Christian Louboutin 说:“作为一名设计师,我认为,只要你在时尚界工作,你就必须为女性编织梦想。”
Christian Louboutin 说:“作为一名设计师,我认为,只要你在时尚界工作,你就必须为女性编织梦想。”
Alexander McQueen 2010春夏的象足鞋款
鞋中泰坦尼克 如果要评选2010 年春夏最受瞩目的单品,Alexander McQueen 灵感来自于海洋生物的变异高跟鞋必然榜上有名。事实上,自从去年10 月的巴黎时装周以来,关于这双鞋的讨论一直不绝于耳。时装评论家和博客作者为它取了各式各样的别名:“象足”、“穿山甲”、“坦克”、“ 花瓶”、“ 怪兽”、“ 异形”、“ 铁达尼号”……因为即便是跟再高的鞋,遇到它这样的庞然大物也只能俯首称臣。据模特Abbey Lee Kershaw 透露,当时她和Natasha Poly 只看了一眼这双鞋,就立马推掉了走秀的邀约。这句话继而引发了更多的话题。
如果要评选2010 年春夏最受瞩目的单品,Alexander McQueen 灵感来自于海洋生物的变异高跟鞋必然榜上有名。事实上,自从去年10 月的巴黎时装周以来,关于这双鞋的讨论一直不绝于耳。时装评论家和博客作者为它取了各式各样的别名:“象足”、“穿山甲”、“坦克”、“ 花瓶”、“ 怪兽”、“ 异形”、“ 铁达尼号”……因为即便是跟再高的鞋,遇到它这样的庞然大物也只能俯首称臣。据模特Abbey Lee Kershaw 透露,当时她和Natasha Poly 只看了一眼这双鞋,就立马推掉了走秀的邀约。这句话继而引发了更多的话题。
时装周结束三周后,当一双蟒蛇皮材质的McQueen秀款象足鞋(这双鞋后来没有投入生产)登陆《Vogue》英国版的编辑部时,办公室再次爆发了不小的轰动。时装编辑们争相试穿,拿尺测量,并把照片发在了网上。“我们穿着它连藏衣室都出不去,实在想不通那些模特是怎么穿着它走完T 台的,佩服!”象足鞋测得惊人的12 英寸高——足足30 厘米。
在Francois Nars的15周年晚宴上,名媛兼时装收藏家Daphne Guinness穿着一双褐色McQueen 象足鞋出席
有趣的是,女人们非但没有感到畏惧,反而为之着迷。在Francois Nars的15 周年晚宴上,名媛兼时装收藏家Daphne Guinness 穿着一双褐色McQueen 象足鞋出席,成为在非发布会场合穿该鞋的{dy}人。此前,她还成功挑战了Nina Ricci 的无跟鞋(那是Olivier Theyskens 的告别作)。当被问及Ricci 和McQueen 的鞋哪个更难穿,她说“McQueen 比较轻,Ricci 更重”。原因在于,后者没有鞋跟作支撑,因此防水台部分被设计得非常之重,致使穿着者的重心前倾,压力集中在脚尖,才不容易向后摔倒。
贝嫂Victoria Beckham垂青Antonio Berardi的无跟靴,该靴底距离地面的高度:5.5英寸,合14cm
民众对怪鞋的反应异常热烈。每当Guinness、Victoria Beckham和Lady Gaga作出石破天惊的新尝试,就会有不少消费者致电品牌要求购买同款,这在15 年前是不可想象的——那时的女人还都穿着规矩的中跟鞋。Guinness说她过去总是在性用品商店购买5 英寸(即12.7 厘米)高跟鞋,因为其他商店一律没有这么高的鞋。然而今天,“恨天高”早已变成主流。
新锐设计师Nicholas Kirkwood 对此深有体会。“5年前我刚从大学毕业时设计了一系列约5 英寸高的鞋,可买家们都说他们最多只卖4英寸的鞋。”
Kirkwood 回忆道,“现在,5英寸的鞋看起来再正常不过。时装秀和红地毯的影响力太大了,一夜之间,你的眼光全变了。”
层出不穷的怪鞋
Marc Jacobs 2008春夏高跟鞋
Celine 2009春夏鞋款
英国《泰晤士报》的时装编辑Lisa Armstrong 在去年的一篇文章中回顾了高跟鞋在本世纪的发展:“2002年秋冬,Jimmy Choo 发布了一款布满镂空的系带长靴,由此开创了一门全新的鞋子种类——没有实用价值,仅供观赏的高跟鞋。其后,搭扣和流苏开始爬上女人的小腿。到了2005 年,我们发现原来露趾凉鞋也能在冬天穿;半年后,靴子正式走进夏日衣橱。2007 年,性虐元素大热,防水台像乐观的经济形势一样膨胀到了足以克服地心引力的高度。厚底让高跟鞋前所未有地高和优雅,Yves Saint Laurent凭借5英寸高的Tribute 鞋xxxx。2008 年,无跟鞋的出现让一切变得更为超现实,Marc Jacobs 的鞋跟横着长,颇有些达利的风格。”
新锐设计师Nicholas Kirkwood 2009年为Rodarte设计的女鞋,设计师本人因这双鞋子一炮而红
一场突如其来的经济危机并未浇灭设计师的热情,相反,变异鞋跟浪潮在2008 年后愈演愈烈。在过去这一两年间,我们见证了鞋跟的千变万化——从Prada 的花形跟、Dior 的裸女跟到Chanel 的灯泡跟和Margiela 的钉子跟;我们对鞋的建筑结构有了全新的体会——见识了Celine 的中空熨斗鞋、Balenciaga 的乐高玩具鞋、McQueen的双跟高底鞋、Yves Saint Laurent 的埃菲尔铁塔鞋。Lanvin 紫色的缎面象征xx,Givenchy 笔笔直的线条诉说着骄傲,Rodarte 鞋头上的尖刺耀武扬威。这些新颖的、戏剧化的、充满危险的高跟鞋霸占了T 台,主导着杂志,用惊世骇俗和弹眼落睛来形容它们毫不夸张。
Kirkwood 认为,促成这股潮流的,是设计师们的互相较劲。举例来说,如果一位设计师推出了一款颇受好评的坡跟鞋,那另一位设计师就会设法制作出一款角度更刁钻的。同样,在Antonio Berardi发布了无跟鞋之后,Nina Ricci也很快设计了一款,并且坡度更陡,细节更费心,气势更惊悚。而在鞋跟高度方面的竞赛上,设计师们也都铆足了劲。“每个设计师都有这样的感觉,只要高度上去了,一切都立刻变得更美,更有效果。”Kirkwood 说。
时尚界共同努力的结果是,一个新的时代诞生了。在“It bag”寿终正寝后,我们迎来了门槛更高的“It shoe”——在创意上更大胆,只为真正对时尚走火入魔的人设计。不过,一系列问题随之而来:设计师对高跟鞋的兴趣会持续到何时?鞋子上的实验有没有尽头?疯长的鞋跟可有停止“发育”的那{yt}?
Chanel 2009春夏鞋款,Dior裸女鞋款
技术决定高度
至少在一件事上,设计师们能够达成共识,那就是当前的鞋跟高度已经逼近技术允许的{df}。虽然科学的发展让设计师将传统鞋跟7 至9 厘米的区间大大扩大,但每个摔断过鞋跟的人都该知道,跟越高,断的可能性越大。“在设计一双高跟鞋时,技术方面最需要注意的是确保一只强有力的鞋跟,以承受穿着者的体重,以及一个加固的鞋掌,这样鞋才不会崩裂。”多伦多Beta Shoe 博物馆馆长Elizabeth Semmelback 介绍说。
大部分设计师使用的是由ABS 高分子聚合物制成的鞋跟,包括大名鼎鼎的Manolo Blahnik 和ChristianLouboutin。“ABS 是高跟鞋制造业最伟大的一项发明,有了它,鞋跟才能在追求高度的同时被做成各种形状。”Kirkwood说。Blahnik标志性的纤细高跟,以一根内置钢针作支撑,周围包裹着ABS 塑料,并以聚氨酯封底。5根钢钉由压缩xx打入鞋跟作进一步加固,{zh1},一枚螺丝钉穿过鞋垫固定在鞋跟中。
谈到设计时,Blahnik 说:“制作一只115 毫米的高跟鞋,最重要的是掌握平衡。为此,我要用一把圆规,一把尺,我的双眼和双手。”有的设计师现在采用CAD 电脑技术辅助设计,而Blahnik却坚持自己画。“我是一个传统主义者。”他说。
Manolo Blahnik 因《xxxx》而街知巷闻,这种跟细头尖的饰人造宝石凉鞋虽然为Carrie Bradshaw那一代女性带去了自信与美丽,但已无法满足新一代时尚爱好者的胃口。
因《xxxx》而街知巷闻的Blahnik 或许是过去十年最负盛名的鞋类设计师,然而,尊重传统的他却极有可能在接下来的十年内地位不保。跟细头尖的饰人造宝石凉鞋虽然为Carrie Bradshaw那一代女性带去了自信与美丽,但已无法满足新一代时尚爱好者的胃口。在香港连卡佛的秋冬销售排行榜上,位列前十的鞋子——Givenchy 饰毛皮短靴,Yves Saint Laurent 厚底鞋——全都有着5 英寸以上的高跟,张扬的拉链设计或绑带细节叫嚣着强势的性感。
和Yves Saint Laurent这样的鸟笼鞋比起来,Manolo Blahnik 和ChristianLouboutin太温和了
相比之下,Blahnik 的复古款式显得太过温和。当纯粹的高跟已经不能制造新闻时,Blahnik仍死守115 毫米大关,不肯让步。他说:“115 毫米高的鞋跟是女人可以正常行走的极限,只有这个高度以下的鞋子才既舒适又优雅,充满女人味。”
问题是,优雅和女人味已不再是当代女性挑选高跟鞋时的首要考虑。