新生代设计师的艰辛时装路
风格问题——商业化风格在一定程度上影响新生代设计师的创意
说起时装的风格，巴黎是优雅的，伦敦充满着激情，那么纽约呢？“低调、商业化”也许会{dy}时间进入你的脑海。是的，纽约时装商业味道太浓是出了名的，那么这种风格在新生设计师的成长生涯中，会造成一定的影响么？换句话说，纽约过于商业化的氛围会影响到他们对服装的审美与创意么？
一说到这个问题，ＣＬＯＣＫ品牌的创建人Ａｌｅｘａｎｄｒｅ Ｐｌｏｋｈｏｖ就给出了肯定的回答，他说：“如果你仔细观察我们服装的色彩，你会发现整体比较暗，并且带有一种低调的奢华感，这{jd1}是受到纽约时尚影响的缘故，但我非常喜欢这种感觉，因为这个品牌是在纽约建立的，应当具有这种风格。”
ＤＵＣＫＩＥ ＢＲＯＷＮ品牌的创建人Ｓｔｅｖｅｎ Ｃｏｘ和Ｄａｎｉｅｌ Ｓｉｌｖｅｒ也承认这一点，他们说想在纽约生存下来，就必须保证无论设计什么款式，首先要考虑到它的实穿性，只有这样的时装才能保证好的商业业绩。Ｓｔｅｖｅｎ Ｃｏｘ还强调：“我在纽约已经工作12年了，为Ｒａｌｐｈ Ｌａｕｒｅｎ、Ｔｏｍｍｙ
Ｈｉｌｆｉｇｅｒ等品牌做过设计工作，我的想法是让时装秀看起来更自然些，英国的教育加上美国的销售环境意味着我设计的时装更加实用、商业化一些，因为我为Ｒａｌｐｈ Ｌａｕｒｅｎ工作过。但是我想如果是在英国，或许我会设计出三条腿的裤子。”
的确，纽约是一个商业化的城市，在时装秀中也表现出这一点。也许有人会认为，时装秀就是时装秀，没有必要对所发布的每一件时装都那么实穿，你可以在里面加入一些理想化、概念化的东西，但是为什么大多数品牌没有那么去做呢？那是因为他们知道如果那样做了，纽约这个时尚城市会出现不满的声音。它需要你的每一件时装都是可穿的，只有那样才会被承认，被理解。
Ｔｅｓｓ Ｇｉｂｅｒｓｏｎ对此比较有体会，她说：“我喜欢纽约，喜欢居住在这里，这里有形形色色的人，有那么多与众不同的东西，是一个工作的好地方，但是在这里工作经常会受到一些挫折，因为纽约太商业化了，在时尚的接纳方面显得很窄，不像是巴黎，巴黎非常开放，如果是相同的秀，分别放在巴黎和纽约举办，在纽约会受到很多吹毛求疵的批评，但是在巴黎正好相反，会得到很多赞赏。”
而拥有同名品牌的Ｔｈｏｍ Ｂｒｏｗｎｅ对纽约的商业化有着另一种解释，他说：“纽约是比较商业化的，而我另辟蹊径，同样开创了一个商业化的‘市场’。我想没必要遵循其商业化的风格，只要做自己想做的事情就好，{zh1}你会发现自己是对的，因为你所设计的服装是那么独特，那么特别，正好迎合了另外一部分人的口味，这也遵循了一种商业化路线。既做了自己想做的事情，同时在商业运作上也比较成功！如此两全其美的结果令我非常激动。”
技术问题——手工制作技术挣扎在消失的边缘
Ｔｈｏｍ Ｂｒｏｗｎｅ的话也不无道理，他不迎合纽约的主潮流依然能够成功，是因为他从事的是手工定制设计，顾客之所以选择他是因为认准了他独特的设计风格，而这些顾客是相对稳定的。但是，他也有自己的苦恼，比如一些从事手工制作的裁缝师年龄越来越大，以后谁来传承他们的技术？另外，人们对手工定制服装的认识不够，尤其是在价格问题上。
Ｔｈｏｍ Ｂｒｏｗｎｅ目前和一个老裁缝师合作，他觉得找一个技术很好，同时又能真正领会自己设计意图的裁缝合作简直是太困难了。“手工制作技术如今挣扎在消失的边缘，一方面，懂得精巧手工的人年纪越来越大，另一方面，由于成衣化的发展，导致整个社会对手工制作这一块不够重视，这些老裁缝的技术不能得到很好的传承。现在，寻找一个高水平的裁缝师实在是太难了，即便是找到了，那么20年之后，等他们老去了，事情又会怎么样呢？这个问题确实令人担忧。”
然而，即便心存担忧，Ｔｈｏｍ Ｂｒｏｗｎｅ还是选择了手工定制，原因很现实，那就是财务问题，他没有足够的钱去进行广告及营销推广之类的活动，在这种情况下，对拥有着时装梦的设计师来说，定制设计也是实现自己梦想的一种方式。
而量身定制、手工制作，并且设计出的衣服只有一件，这决定了衣服的价格非常贵，Ｔｈｏｍ Ｂｒｏｗｎｅ说：“人们必须认识到手工制作的衣服很贵，这不是在店里买到的批量生产的衣服。手工定制的衣服，其中每一个细节都闪现着设计师和裁缝师的思想，并且是曾经感动过他们的。所以它是那么{dywe}，是那么特别，我认为这样的衣服能够在店里销售，是整个店铺的荣幸，不是因为那是我设计的，而是摆放在那里，能够感动喜欢他的顾客。只有意识到了这点，你才会觉得它物有所值。”
“我经常从这城市里那些认同定制服装的人那里得到启发，尤其是那些上世纪50或60年代出生的人，他们在街上走的时候，你能看到他们的衣服虽是以前定做的，但是看起来依然很好，这就是时尚，多少年都不过时的时尚。”
对于很多从事定制设计的设计师来说，往往他们对于风行的时尚潮流不是那么敏感，这也显得他们仿佛是喜欢对着主流干的异己分子，这会不会影响到自己品牌的前途？对于这个疑惑，Ｔｈｏｍ Ｂｒｏｗｎｅ倒是显得很坦然，他说：“从某种角度说，这是个问题，又不成问题。做了自己真正想做的事情，那种感觉是非常美妙的。如果经过长时间的坚持，你发现自己是对的，所做的任何事情都是值得的，那么你就会以自己的方式将这件事情坚持下去，并且在品质方面做到{zh0}。当然，这并不是一件容易的事，因为你必须确保自己所做的设计是别人所喜欢的。”
加工问题——规模小，质量要求高，难以自由选择加工厂
因为不是批量生产，所以对Ｔｈｏｍ Ｂｒｏｗｎｅ来说，只要找到一个技艺高超的裁缝师，制作就不成问题了，但是对很多走批量的新生品牌来讲，加工制作是设计之外的一个大难题。因为他们的财政紧张，加上店铺数量少，所以加工服装的数量有限，但是质量要求比较高，所以找一个合适的加工厂非常困难。
Ａｌｅｘａｎｄｒｅ Ｐｌｏｋｈｏｖ坦言，做一个设计师品牌相当不容易，不仅要做好设计，还要做好加工和销售以及品牌推广等一系列事情。因为有太多的事情要做，所以他是在发展了五年后才基本上知道该如何经营一个品牌。他觉得在加工这一块，纽约的服装加工厂可以生产出任何高质量的服装，无论是手工剪裁的成衣还是衬衫，但是在针织服装方面就显得有点欠缺。有些工厂只能加工一些简单的手工编织服装，但是对于工艺相对复杂的机织服装就有点力不从心了。
“质量是一方面，能将设计师的想法实现，对加工厂来说也很重要。我们与纽约布鲁克林的一家加工厂有合作，主要加工皮草时装，他们的活做得很漂亮，而且可以实现我们任何设想，美中不足的是这样的加工厂太少了，有时遇到原材料缺乏，都没有第二家可以协调。不像在意大利，那里一个地区就能找到20多个生产衬衫的厂家，选择的自由度非常高。”
纽约新生设计师的大部分服装都像Ａｌｅｘａｎｄｒｅ Ｐｌｏｋｈｏｖ一样，是在当地加工完成的，Ｓｔｅｖｅｎ Ｃｏｘ与Ｄａｎｉｅｌ Ｓｉｌｖｅｒ也是如此，他们的衬衫主要在新泽西州，裤子在布鲁克林，这几个加工厂都是很老旧的企业了。Ｄａｎｉｅｌ Ｓｉｌｖｅｒ说：“我们规模小，并且风格独特，所以在请人加工时经常出现一些困难和挑战，这么小的定单他们如何处理？这确实成了难题。还好我们遇到的纽约人非常乐于帮助和支持我们，所有加工厂的人都愿意帮助我们解决困难，哪怕是一款夹克只生产12件，或者一款长裤只生产两打，他们都乐于接受。在我们裤子的加工厂，有一个师傅甚至成为了我们的技术指导老师，这对我们来说非常重要。他经常帮我们实现各种设想，所以在一个相对保守的工厂，我们照样能够加工出非常时髦的长裤，这是不可思议的。”
“对我们来说，在哪里进行加工有两种情况，当然，最主要的还是时装发布会的需要，才去与加工厂建立很好的联系。在亚洲的一些国家加工费相对便宜一些，但往返的费用太高了，因为我们需要经常到工厂里查看服装制作的情况，这必然受到财务和时间等问题的限制，这也是为什么我们大部分服装都在纽约加工的原因之一。”
“另一方面，我们也有一些价格昂贵的时装在亚洲国家加工，但是由于与亚洲加工厂的关系不如纽约的熟悉，所以我们经常会遇到这样的事：因为工厂接到了Ｒａｌｐｈ Ｌａｕｒｅｎ或Ｃａｌｖｉｎ Ｋｌｅｉｎ一个几百万的定单，而把我们的‘小’定单放到后面，经常在{zh1}才匆忙赶出来。谁叫我们规模小呢，弱小就要准备好受欺负，当我们的公司发展壮大以后，也许可以更自由地选择在哪里加工，但是现在，我们必须保持明智。”
扶持问题——资金及品牌经营方面的支持难以为继
是呀，新生品牌需要发展，需要强大。因为他们是将来时尚产业的继承人，诚如法国高级时装公会主席戈巴赫所说：“没有这些新人，也就没有将来的时尚产业。”
法国时尚行业组织及其他力量每年都会通过设置奖项、建立激励机制、推出资金支持等手段，为年轻设计师的成长提供良好的发育土壤，使他们始终处于聚光灯的中心，从而维护设计创新的时尚火苗。
在美国，新生设计师也受到相应的重视，为了鼓励新生设计师，由美国设计师协会和《Ｖｏｇｕｅ》杂志共同设立的时尚基金奖（ＣＦＤＡ／Ｖｏｇｕｅ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｆｕｎｄ）发挥了很重要的作用。获得时尚基金奖的设计师不仅可以得到《Ｖｏｇｕｅ》杂志的宣传，还可以得到相应数额的奖金，以及时限一年来自业界巨头们的教导和支持。
Ａｌｅｘａｎｄｒｅ Ｐｌｏｋｈｏｖ就获得过这个奖项，他说，在品牌建立的头几年并没有得到一些机构或组织的支持，直到2004年，他获得了ＣＦＤＡ／Ｖｏｇｕｅ时尚基金奖之后，不仅得到了资金上的支持，还得到一些前辈在诸如商标保护，或者一些流行趋势方面的教导。但是，他认为对新生设计师的这些帮助还不够深入，“我是一个成年人，不需要别人告诉我粉色将是下一季流行的色彩之类的问题，我自己具有这样的识别能力。有时候，我在作出一些战略决策时需要一些建议，需要一些在这方面见多识广的人给出一点建设性的意见，从而使品牌能够发展得更好。”
Ｔｅｓｓ Ｇｉｂｅｒｓｏｎ的品牌在创立之初，也得到了一些支持，但只是局限在头两季的发布中。以后就很少得到支持了，所以在后续的品牌发展问题上，没有多少经验的她就不知道怎么办了，这也是很多新生的年轻设计师和老一辈相对成熟的设计师之间差别越来越大的原因。幸运的是，她的设计才能被ＴＳＥ看中了，于是，她关掉了自己的品牌线，成为ＴＳＥ的专职设计师。
当财务陷入困境，再好的设计也难以变成现实，更何况除了设计工作，还要应付其他的琐碎事物，这势必会影响到自己设计才能的整体发挥，那么，怎么办？像Ｔｅｓｓ Ｇｉｂｅｒｓｏｎ一样，关掉自己经营起来相当困难的同名品牌，而投身到其他大品牌做设计师，也是不少新生代设计师经常采用的一种继续时装梦想的方式。(发表时间：2007-06-13 )
