{dy}部分：备材备料。
　　
　　1、 机器：
　　汽机：用来力钉钢钉；
　　切割机：用来切割木条；
　　气压钉枪：用来钉做木框，有T型钉钉枪和U型钉钉枪；
　　手动钉枪：用来钉做画布；
　　正反电钻机：用于转拧螺丝，或是钻孔；
　　电刨：用来刨制画内框木条；
　　墨线盒：用来制作木条，或是构图；
　　手锯 ：用来挖锯内框条；
　　拉锯 ：用来制作木框；
　　活动扳手：用来调制切割机；
　　　　凿子：用来制作内条；
　　
　　等。
　　
　　2、 画框材料：
　　木条：木条，我找不到更好的适合于内画框的木条，只好先用一类装修用的木条暂时替代。用的时候要挑直的，上画布之前，{zh0}行防腐处理，但这是后话。有条件的朋友，可选用不易变形的利于钉钉的更高级的木料。不过，如果是用上面的钢钉汽枪，一般硬度的木条，多是不成问题。
　　钢钉：比较贵，所以买的时候{zh0}确定自己该用哪一型号的钉。有T型钉和U型钉。比如，1013J 为U型钉，ST-50 为T型钢钉 。其中，“50”为长短号。 换言之， ST-50钉定比ST-60钉显短。一般，我用ST-40钉打斜角护条，用ST-50或ST-60
　　钉打外围木条衔接处。
　　清漆：用来涂木框条。
　　排刷：棕毛类。涂清漆用。
　　
　　3、 画底材料：
　　麻棉布：因为底子用了红丹粉，所以，它们用于画底，效果也为稳定。 纯麻{zh0}，但经纬线合格的麻布也不多见。
帆布：可以制成极好的画布。

　　鸡 蛋：用于半油底子；
　　钛白粉：底子料。也可以用于自制颜料，耐酸；
　　大红粉：颜色非常漂亮。有点贵，一般要70元一公斤。多数含铅，用后记得洗手，有毒。
　　立德粉：{zh0}买质量优良的，价格大有差异，不耐酸；
　　红丹粉：颜色非常漂亮 ，价钱有点贵，多数含铅，用后记得洗手，有毒；
　　兔皮胶：我想用，可惜没有门路，不好买到；
　　乳 胶：我喜欢这品乳胶。我不赞成直接把它们运用，{zh0}是结合微温水调和后再用。用于画底，一般人会认为兔皮胶{zh0}。我没这个条件，买不到，暂时作罢。不过，画底的好坏也不能死定以胶液为上。
　　大刮刀：用来刮胶；
　　砂 纸：用来打磨；
　　温度计：测量胶水温度。
　　熟亚麻仁油：用于半油底子；
　　等。
　　
　　4、 我常用的颜料种类及其它：
　　（我对所谓的新兴颜料种类不感兴趣。这方面我比较保守。）
　　钛白，钛白的化学成分是氧化钛，是惰性颜料，不受气候条件影响，有很强的覆盖力，是近代生产出的颜料。纯钛白颜色干得快，干后容易变黄，所以经常和锌白混合使用。
　　锌钛白，锌钛白既减轻了锌白的易脆性，又改善了钛白单 独使用的缺点。钛白和锌白一样具有xx的优点。锌钛白是目前我国用量较大的白颜料。
　　土黄，土黄属矿物质颜料，是xx的含铁化合物，可以人工合成。国产的有金土黄、土黄二种。国外生产的还有浅土黄和深土黄，是黄颜色中稳定性{zh0}的，有很强的着色力和覆盖性，干后色层坚实，可以和任何颜料混合使用。
　　中黄，铬黄类，中性的铬酸铅，铬黄与普蓝调和后稳定性会提高，但铬黄不能与带硫的颜色相调，调后容易变暗发黑。铬黄更不能与铅白调配。我不用铅白，所以我从不担心这个问题。
　　群青，最早是用xx的半宝石（玉青石）磨制而成，它具有漂亮晶莹的色泽，价格昂贵。今天使用的是一种人工合成的群青，稳定性极强，附着力差，覆盖力一般，干得较慢，适合于透明画法。除与铜颜料（宝石翠绿）略有反应之外，可以调和其它任何颜料。紫罗兰是由群青生产的，和群青具有相同的性能。
　　钴蓝，是蓝颜色中稳定性{zh0}的，覆盖力和干燥度中等，适用于透明画法，单独使用效果{zh0}。切忌在没有干透的色层上使用，调得过厚，容易干裂。钴紫和钴蓝的特性相同，属于同一类性质的颜料。
　　朱红，国产的朱砂质量稳定，属上乘颜料。油画朱红颜料干得慢，覆盖力强，单独使用较耐久，但阳光直射下会变暗。古代大师使用朱红时，表面涂一层蜡或一种透明保护色，朱红与含铜的颜色调和容易变黑，和比重较轻的颜色（如普蓝）调和会出现泛色现象。
　　土红，土红属于矿物颜料，有较好的稳定性和极强的覆盖力，干后较结实。质量差的土红，干后易脆裂。
　　大红、深红、紫红，这三种颜料色彩鲜明、浓烈，有良好的覆盖力，干燥时间长，阳光下曝晒会逐渐变暗，镉红可与镉黄调配成桔色，忌与含铜的颜色调和，除此之外可与任何颜色调和且耐久不变色。
　　*所有红颜色粉比重都较轻，与比较高的颜色相调，往往容易泛色。在使用红油画色过程中，一般不能调得太稠厚或太稀薄。欧洲古代大师使用的红颜料与现在有所不同。红火山灰和红土常被画家采用，它们稳定且坚固，但色泽不够鲜艳。铁红粉（氧化铁）现在画家只用它来作底色。永固红是煤焦油色淀颜料，类似朱红，色泽鲜明，较稳定。
　　宝石翠绿，稳定性强，覆盖力弱，色彩晶莹透明，是一种比重较轻的透明色，可用于透明画法。
　　 翠绿，翡翠绿也叫翠绿：色彩浓郁，是绿色中最稳定的颜色，干得较慢。
　　土绿，是一种带褐色的土质颜料，较易干，有较好的覆盖力，色彩偏暖但不很鲜明，可与任何颜料调和，很稳定。
　　粉绿，是从含铁的xx矿物中提取研制而成的，有较好的覆盖力，可与任何颜色调和，较稳定。
　　象牙黑，是将动物骨骼在隔绝空气的条件下焙烧而成的骨黑。作为油画色稳定性很好，干后不易龟裂，是最纯正的黑色颜料。它可调和任何颜料使用，是我国目前生产的黑颜料中{zh0}的品种，单独使用时有产生裂纹的可能。只有稍微调和一点其它颜料就可以避免裂纹。
　　进口优质颜料两支，一为钴蓝类，一为大红类。这是上好的颜料，用于染色。事实上，即使是国产的最普通的颜料，如果画者能再行研磨处理，最终，其料质定不亚于所谓的进口颜料。多动手，少吃亏。
　　媒介：1、1份熟核桃油+1份玛蒂树脂光油=主用媒介剂，显膏状；
　　2、宾戈斯所用的媒介剂有两种：{dy}种，由纤维素、亚麻油（生熟比例4∶1）和达玛脂光油混合而成，用于底色层的绘制（所调的白是广告白）；第二种，是用于罩染的，由达玛脂光油、晒过的半熟亚麻仁油和松节油按1∶1∶3的比例混合而成。根据这个，有时我会参考着用。
　　3、达玛树脂媒介剂：达玛光油1份＋熟核桃油或熟亚麻仁油1份搅拌，不要搅动次数过多。达玛光油制作：把达玛树脂研磨成粉状，倒入干燥的容器里，再倒入2倍松节油，容器口加盖封好，只需放2－3天，待达玛树脂xx融化后，把杂质过滤后即可使用。根据这个，有时我会参考着用。
　　4、丽可（ Liquin Original）：媒介之一。用于染色，等。比较贵，小地方没得卖，能不用就不用。好比惜墨如金。用滥了显腻显俗。
　　
　　画笔：大排笔，圆形笔，扇形笔。
　　画刀：形制，随意选用。
　　松节油：绘画用。
　　三合调色油：配以松节油用。
　　熟核桃仁油：配以松节油用。
　　亚麻仁油：配以松节油用。
　　木炭条：用来构图。不过现在我已经少用了。我多是直接用颜色上稿。
　　等。
　

　　第二部分：制作画内框，防腐处理。
　　所谓防腐，我只是给木条涂上两层的清漆罢。一层清漆起不了作用。若是用沥青，{zh0}选用煤沥青，其防腐性能优于石油沥青。有一种是{ctr}的加拿大红雪松（红崖柏），未经过任何处理，主要是靠内部含一种酶，散发特殊的香味来达到防腐的目的。还有一木条，那就是老铁路用的那种枕木。这类木头本就经过防腐处理了，也很稳定，非常适合做内画框。可惜，这木头现在不好弄到。

　　
　　第三部分：绷画布，制作画底。（买布时候，可先检验画布是否浸过油，浸过油的麻布遇水多会变为黑暗。这为相对低劣的麻布。）
　　1、 画布，我不喜欢绷得太紧。得考虑气候所带给它的影响。我喜欢粗纹纯麻布，或是麻棉布。
　　2、 画布上框之前，水洗一遍。晾干后，上框。
　　3、 底子忌暴晒，忌用电风筒劲吹。自然晾干为上。
　　第三部分：绷画布，制作画底。（买布时候，可先检验画布是否浸过油，浸过油的麻布遇水多会变为黑暗。这为相对低劣的麻布。）
1、 画布，我不喜欢绷得太紧。得考虑气候所带给它的影响。我喜欢粗纹纯麻布，或是麻棉布。
2、 画布上框之前，水洗一遍。晾干后，上框。上框法：十字定好，注意平均用力，每钉之间距约4厘米。
3、 底子忌暴晒，忌用电风筒劲吹。自然晾干为上。
4、上胶底。
A、 刮胶。先是将亚麻布刮一遍胶。画布用的{dy}遍胶{zh0}是用兔皮胶。用兔皮胶的具体做法是：先把兔皮胶打碎，用水浸泡6个小时。在水里放7%到10%的胶（这可以根据天气气温来定，气温高，得多加水），有时也可以用少的水将胶泡软，再兑水。化胶的水在水温为25℃到30℃之间，待温度降到17℃时，便可往画布上刮胶。
B、 前面我就说了，如果没有兔皮胶，我会用优质的白乳胶替代。
优质白乳胶的用法：
1份乳胶 + 3份水（胶水温度控制在30℃左右），用刀左右向均匀的刮{dy}遍，通风处晾12—24小时；
1份乳胶 + 2份水（胶水温度控制在25℃左右），用刀上下向均匀的刮第二遍，通风处晾12—24小时；
1份乳胶 + 1份水（胶水温度控制在25℃左右），用刀左右向均匀的刮第三遍，通风处晾12—24小时；
*自然晾干时间以当时当地的气候而稍有变化。
* 我个人不喜欢把纯乳胶直接刮刷上布面。如后来的非胶涂层也为合理适度，严格按以上比例刮刷出来的底子，多能富有弹性、韧性，其效果距离兔皮胶底不远。另，平时我选用的是粗纹布，若是选用细纹麻布，上胶两层也行。
C、将钉上画布的内框平放，画面朝上，然后刮胶。刮胶时动作要快。{zh1}，须要将画
布背面的胶液刮去。
　 D、把画布放在通风处，待干后用浮石或细砂纸把画布上凸出的小毛结打磨去。画布上
有凸包时，可将画布反过来放在平滑的硬质材料上，用小锤轻轻将其敲打平。

* 画布底胶起两个作用，一是把画布上的小毛头粘盖住，固定经纬线；二是把画布的细孔堵住。刮胶这一道工序比较难，是很重要。胶温度过高，胶水会透到画布背面，胶温度低又难以刮得均匀，同画布结合的效果也不理想。使用兔皮胶为{zh0}，如果用白乳胶，效果当然会差一些，因为一般的乳胶对热、酒精反映敏感。不过，经过试验，现在有些厂家生产的乳胶还是比较稳定的，不必太过担心。再者，涂刷画底的材料层又不止这一层。无论是什么样的优良的底子，都不要接触酒精，或是过燥过热，否则，即便是用了{zy}质的皮胶，作品也会被损被毁。
5、上红底。
红底料：
　 刀刮法：红底料=1份红铅粉+1/3份钛白粉+2份乳白胶+3.5份纯净水。均匀搅拌而成。
　 毛刷法：红底料=1份红铅粉+1/3份钛白粉+2份乳白胶+4~4.5份纯净水。均匀搅拌而成。
*先把红粉和白粉混合均匀,后叫水搅拌均匀,{zh1}才加入胶液,并搅拌均匀。

　 把画布平放(大画可以斜放)，用刀刮上红底料。然后把刮有红底的画布放在干燥通风处阴干。待过{yt}才上灰白底子。超过{yt}反而不合适，因为时间长了，红底和灰白底将结合不好。在上灰底前先用细砂纸打磨一下，要适度，切忌打磨过分。当画布有小结时，底下垫一木版或是平整的石头，然后在背面用小锤敲平。在红底料中，加入红铅粉是起快干的作用。
6、 上白底。
我不喜欢暗色底。
白底料：
A、1份乳白胶+1份钛白粉（1份立德粉）+2~3份纯净水
B、+1/3份熟亚麻仁油
这里，1份，我一般按500毫升计。先在一塑料小桶里，把1份乳白胶+1份钛白粉（1份立德粉）+2份纯净水混合均匀，而后慢慢滴入熟亚麻仁油，边滴边搅，即成半吸收性底子浆。
*注意： 白底料要比红底料稀一些，刮灰底子的刀刃更要薄一些，这样刮出的灰底子才能薄。待{dy}遍白底子干后再刮第二遍白底子。一般，3个小时一过，我就给画布刷上第二遍白底子。古代大师们多用板刷刷底料，而少用刮刀，我需要相对平整的画面，所以我的第二遍灰底子也用刮刀。我的感觉是，小画用刮刀比较方便，而大幅作品，还是以刷子刷更显方便。
*注意：在上底料时，若是用刀刮，{zh0}是全用刀刮；若是用排笔刷，则始终用排笔刷。忌混合着刀刮和笔刷。否则，底子易于开裂。
*注意：打底子的时候，{zh0}别是在下雨天，或是阴潮天气当中。我喜欢在秋天把底子备好，待来年春天再用。
*加了鸡蛋，有人说会发臭，在我看来，底子之所以发臭，估计是鸡蛋放多了？或是在潮湿的天气里打底？有说要加几滴白醋什么的，但我也没加。不过，这点确实值得注意。
*半吸油底不用置放半年，3个月左右就可以了。油底子才需要晾半年，或是半年以上。不过，这也不能太迷信。就是说，这样的底子还得需要好好保护，否则，半年以后，画还没画，底子就已经受潮给废了。那多可惜。我就有过这样的经历。
*不可用核桃油或是罂粟油替代亚麻仁油。它们干燥性能很差，油画颜料涂在这样的底子上面，多会有出裂纹的危险。
*如果想进一步限制底子的吸油性，可用冷凝的的胶料和熟亚麻仁油来隔离，或是说覆盖。
*所处地域不同，底料的比例应该有所改变。

　　第四部分：大作品的绘画过程

　　 *中国画是主讲究水的艺术，西洋油画是主讲油的艺术。我很乐意感受这两者的异同。
　　 *作画时，把画面放在光线适度的地方。有的时候，我还喜欢在光线比较暗淡的地方作画。估计是，我已经习惯在低矮窄小房间行为图画。
　　 *先用大刷笔，后用小笔；开始时，媒介剂用量要少，要分层而逐渐加量。
　　 *为了节约时间，我喜欢同时图画上4到5幅作品。或是不止。
　　 *准备三块调色板：
　　 A、木质，调杂色用，每次用完要及时用松节油清洗。
　　 颜料置放顺序：象牙黑、白色、黄色、红色、绿色、兰色
　　
　　 B、木质，调单色用，每次用完要及时用松节油清洗。
　　 颜料置放：绿。如此这般。
　　
　　C、白瓷，上透明色用，每次用完要及时用松节油清洗。
　　 颜料置放：绿、红。如此这般。
　　
　　{dy}阶段：
　　1、构图、选稿和上稿。
　　 构图：即兴的简单图画一个基本图式。
　　 选稿：把自己以往的作品摆放出来，看待许久，归类，然后选定其中的一幅作为即将创作的大作品的特别参照。
　　 上稿：有时候直接涂画上稿；有时候用数码相机把草图拍下，然后用投影仪把图像投射到画布上；有时候有比例方格，等，不定。
　　2、1份熟核桃油+3份松节油；
　　土红+象牙黑+锌钛白=某一灰颜色；
　　以上，用于初稿涂画。
　　 3、在作品边框上加突出边条。边条为支撑画杖用，并用于保护画面。
　　4、尽量用稳定性好的颜料。土黄，土红，钴蓝，群青，铁黑（可以自磨），钛白等，它们之间相互调用，问题不大。
　　5、制作细纹开裂肌理。根据需要，用钛白颜料为底，紧接着在上头涂刷一层有色油漆，几分钟后，其油漆层自会开裂。这肌理层得待xx干后，才行所谓的后期处理。若不用媒介剂另行处理，油漆层将会崩掉下来。
　　第二阶段：
　　1、 待{dy}遍色干后，把画立起，用软布或是纸擦干净。
　　若画面太油亮，可用海绵沾巴拿马树皮水、松节油，或是洗涤水去掉多余的油，使得画面统一。但不要用肥皂。不过，有的时候我就是喜欢利用局部的吸油效果，比如在画平静的水面的时候。比如，{yt}左右，油色没待干，我会用油画刀在透明的水色层（如此水面效果，我用油色罩染不下10次）上拖出一点点的白光，这些白光是为吸油效果，这效果和透明水色定形成极大的反差。很美，我很喜欢。
　　2、 晾干后，用1份媒介剂+5份松节油，用大刷子沾上，然后把画面刷一遍。不能重复刷。画面开始会很亮，待干后，画面便会乌下去。
　　3、 继续画。用媒介剂调出另一排浅色颜料，置以重色前面，以方便涂画灰调颜色。当然，就个人习惯，有些灰调我多是在画布上直接调色完成的。用媒介剂+松节油调色作画，开始媒介剂用量要少。要分层而逐渐加量。到了{zh1}阶段，可用媒介剂调色作画，只有在画细节时才调上一点松节油。
　　4、 每完成一遍颜色，至少要待两天后再画。每次涂画之前，用媒介剂+份松节油刷一遍，这利于两色层之间的良好结合。
　　5、 颜料用多了，媒介剂用量少了，画面自会不再过于光亮。
　　6、 颜色不要画得太到位，这可为罩色阶段留有余地。
　　7、 媒介剂：A、在用过媒介的颜色上，若不满意，可趁湿纯媒介用洗去；
　　 B、用了媒介剂涂画的两块颜色之间，用扇形笔轻扫，可有含蓄效果。若用小笔，可有“笔触”效果。
　　 C、用媒介剂调不透明色，许多原本不大透明的颜料也有了透明的效果。
　　 D、画面吸油时，可涂上一点媒介剂。
　　 E、媒介不宜用得过多，否则油画颜料会少去覆盖力。
　　8、这一阶段，不要太在乎画面的吸油与否，重要的是要把画面的基本效果涂画好，刻画好，毕竟，还有下一阶段可行处理。不要在乎绘画时间的长短，要有耐心。
　　
　　第三阶段：罩染。
　　1、 先准备一张白瓷调色板（可用白瓷砖替代。在玻璃下垫一白纸的做法不可取，因为玻璃的厚度等，调出来的颜色和我预想的效果有一定差距。）这样的白瓷调色板有利于确定颜色的浓淡轻重等。
　　2、 待画面晾上5、6天后，用巴拿马树皮水清洗一下画面。待干。将画面平放。调和1份媒介剂+4份松节油的混合液，用板刷刷画面一遍。待松节油挥发后，就可罩染画面了。这一阶段，除了洗笔，可不再用松节油。这是最让我觉得快乐的特别阶段。
　　3、 技艺已经熟练，可以把第二阶段和这第三阶段结合起来。
　　4、 涂上{dy}遍透明色之后，不要立马涂第二遍透明色。再涂上一层媒介剂后，还可以再反复的画。要趁湿画，待干后想改可就难了。这一阶段，可不用白颜料，或是少用。随机应变罢。
　　
　　第四阶段：上光。
　　 附达玛光油制作法：把达玛树脂颗粒研磨成粉状，倒入干燥的容器里，再倒入2倍松节油，容器口加盖封好，只需放2－3天，待达玛树脂xx融化后，把杂质过滤后即可使用。 在美术品市场或商店，达玛树脂，一般会有得卖。
　　
　　1、 准备优质上光油。买现成的也行，但得看质量来买。上光，能{zd0}程度发挥画面颜色的光辉和透明性。能固定颜料层，使颜料恢复其固有的光彩，并隔断画面与空气中的湿气的直接接触，起到保护画面的作用。
　　2、 待画面完成近半年以上，待画面xx干透之后，用巴拿马树皮水清洗一下画面，晾干，后再上光。沾微量的和着纯净水的洗涤液清洗也可以。动作要轻，不可用力。
　　3、 如果不想让画面过亮，可加大松节油的比例。
　　4、 涂上光油的时候，最忌有重的湿气。要选在晴天和温暖的房间里上光。
　　5、 把画面平放在某一台面上。先用刷子均匀的左右刷，然后上下刷。用笔要轻快，不要用劲。
　　6、 末了，再用一支干刷子上下自由刷一次。把笔触沟里的光油吸掉去。
　　
　　*有时候，我会把一些大画面处理为亚光效果。因为亚光有利于观者从各个角度来欣赏画面。方法：用3份加热纯松节油，缓缓加入1份白色蜂蜡（提纯处理过的）。不要高温加热松节油，否则，松节油会很快的蒸发掉。然后按上光的方法将画面涂均匀。
　　
　　第五阶段：保护作品。
　　 在作品背面的钉上一层厚卡纸。把画面放在干燥处，防虫防老鼠