态……还有人物身上的各个细节。都是那么的传神……佐藤寿训雕刻的则都是魅力丰满的大姐，天使的面孔，魔鬼一般的身材，诱人的眼神，一双修长美丽的大腿，最最主要的是有暴乳。这都是佐藤寿训的特有的风格，本人是非常的喜欢拉。左藤弘的人物制作的都是比较夸张，特别是暴乳居多（汗），不过我还是非常的喜欢，也经常会买他制作的原形。当然还有其他的优秀原形师，比如宫川武，BOME（很多H的…），近藤貴之等等……很多很多……选择还是看自己喜欢的风格来决定拉。

{dy}章：清洗零件

　　由于为了让GK模型能在生产的时候顺利脱膜，并且能让GK模型的模具使用寿命更长，所以GK模型都有离型剂在表面上，这种离型剂如果不清楚的话，会造成制作GK模型的严重障碍，比如补土、油漆不附着这种事情发生……所以说，制作前一定要清洗干净，就算是射出模型，也是应该做这一步的……

　　至于清洗的方法，现在我们就开始来做吧，首先要有以下工具，洗碗精或者肥皂，反正，只要是中性的洗涤剂就行，牙刷，牙膏（{zh0}买便宜的，颗粒粗的那种{zh0}），如果你有专门的离型剂清洁液{zh0}，但是这种东西好贵的哦……买了不划算！而且毒气太大了，虽然性能确实好……我看还是用洗碗精经济实惠，HOHO！先将洗碗精放如水中稀释，然后把GK模型的零件全部放到水中浸泡，泡上大概一个晚上（也就是你睡一觉就行拉，呵呵！）！第二天用牙刷加上牙膏，仔细的在全部零件上刷一边，然后在泡干净的水里面洗干净。在拿干净的毛巾擦干！这样就能xx大部分的离型剂拉~！如果要全部清楚，需要动用800号砂纸仔细的磨一边再洗，其实没有什么必要拉，看个人需要。因为在制作中制作到{zh1}一定要用1200号砂纸全部的打磨光滑（因为制作的是MM嘛~呵呵）。这点在{zh1}会讲到的。终于清洗完了……我们该开始制作了。

1.需要的工具：洗碗精、盆、牙膏、牙刷、毛巾，牙膏不要用好的，不然太xx了，图中的牙膏只要8角一管，很便宜，牙刷也可以用其他的毛刷代替，但是千万不要用金属刷。

2.用水将洗碗精稀释，将零件泡一个晚上，这时候也可以将水加热，大概在50-60度，将变形的零件放进去矫正。

3.第二天放上一些牙膏，就使力的刷，把零件所有的地方都刷一边，特别是那些细腻的地方。有些小零件和薄弱的零件要注意，不要用力过猛，不然很容易弄坏。

第二章：汤口的清理

　　GK模型上都有灌注材料用的汤口（日本叫法），国内一般是叫做注料口。用模型锯，模型钳子，或者笔刀，将他小心的切割下来就行，下面所说到的方法很多，不过选用一种就够了。不过要记住一点就是，不要一下就全部切下来，这样是很容易伤到零件表面的，这和做塑胶模型的道理是一样的。还有要特别特别注意的地方，要仔细的看好了，别把不是汤口的地方也切除了……这样的话就惨喽，只能自己补拉。剩余的部分就看个人习惯了，拿锉刀磨掉也行，拿320号砂纸磨掉也行（240号也可以），反正能xx了就行。关于砂纸，做树脂模型千万不要买国产那种会掉沙的，会很糟糕，因为树脂模型是贵重品……弄坏了会很心痛！所以，尽量不要省那几块钱的工具钱，要买就买好的国产砂纸……不掉沙的，价格大概是400-800号的3元一张，1000号以上的5元。好象是这样的价格。不过有能力买的话就用田宫的吧，虽然贵，但是效果好，而且耐用！我就是用的田宫的……

1.需要的工具：模型钳，笔刀，240-600号砂纸，什锦锉，锯刀。图中的模型钳，锯刀，笔刀选择一样就行，没有必要去全部都拿来用……一般有模型钳和笔刀就足够了。锉刀买一套什锦锉就行，什锦锉不容易伤零件。

2.使用锯刀小心切除！注意图中，切除的时候要距离模型零件一段距离。剩出一节。这点是在制作任何模型的时候都需要注意的。

3.使用模型钳剪除：需要注意的地方，不要紧贴模型表面剪。不然会损伤零件。

4.可以使用笔刀切除，剩余的地方用笔刀小心的刮除！笔刀是很好用的工具，没有它的话，还是别做模型了……模型三大xx之一哦~！

5.{zh1}剩余的地方可以用锉刀打磨，再用砂纸修理平整！就可以了！其实也可以直接就用砂纸修理平整的。还有在砂纸打磨的时候{zh0}占水，这样的话效果更棒，因为占水可以增加摩擦力，打磨出来的粉末也不会四处飞溅。

第三章：处理模型表面和假组合

　　分模线我想制作过一段时间模型的人都知道，为了能多次的灌摸，所以模型的生产都是采取分件、分模的方式生产，所以呢分模线是在模型上常见的东东。如果是制作人型GK，有一条分模线就会让人物变的很难看，所以我们必须xx它……那么现在就让我们来xx它吧！

　　一般如果落差不大，也就是分模线不是很明显的话，利用砂纸和笔刀就可以解决了，如果分模线太明显的话就要动用锉刀来磨掉大部分。磨的时候一定要注意力度，别太狠了……伤到零件表面还要修补，会浪费很多时间。一般情况下，我习惯用笔刀刀面刮除大部分分模线，虽然这样做危险度大点……不过速度很快。然后，用400或600号砂纸初步打磨平整，再用平头笔涂上水补土，等干了以后用600-800号砂纸修到平整。{zh1}用1000-1200号做{zh1}打磨，打磨到表面xx光滑为止（就是有吱嘎的声音）。然后就是用透明胶带，或者稍微涂一点点瞬间胶假组合起来，所谓假组合，就是暂时组合起来看看效果。

1.需要的工具：砂纸，锉刀，笔刀，水补土，牙膏补土或POLY补土（原子灰），透明胶带，瞬间接着剂，POLY补土尽量买有流动性的那种，我买的基本没有流动性……不过还算能用。我有时也会用田宫的POLY补土。瞬间接着剂一定要买好的，不要买国产的那种3元一瓶的502，信我的，买10元的那种……不然你一定会被弄疯掉！透明胶带用纸胶带代替也行，但是一定要买沾力小的，不然哼哼……胶带上的沾沾的东西，弄到上面……你就哭去吧。砂纸可以贴到硬点的平板上面，做成手工挫。比如塑胶板,厚点的铁板等等。

2.用笔刀沿着分模线垂直的零件弧度小心的刮除，要注意点不要挂平了……刮的时候要小心再小心，不要刮到整个模型表面伤痕累累。到时候休整起来就掺了……很费时间。

3.清理大落差的分模线就要用锉刀来磨了，就算是小的也可以，因为锉刀的工作效率很高，所以尽量的活用它。锉刀打磨的时候要注意，不能打磨过头了。

4.刀刮与锉刀只是初步的工作，{zh1}一定要用到砂纸再打磨平整，一般砂纸的研磨顺序，400-600-800-1200。一般我的习惯是先用600号的砂纸来做{zh1}的处理，不过要看个人习惯决定，图快的话就用400号吧。打磨的时候一定要沿着模型弧度来磨，不要把有孤线的模型磨平了

5.打磨完毕，涂上水补土检查一下还有没有什么地方不够xx，还要去完善的。一般要使用君氏的树脂模型专用水补土，其他的水补土在树脂模型上附着力不好，但是并不是代表xx的不能用。只是用起来很不爽而已。用平头笔大面积的刷上，{dy}遍要稍微的薄一点，这样才能不遮住表面，看到什么地方有瑕疵，如果不闲麻烦，当然也可以全部都涂的厚厚的遮住，因为水补土干了会缩水，所以补表面的时候一定要涂的厚些。不过要注意的是，有细节的零件是不能涂水补土的，不然细节就全部不在了。图中人物的脸部就没有涂上补土。等水补土xx干燥了以后，一般情况是1天，然后打磨，打磨到如图2的样子就差不多了。

6.现在，用胶带或者瞬间胶假组合看看效果，用瞬间胶的话不要涂多了，粘起来拆不开的话上色就麻烦了……所以要小心些！

第四章：打桩

　　本章，是制作GK模型的一个重要环节，做GK模型打桩是必须的，特别是1/7以上的人型。因为树脂很重，胶水是不容易将GK模型xx的粘牢的，如果不打桩，估计过个1个星期就会散架……所以打桩是必不可少的环节。一般打桩需要的材料，要看你的模型大小决定，较小的人型用曲别针就可以，直径大概是0.9mm。较大的人型就去买单车条，直径是20mm。如果是非常大的人型比如1/3的话……可以使用铜焊条，铜焊条的直径有很多种，选用30-40mm的就可以了。或者也可以打两个桩，都插20mm的单车条也行。这个看自己的选择拉。打桩的方法有很多种，最常见的是十字交*法，还有不少树脂模型直接就有打桩孔可以方便你打桩，就不需要你去定位了。打桩的话{zh0}有一个游标卡尺，可以测量状材的直径。如果有条件在弄一个电钻，这样的话会省下很多力气的。而且电钻还可以上打磨头用，非常实惠。

1.需要的工具：手钻或电钻，各种钻头，打桩用桩材，游标卡尺（{zh0}有一个），透明胶带，瞬间接着剂，钳子，大锉刀，铅笔。

2.选择和测量桩材直径，这个是必须的，如果你连直径都不知道的话……那怎么知道用多少直径的钻头钻孔呢？虽然说钻大了可以补，但是太麻烦了。所以说，还是要直接钻出一个合适的孔才行。图中用游标卡尺量的几种装材分别是，曲别针，单车条，铜焊条。

3.使用十字交*法打桩，先将模型用透明胶带或者瞬间胶假组合，然后在外面用2B铅笔画上4条线，然后拆开，把线用2B铅笔连接上，{zh1}在中间的十字点上打桩钻进去就行拉。钻孔的时候一定要注意你手的垂度，要保持垂直才行，歪了的话还要阔孔然后修补，所以相当麻烦，尽量做成一次到位。

4.自带打桩点，部分GK有做好的打桩点，只要在这个点上面钻孔就行了。很方便，至于桩孔的口径是根据模型的大小来决定的。

5.桩孔打好了，现在该装进桩材了，先按照你钻的孔的大小找出合适的桩材，所以说钻孔的时候要先找到合适的桩材才决定钻多粗的孔。用钳子剪下一节你需要的长度，然后用大锉刀磨掉因为钳子挤压产生的尖角，这些尖不注意的话是会伤人的。然后涂上瞬间接着剂，快速的插进孔中，因为瞬间接着剂的干燥速度很快，如果放慢了就要重新涂了，这样不禁浪费，还影响接着力。也可以先不固定装材，这样的话可以省去喷漆的时候做上色支架的麻烦。

手办教程[三]   关于油漆颜色调配和底漆颜色
颜色的品种变化无尽、绚丽多彩，但各种颜色之间存在一定的内在联系，每一种颜色都可用3个参数来确定，即色调、明度和饱和度。色调是彩色彼此相互区别的特征，决定于光源的色谱组成和物体表面所发射的各波长对人眼产生的感觉，可区别红、黄、绿、蓝、紫等特征。明度，也称为亮度，是表示物体表面明暗程度变化的特征值；通过比较各种颜色的明度，颜色就有了明这和深暗之分。饱和度，也称为彩度，是表示物体表面颜色浓淡的特征值，使色彩有了鲜艳与阴晦之别。色调、明度和饱和度构成了一个立体，用这三者建立标度，我们就能用数字来测量颜色。自然界的颜色千变万化，但最基本的是红、黄、、蓝三种，称为原色。以这三种原色按不同比例调配混合而成的另一种颜色，称为复色；三原色拼成的复色，其在颜色圈中与其对应的另一个色为补色。   原色 复色补色   红+黄 =橙 绿色 蓝+黄 =绿 红色 红+蓝 =紫 黄色



紫+绿 橄榄橙   绿+橙 柠檬 紫，红 橙+紫 赤褐 绿


   在配色中，加入白色将原色或复色冲淡，就可得到“饱和度”不同的颜色；加入
不同分量的黑色，可得到“明度”不同的各种色彩。补色加入复色中会使颜色变暗、
甚至变为灰色，黑色。配色是一项比较复杂而细致的工作，因为颜色的种类非常多，需要了解各种颜料
的性能，也需要对色彩差异的准确判断。国外工业发达国家，配色是利用测色和配色
仪器和计算机程序，通过光电分光色差仪或光谱光度计，分析来样色板的颜色及成
分，以数字的形式记录测量颜色，将其输入调色、配色软件程序，计算出各种颜色的
比例，及需要加入何种颜色来达到数值指标，再进行配色，既准确又快速。在汽车修
补行业，电脑测色、调色系统已开始广泛应用。
另一种人工配制复色漆，主要凭实际经验，按需要的色漆样板来识别出存在几种
单色组成，各单色的大致比例是多少，做小样调配实验，然后进行配制，但也必须按
照色彩学的基本原理进行。调色过程中有如下技巧。
（1）调色时需小心谨慎，一般先试小样，初步求得应配色涂料的数量，然后根
据小样结果再配制大样。先在小容器中将副色和次色分别调好。
（2）先加入主色（在配色中用量大、着色力小的颜色），再将染色力大的深色
（或配色）慢慢地间断地加入，并不断搅拌，随时观察颜色的变化。
（3）“由浅入深”，尤其是加入着色力强的颜料时，切忌过量。
（4）在配色时，涂料和干燥后的涂膜颜色会存在细微的差异。各种涂料颜色在
湿膜时一般较浅，当涂料干燥后，颜色加深。（6）调配复色涂料时，要选择性质相同的涂料相互调配，溶剂系统也应互溶，
否则由于涂料的混溶性不好，会影响质量，甚至发生分层、析出或胶化现象，无法使
用。
（7）由于颜色常带有各种不同的色头，如果配正绿时，一般采用带绿头的黄与
带黄头的蓝；配紫红时，应采用带红头的蓝与带蓝头的红；配橙色时，应采用带黄头
的红与带红头的黄。
（8）要注意在调配颜色过程中，还要添加的哪些辅助材料，如催干剂、固化
剂、稀释剂等的颜色，以免影响色泽。
（10）利用色漆漆膜稍有透明的特点，选用适宜的底色可使面漆的颜色比原涂料
的色彩更加鲜明，这是根据自然光反射吸收的原理，底色与原色叠加后产生的一种颜
色，涂料工程称之为“透色”。如黄色底漆可使红色更鲜艳，灰色底漆使红色更红，
正蓝色底漆可使黑色更黑亮，水蓝色底漆使白色更洁净清白。奶油色、粉红色、象牙
色、天蓝色，应采用白色做底漆等。
虽然同为一种颜色的颜料，但颜色的色调、明度
和饱和度上都有极大的差别，使用者需注意选择常用复色漆配色
原色           配比/%




   色相 红 黄 蓝 白黑   枣红 70.75 24.57 4.68    浅肉红 0.55 3.28 96.17    粉红 5 95     玫瑰红 47.5 6.0 46.25 0.25 肉色 17 3 80    浅棕 2069.8   10.2   棕色 50 37.5 12.5    铁红 72.41*** 11.2    紫红 95 5    栗色 72 11 14 3   橘黄 7.592 0.5    赭黄 40 60     淡赭 4.2 14.7 80.8 0.3   淡紫 1.94 0.96 97.1    浅天蓝 5 95     天蓝 9 91     国防绿 8.460.1 8.5 13   10 解放绿 2722.9 41.6 9.2 23.6   果绿 14.591.18 84.23    草绿 75 15 10    浅豆绿 7.9 2.1 90    湖绿 6.063.04 90.9     淡湖绿 22.17 10.6267.21     浅驼 3.6720.81 70 5.52    蓝灰12.84 73.35 13.81     浅灰 0.94 94.1 4.96    中灰1.35 89.62 9.03     淡灰2.78 2.29 91.34 3.59    银灰 3.251.30 90.73 4.72    奶油色 14 95     象牙色 4 .5（可能有误） 95.5    米色 0.18 1.1 98.45 0.27


大家在配的时候不必苛求xx度，根据个人的感觉，加上以上的大方向就行了
ps: 在国外涂料和涂装工业中颜色划分为金属闪光色和本色两大类。前者的漆膜在日
光照耀下能具有鲜艳的闪光感，一般在涂料中添加铝粉、铜粉或珠光颜料而成，故称
金属闪光色，广泛用于汽车、电器等行业。除金属闪光色以外的颜色，称为本色。
pps:白色，具有减色作用，减少强烈的色彩时，加入适量的白色来解决。
ppps:覆盖在大面积上的颜色比覆盖在小面积上的看起来更明亮和更鲜艳，这就是所谓的面积效应。挑选大面积的物体却根据小面积的色样会产生错误。在进行目视比色时，试板和参照标准板都应当是平整的，尺寸不应小于120mm×50mm。pppps:放在明亮背景之前的物体看起来要比放在暗淡背景之前的显得灰暗，这称之为对比效应。对于要准确地判断颜色来说，这是不利的。