一、原料设计

织物性质首先决定于原料。要制织不同用途的织物，应选用不同的原料，目前能供人们设计开发纺织产品的纤维材料很多。除常规的xx纤维与化学纤维外，还有许多新型纤维，如变性纤维、超细纤维、双组份纤维、Tencel纤维、大豆蛋白纤维、竹纤维、乳酸纤维等新型材料。在原料选择时，应根据产品的用途、特点及对象，选择相应的纤维原料及其混纺比。

二、纱线设计

    （一）纱线的线密度

纱线线密度的确定是织物设计的主要内容之一，线密度大小对织物的性能起着决定性的作用，应根据织物的品种和要求加以选择。轻薄织物用细特纱,粗厚织物用粗特纱。

在织物设计中，经纬纱线线密度的配置一般有三种形式，即Ttj=Ttw，Ttj＞Ttw，Ttj＜Ttw。在大多数情况下，采用Ttj=Ttw和Ttj＜Ttw两种形式。这是因为这种配置对生产管理比较有利，织机的效率比较高。在某些情况下，为体现织物外观的特殊效应，也有采用Ttj＞Ttw的，但其差异不宜过大。

    （二）纱线的捻度

纱线的捻度与织物外观、坚牢度都有关系。在临界捻度范围内，适当增加纱线捻度，能提高织物的强力，但捻度过大，织物手感变硬挺，光泽较弱。捻度较小的织物手感柔软，光泽较佳。设计时应根据织物的特点、经纬纱性质、纤维长度的不同来选择捻系数，通常经纱捻度略高于纬纱捻度，线密度低的纱线捻度大于线密度高的纱线，纤维长度短的纱线捻度大于纤维长度长的纱线，织物风格要求丰厚柔软、光泽好的，纱线捻度应小些；反之，织物风格挺硬、紧薄、弹性好的，纱线捻度应大些。

当织物用股线制织时，线与纱的捻度配合对织物强力、耐磨、光泽、手感均有一定影响，当股线与单纱的捻系数比值为 时，股线强力{zg}，当捻系数比值为1时，则表面纤维平行于股线轴心线，纱线光泽好，且纱线的结构较紧密。由于在并捻过程中其单纱已除去了部分杂质，表面毛茸减少，所以线织物的耐磨性、手感与光泽均优于纱织物。

三）纱线的捻向

1、织物中经纬纱捻向的选择与配置

纱线的捻向分为Z捻(右捻)和S捻(左捻)两种，一般线织物中，单纱常用Z捻，股线则用S捻，利用单纱与股线捻向相反来达到股线结构的稳定，但对于轻薄、挺爽织物与绉织物而言，为保证产品风格，则常采用股线与单纱Z-Z同向捻的情况，如棉织中的巴厘纱，毛织中的台茸绉。

织物中经纬纱捻向的配合对织物的手感、厚度、表面纹路等都有一定的影响。通常经纬纱捻向的配合有四种形式，即Z捻经纱与Z捻纬纱，S捻经纱与S捻纬纱的同捻向配合；Z捻经纱与S捻纬纱，S捻经纱与Z捻纬纱的不同捻向配合。当采用不同捻向的经纬纱配置时，会影响织物的手感和光泽。经纬交织点在接触处纤维相互交叉，经纬纱间缠合性差，其组织点因屈曲大而突出，手感较松厚而柔软，其厚度比经纬纱同捻向的织物要厚，染色均匀，同时，由于织物表面所呈现的纤维斜向一致，对光的反射方向也一致，因而织物的光泽好。当经纬纱捻向相同时，织物的手感、染色效果等正好与上述情况相反，织物显得薄而紧密。

另外，在织物的捻向设计中，还可利用不同捻向纱线的间隔排列,形成隐条、隐格效应，使织物外观含蓄、雅致。这在精纺毛织物和仿毛织物中应用较多。

2、纱线捻向与织纹的关系

由于纱线捻向不同，纤维在纱条中的走向不同，对光线的反射方向不同，会影响织物表面的光泽与纹路的清晰程度。在设计产品时，应根据产品的风格要求，合理的配置纱线捻向与组织，以获得产品所要求的或织纹清晰、条格隐现或织物表面光滑平整的效果。

（1）织物表面纱线浮长段上的反光带现象

浮在织物表面的每一纱线段，在光线照射下，在一定区域上能看到纤维的反光，各根纤维的反光部分排列成带状，称作“反光带”。由纤维反光构成的反光带的倾斜方向与纱线捻向相反。

（2）斜纹、缎纹类织物的织纹与纱线捻向关系

织物组织结构、经纬纱原料等条件相同的纱线浮长段，在同样的光照条件下，其反光特征相同。但是如果组织的织纹方向不同，会得到一个斜纹清晰而另一个斜纹不清晰的不同结果。

(a)斜纹织物    为使斜纹织物获得清晰纹路，一般经面纱斜纹，经纱用Z捻，组织采用左斜纹，半线或全线经面织物，单纱用Z捻，股线用S捻，组织则采用右斜纹。

（b）缎纹织物   由于其表面有要求显斜纹与不显斜纹之分。根据上述“反光带”理论，要求表面光泽好、不显纹路的缎纹织物，其支持面的纱线（经面缎纹的经纱和纬面缎纹的纬纱）的捻向应与主要斜纹倾向一致；而要求纹路清晰突出的直贡缎，则应使其支持面的纱线捻向与由经浮点构成的纹路倾向相垂直。

三、密度与紧度设计

织物经纬密度的大小和经纬密度之间的相对关系是影响织物结构最主要的因素之一。它直接影响到织物的风格和物理机械性能。显然，经纬密度大，织物就显得紧密、厚实、硬挺、耐磨、坚牢；密度小，则织物稀薄、松软、透通性好。而经密与纬密之间的比值，对织物性能和外观风格的影响也很大，一般来说，织物中密度大的一方纱线屈曲程度大，织物表面即显现该方纱线的效应。织物经纬密度的大小和经纬密度之间的相对关系通常根据织物的性能与风格来确定。

四、组织设计与花型设计

织物组织的选择要根据织物的用途及所要体现的织物的外观风格来决定，同时也要考虑与传统织物的延续与变化。所选用的织物组织可以是前述各章中学习过的各种组织。织物组织的变化可影响到织物外观的变化，如我们十分熟悉的纵条纹组织，当使用破斜纹组织构作时，会产生一种外观效应；当用两种不同组织并列而构成时，会产生另一种外观效应。

织物的花型设计即织物的花纹图案设计，它与织物的组织有关，与所使用的纱线有关，也与所使用的色经、色纬排列有关。不同的组织可形成不同的花型效果，不同的纱线颜色及排列组合也会产生不同的外观效果。如斜纹组织形成斜纹纹路，蜂巢组织形成的蜂巢状外观，网目组织形成的网目形状；若采用同一组织，但使用了花式纱线（如节子纱、断丝线、环圈线、结子线等），则织物的外观会产生不同的花型效果；若采用同一组织，但色经、色纬排列顺序不同时，会产生不同的配色模纹效果。因此，织物的花纹图案是与织物的组织、纱线的形式、纱线的颜色选择密不可分的。

五、纺织染整工艺设计

    织物所用的原料不同，产品的类别不同，则加工时所使用的工艺及设备也有所不同。设计者应制订出合理且经济有效的工艺流程，选择恰当的工艺参数，以实现上述的设计内容。

1.纺织加工

纺纱加工是要根据织物的风格要求所设计的纱线的线密度、捻度及捻向，通过合理的加工方法、加工设备将纺织纤维加工成为所需要的纱线。如棉纺中的精梳纱线和普梳纱线；毛纺中的精梳纱线、粗梳纱线和半精梳纱线；此外，还有气流纺、静电纺、自捻纺、包缠纺、摩擦纺等新型纺纱线。

织造加工是形成织物的主要加工工序。不同的产品需要不同的织造设备及不同的工艺参数。如大提花织物需要用纹织机，起绒织物(如漳绒)要用起绒杆，毛巾织物需要特殊的打纬机构，若采用带有升降的扇形筘，就可织出经向有波浪形花纹的织物；还有精细的丝织机、狭小的织带机、宽大的毛毯织机等，均可形成不同品种的织物。

2.机械后加工

不同织物有其不同的外观特征，而有些织物的外观特征需要由相应的机械后加工整理获得。

3.织物的化学染整处理

织物的化学染整后处理方法，除大家熟悉的漂炼、印染、丝光整理外，还有许多其它染整处理方法。如

印花方法：有喷花、涂料印花、泡沫印花、手绘花、蜡防印花等。

烂花整理：典型织物有烂花乔其绒，涤棉包芯烂花织物等。

染纱方法：有印线、印经、扎经等加工。

涂层整理：有人造革涂层整理、尼龙防雨绢丝涂层轧光整理，人造麂皮的先浸涂后磨绒整理等。

树脂整理：可使涤/棉织物挺括。轧花泡泡纱及轧花布在轧花时，需经树脂整理，以使花纹耐久。

xx多防整理：有防缩、防皱、防静电、防水、防污、防燃、防化学剂等整理。

六、织物规格设计

织物的工艺规格设计是保证织物风格、织物顺利织造的重要环节。需要根据织物的用途、要求及生产工艺来确定织物的主要工艺规格。织物的主要工艺规格包括：织物的幅宽、匹长，织物的织造缩率、整理缩率，经线的线密度，织物的密度，织物的组织，总经根数，所用筘号，上机筘幅，用纱量，织物重量等等。色织物设计时还要考虑色纱排列、劈花和排花