导读：从Dior的宫廷牛角鞋到Prada的古罗马角斗士鞋，从触目惊心的Nina Ricci无跟鞋到争议不断Alexander McQueen象足鞋，充满创意的高跟鞋在过去几季取代了连衣裙和手袋，成为最吸引眼球的时尚头条。

　　Christian Louboutin 说：“作为一名设计师，我认为，只要你在时尚界工作，你就必须为女性编织梦想。”

　　Alexander McQueen 2010春夏的象足鞋款

　　鞋中泰坦尼克

　　如果要评选2010 年春夏最受瞩目的单品，Alexander McQueen 灵感来自于海洋生物的变异高跟鞋必然榜上有名。事实上，自从去年10 月的巴黎时装周以来，关于这双鞋的讨论一直不绝于耳。时装评论家和博客作者为它取了各式各样的别名：“象足”、“穿山甲”、“坦克”、“ 花瓶”、“ 怪兽”、“ 异形”、“ 铁达尼号”……因为即便是跟再高的鞋，遇到它这样的庞然大物也只能俯首称臣。据模特Abbey Lee Kershaw 透露，当时她和Natasha Poly 只看了一眼这双鞋，就立马推掉了走秀的邀约。这句话继而引发了更多的话题。

　　时装周结束三周后，当一双蟒蛇皮材质的McQueen秀款象足鞋（这双鞋后来没有投入生产）登陆《Vogue》英国版的编辑部时，办公室再次爆发了不小的轰动。时装编辑们争相试穿，拿尺测量，并把照片发在了网上。“我们穿着它连藏衣室都出不去，实在想不通那些模特是怎么穿着它走完T 台的，佩服！”象足鞋测得惊人的12 英寸高——足足30 厘米。

　　在Francois Nars的15周年晚宴上，名媛兼时装收藏家Daphne Guinness穿着一双褐色McQueen 象足鞋出席

　　有趣的是，女人们非但没有感到畏惧，反而为之着迷。在Francois Nars的15 周年晚宴上，名媛兼时装收藏家Daphne Guinness 穿着一双褐色McQueen 象足鞋出席，成为在非发布会场合穿该鞋的{dy}人。此前，她还成功挑战了Nina Ricci 的无跟鞋（那是Olivier Theyskens 的告别作）。当被问及Ricci 和McQueen 的鞋哪个更难穿，她说“McQueen 比较轻，Ricci 更重”。原因在于，后者没有鞋跟作支撑，因此防水台部分被设计得非常之重，致使穿着者的重心前倾，压力集中在脚尖，才不容易向后摔倒。

　　贝嫂Victoria Beckham垂青Antonio Berardi的无跟靴，该靴底距离地面的高度：5.5英寸，合14cm

　　民众对怪鞋的反应异常热烈。每当Guinness、Victoria Beckham和Lady Gaga作出石破天惊的新尝试，就会有不少消费者致电品牌要求购买同款，这在15 年前是不可想象的——那时的女人还都穿着规矩的中跟鞋。Guinness说她过去总是在性用品商店购买5 英寸（即12.7 厘米）高跟鞋，因为其他商店一律没有这么高的鞋。然而今天，“恨天高”早已变成主流。

　　新锐设计师Nicholas Kirkwood 对此深有体会。“5年前我刚从大学毕业时设计了一系列约5 英寸高的鞋，可买家们都说他们最多只卖4英寸的鞋。”

　　Kirkwood 回忆道，“现在，5英寸的鞋看起来再正常不过。时装秀和红地毯的影响力太大了，一夜之间，你的眼光全变了。”

层出不穷的怪鞋

　　Marc Jacobs 2008春夏高跟鞋

　　Celine 2009春夏鞋款

　　英国《泰晤士报》的时装编辑Lisa Armstrong 在去年的一篇文章中回顾了高跟鞋在本世纪的发展：“2002年秋冬，Jimmy Choo 发布了一款布满镂空的系带长靴，由此开创了一门全新的鞋子种类——没有实用价值，仅供观赏的高跟鞋。其后，搭扣和流苏开始爬上女人的小腿。到了2005 年，我们发现原来露趾凉鞋也能在冬天穿；半年后，靴子正式走进夏日衣橱。2007 年，性虐元素大热，防水台像乐观的经济形势一样膨胀到了足以克服地心引力的高度。厚底让高跟鞋前所未有地高和优雅，Yves Saint Laurent凭借5英寸高的Tribute 鞋xxxx。2008 年，无跟鞋的出现让一切变得更为超现实，Marc Jacobs 的鞋跟横着长，颇有些达利的风格。”

　　新锐设计师Nicholas Kirkwood 2009年为Rodarte设计的女鞋，设计师本人因这双鞋子一炮而红

　　一场突如其来的经济危机并未浇灭设计师的热情，相反，变异鞋跟浪潮在2008 年后愈演愈烈。在过去这一两年间，我们见证了鞋跟的千变万化——从Prada 的花形跟、Dior 的裸女跟到Chanel 的灯泡跟和Margiela 的钉子跟；我们对鞋的建筑结构有了全新的体会——见识了Celine 的中空熨斗鞋、Balenciaga 的乐高玩具鞋、McQueen的双跟高底鞋、Yves Saint Laurent 的埃菲尔铁塔鞋。Lanvin 紫色的缎面象征xx，Givenchy 笔笔直的线条诉说着骄傲，Rodarte 鞋头上的尖刺耀武扬威。这些新颖的、戏剧化的、充满危险的高跟鞋霸占了T 台，主导着杂志，用惊世骇俗和弹眼落睛来形容它们毫不夸张。

　　Kirkwood 认为，促成这股潮流的，是设计师们的互相较劲。举例来说，如果一位设计师推出了一款颇受好评的坡跟鞋，那另一位设计师就会设法制作出一款角度更刁钻的。同样，在Antonio Berardi发布了无跟鞋之后，Nina Ricci也很快设计了一款，并且坡度更陡，细节更费心，气势更惊悚。而在鞋跟高度方面的竞赛上，设计师们也都铆足了劲。“每个设计师都有这样的感觉，只要高度上去了，一切都立刻变得更美，更有效果。”Kirkwood 说。

　　时尚界共同努力的结果是，一个新的时代诞生了。在“It bag”寿终正寝后，我们迎来了门槛更高的“It shoe”——在创意上更大胆，只为真正对时尚走火入魔的人设计。不过，一系列问题随之而来：设计师对高跟鞋的兴趣会持续到何时？鞋子上的实验有没有尽头？疯长的鞋跟可有停止“发育”的那{yt}？

　　Chanel 2009春夏鞋款，Dior裸女鞋款

　　技术决定高度

　　至少在一件事上，设计师们能够达成共识，那就是当前的鞋跟高度已经逼近技术允许的{df}。虽然科学的发展让设计师将传统鞋跟7 至9 厘米的区间大大扩大，但每个摔断过鞋跟的人都该知道，跟越高，断的可能性越大。“在设计一双高跟鞋时，技术方面最需要注意的是确保一只强有力的鞋跟，以承受穿着者的体重，以及一个加固的鞋掌，这样鞋才不会崩裂。”多伦多Beta Shoe 博物馆馆长Elizabeth Semmelback 介绍说。

　　大部分设计师使用的是由ABS 高分子聚合物制成的鞋跟，包括大名鼎鼎的Manolo Blahnik 和ChristianLouboutin。“ABS 是高跟鞋制造业最伟大的一项发明，有了它，鞋跟才能在追求高度的同时被做成各种形状。”Kirkwood说。Blahnik标志性的纤细高跟，以一根内置钢针作支撑，周围包裹着ABS 塑料，并以聚氨酯封底。5根钢钉由压缩xx打入鞋跟作进一步加固，{zh1}，一枚螺丝钉穿过鞋垫固定在鞋跟中。

　　谈到设计时，Blahnik 说：“制作一只115 毫米的高跟鞋，最重要的是掌握平衡。为此，我要用一把圆规，一把尺，我的双眼和双手。”有的设计师现在采用CAD 电脑技术辅助设计，而Blahnik却坚持自己画。“我是一个传统主义者。”他说。

　　Manolo Blahnik 因《xxxx》而街知巷闻，这种跟细头尖的饰人造宝石凉鞋虽然为Carrie Bradshaw那一代女性带去了自信与美丽，但已无法满足新一代时尚爱好者的胃口。

　　因《xxxx》而街知巷闻的Blahnik 或许是过去十年最负盛名的鞋类设计师，然而，尊重传统的他却极有可能在接下来的十年内地位不保。跟细头尖的饰人造宝石凉鞋虽然为Carrie Bradshaw那一代女性带去了自信与美丽，但已无法满足新一代时尚爱好者的胃口。在香港连卡佛的秋冬销售排行榜上，位列前十的鞋子——Givenchy 饰毛皮短靴，Yves Saint Laurent 厚底鞋——全都有着5 英寸以上的高跟，张扬的拉链设计或绑带细节叫嚣着强势的性感。

　　和Yves Saint Laurent这样的鸟笼鞋比起来，Manolo Blahnik 和ChristianLouboutin太温和了

　　相比之下，Blahnik 的复古款式显得太过温和。当纯粹的高跟已经不能制造新闻时，Blahnik仍死守115 毫米大关，不肯让步。他说：“115 毫米高的鞋跟是女人可以正常行走的极限，只有这个高度以下的鞋子才既舒适又优雅，充满女人味。”

　　问题是，优雅和女人味已不再是当代女性挑选高跟鞋时的首要考虑。
　更高，更怪，更强

　　《Vogue》杂志法国版主编Carine Roitfeld{za}Azzedine Alaia高跟鞋

　　去年11 月，在Bergdorf Goodman百货公司的邀请下，Louboutin 前往纽约与他的200 名忠实顾客见面。到场的女人悉数穿着心爱的红底高跟鞋——这些鞋的价格能轻易飙至3000 美元以上，鞋跟的高度则动辄16 厘米。“我上班的时候穿，晚上出去玩的时候也穿。”一位名叫Angela Russo 的30 岁曼哈顿律师指着她的黑色山羊皮厚底鞋兴奋地说。为什么当代女性有这么严重的恋鞋癖？除了设计师和明星的影响外，时尚杂志也是罪魁祸首。《Vogue》法国版主编Carine Roitfeld有一句名言：“鞋子在时装大片里是最重要的。鞋子决定形象，其次是发型。”高跟鞋在她的杂志中拥有和裙子一样的地位，有时不惜用一套大片只宣传一款鞋。在现实生活中，年过半百的Roitfeld 更以身作则，向年轻女孩示范Alaia系带高跟鞋和Louboutin 皮靴的穿法。

　　Marc Jacobs 则认为，“恨天高”之所以走红，是因为它是女性进行角色扮演所需要的最简单的一件道具。“你可以今天穿平底鞋，明天穿高跟鞋，如此一来你的整个姿态都改变了。你甚至可以{yt}三变。”眼下，高跟鞋的作用如此显著，以至于它的风头已几乎盖过服装。Louboutin 自称从不为搭配服装而设计鞋：“创作时，我幻想的是一个浑身赤裸的女人。”

　　Macy's 百货公司副总裁Nicole Fischelis的看法是，“强势高跟鞋的流行由来已久，只不过，现在这个趋势更加明显，因为摇滚女郎风格又回来了。”早在2006年， 以Jacobs 和Miuccia Prada为代表的设计师便呼吁所谓“都市女战士”精神的回归，用全副武装（包括靴子和厚底鞋）的大女人形象来和此前相对乖巧的洋娃娃形象说再见。经过几季的熏陶，一种更为世故老练的形象已经被全球时髦女性所接受。

　　“对在1970年代成长的女性而言，高跟鞋带有一丝耻辱，它意味着愚蠢，只会对男人卑躬屈膝。但也有人懂得利用它，像Debbie Harry就成功地颠覆了高跟鞋的意义。如今，把高跟鞋穿出什么味道，xx取决于你自己。”

　　Lanvin 2010春夏鞋款

　　Prada 2010春夏

　　Lanvin的新款高跟鞋是粉嫩的米色，Prada的则悬挂着有机玻璃制成的吊坠，看似甜美可人，却仍与上个世纪的朴实中跟鞋有所不同。设计这些高跟鞋的初衷是为了取悦男性，还是把他们吓跑？这很难说。在Louboutin 看来，关键在于穿着者个人。

　　投身鞋类设计之前，Nicholas Kirkwood曾在帽子大师Philip Treacy的店里工作过一段时间。帽子和鞋子看似一头一脚，毫不相干，但Treacy剑走偏锋的叛逆基因却从此扎根在Kirkwood的创作里。带着对中跟鞋的蔑视，他于2005 年成立了自己的女鞋品牌。虽然{dy}个系列从未投入生产，但他在轮廓方面的才华已经显露端倪。“在我最初的作品里，你已经可以看到我对线条、负空间和抽象形状的重视。后来，一旦我有了能力，我便开始在鞋跟和防水台的形状上做实验。我想人们不了解这样做有多费钱——你得制作模型，还有很多其他东西。这是一个漫长的过程，我必须等待，好在我一直知道自己要的是什么。”

　　建筑结构始终是Kirkwood 在高跟鞋设计中最得意，也付出了最多心血的一环。用珍珠来装饰防水台的想法，绝非仅仅为了美观，而是为了把珍珠真正融入结构的一部分，表现一名“脚踩珍珠的女人”。在另一款鞋中，他的灵感则是日本折纸。这些灵感和主题被Kirkwood 统称为故事。“我的工作方式是让一个故事在几季的过程中慢慢延续，直到我觉得把这个故事讲完了为止。”他说。

　　凭借在结构上的创新以及在比例方面的天赋，Kirkwood 很快受到评论家的喜爱。2007年，他获得了由《Vogue》意大利版举办的“Who's On Next”设计新人奖。时隔一年的英国时尚大典配饰设计新人奖，他又再度夺魁。与此同时，包括Alberta Ferretti、Chloé和Pollini 在内的品牌都邀他合作。2009 年，Kirkwood 为Rodarte 设计的女鞋系列一炮而红。那些偏向解构主义，带有性虐意味的作品，不仅与Mulleavy 姐妹的时装风格相得益彰，还为Kirkwood 赢得了“Louboutin 接班人”的名号。那时的他才28 岁。