夜景拍摄
　　1.拍摄夜景主要是指夜晚户外灯光或自然光下的景物，拍摄时以灯光、火光、月光、霓虹灯、街道上穿梭汽车等主要光源。
　　2.拍摄时，首先要保持夜晚气氛，保持灯光照射的真实性，要使用三脚架，快门线等附件，利用一次或多次曝光的形式。拍摄清晰景物时，须光圈小一点，快门放在B门或T门上，根据光的明暗去曝光.
　　3.胶卷可使用日光型，可使用ISO50，ISO64，ISO100等感光度更高一些的片子。低感光度的胶卷，曝光时间可长一些，拍出来后片子的颗粒会更细些。可以xx地表现出夜色的美好。
雨景拍摄
　　雨天是摄影者最不喜欢的天气，不论是在下大雨或下小雨，都很少人拿着照相机到外边拍摄景物，甚至有人认为雨天根本不能拍摄风光。
　　大家都知道，有光线就能摄影。我们在晚上可以拍摄夜景，白天当然更可以拍摄雨景，而且可以拍摄有动态的雨景，就是雨天的晚上，也右以拍摄雨夜景。雨天的景物也有它独特的情调，何况雨天也是人们生活中必有的情景。为了反映更多的生活情景，丰富风光的内容，雨景也是我们不可缺少的拍摄题材。
　　拍摄雨景时，为要在照片上表现雨景中的雨条，除了选择大雨外，还必须要有较深色调的背景作衬托才行。如果雨中景物的背景是天空，那么雨天的天空必须是白色的浓密云层，即使雨下得非常大，也因背景与雨条同是白色而不能显现。背景越近，雨条越易显现，背景越远，景物场面必然大，雨条也不易清楚显现。因此，拍摄雨景所取的景物范围不宜过大，更要避免白色的天空占据大部分画面，而影响景物中的雨条的表现。
　　下雨时景物的光亮度，一般是比较弱的。因此，拍摄雨景时一般都要用较大的光圈及较慢的快门速度，才使雨景有足够感光为显出景物空间中还没有落地的雨条和能掌握雨中动态，应站在较高的位置拍摄。一般用1/60秒的快门速度拍摄雨景，就能显现出空间中还没落地的雨条，如果使用较快门速度拍摄雨景空间的雨条变较短，使用更慢的快门速度能获得较长的雨景，便景物中的动态可能就会不够清晰。
　　在小雨天气下拍摄景物，因小雨在景物中不够显现，故不能表现出雨条。但是，利用毛毛细雨在拍摄深色调的树林或山层，由于景物中没有阳光照射而尽是深圳特区色的物体，毛毛细雨在深色的物体间就会如雾层一样，显现出远浅近深的色调。如果取景范围不很大，以近处的物体明亮度作曝光基调，也能在景物中表现出如雨如雾的烟雨情景。
日出日落
　　从太阳刚从地平线上升或在太阳即将西沉的时候，地面上都有一定的朝霞或晚霞遮盖着太阳散射的光线，而显现出一轮没有光芒散射的圆圆的太阳，这就是拍摄日出或日落的时候了。太阳刚出或刚落时，地平线上的天空常常会有一些逆光的有色云彩，我们可等到太阳云彩而没有光芒散射时拍摄日出或日落景色。这样，不但可避免太阳散射而底片上产生光晕，并可使景物的天空部分不至仅有孤单的太阳存在。
　　太阳刚出或即将落逆照山层时，山层间因没有水的反光，就xx与有太阳的天空成为黑的色调的对比。因此，在山峦上拍摄日出或日落景色，只有在云彩遮盖部分太阳或在放大是增加天空部分的曝光，才可使天空与山层的色调较为均衡。
　　在太阳刚出或将落的时候，天空没有一些云彩也是常有的现象。为避免天空过于单调，利用一些较为稀疏的树叶、枝干作为空旷的天空部分的前景，能帮助景物画面结构的均衡。但枝叶过多或过重，就会遮盖大部天空而影响画面的均衡。
　　太阳的形象和色调在早晚是没有多大的区别的。如果要从照片上来区别日出或日落，应当通过景物和色调去区别，因为早晨地平线的天空一般都比较清朗，太阳上升时就会很快地散布射光茫。黄昏时候的地平线上天空一般都较为混浊，太阳离地平线尚远时就没有散射的光芒了。从色调来区别，早上天空色调偏红带黄，而黄昏色调带品红。
　　因此，拍摄日出时，太阳刚升上地平线就应该立即拍摄，不能错过。拍日落就可以从没有光芒散射的时候开始，直到将进入地平线的时候为止，都可以从容不迫地进行拍摄。
建筑物拍摄
　　拍摄建筑物的主要目的是为了展示设计者在建筑规模 上，外形结构上都有很成功的设计，反映现时期的建筑风格。
　　如何拍好建筑，摄影者就得运用多种手段来表现对象。
　　1.拍摄建筑物时，由于现时期的建筑以高层为主，墙面多用于玻璃，要表现出建筑物的豪华气派，一般多使用 专业相机，镜头和胶片平面之间可以 作多角度的调整，照出片子来建筑物就不会有很大的变形.
　　2.正面光拍摄建筑物接受平均照明,光线平淡无力，缺乏立体感。逆光可到阳光照射，不能显示建筑物的局部比鲜明立体感强，所以一般适宜于早晨拍摄。

二：浅谈数码相机的测光
    很多数码相机尤其是民用级的数码相机都有自动测光功能，当大多数只是区域测光或中央重点平均测光，它们能满足普通场合下的拍摄测光。而专业级数码相机的测光方式则更丰富，它们能进行十分准确的测光，使曝光更加xx。
    大多数情况下，准确的曝光取决于相机上测光表工作性能的好坏。测光表有很多种，但在数码相机领域，它们大致可分为两大类：一种是测量落入传感器中的光量，另一种是测量进入数码相机的光时，其中前者更为复杂，也更为准确。我们这里就数码相机的测光方式进行全面的介绍。
TTL测光
    数码相机一般都使用“TTL”测光，TTL是英文“Throngh the lens”的简写，它指的是相机测量到的光与传感器接收到的光是相同的。
     根据对光线进行检测的图片（或帧）位置或区域的不同，可将TTL测光方式分为以下几种：中央重点，矩阵测光和点测光。对于普通要求的曝光，大部分相机要么采用中央重点测光，要么采用矩阵测光，这两种方法一般都能使测得的光线整个图片的曝光，使拍摄者得到曝光平均的图片。在一般的传统相机或民用xx数码相机都有点测光，点测光往往用于一些特殊的用途，如需要xx某一点光线而忽略图片其它部分的时候。
中央重点测光
    中央重点测光是一种最普遍的测光系统，在有内置测光功能的相机中，大都有这种测光方式。它主要是综合测量进入相机的位于照片中央和图片帧四周的光线，但测量时，以中央区域为主，综合考虑图片帧四周的光线，基本上来说，测得的光量中，80%来自于照片的中央区域，而只有20%来自图片帧四周区域。这种测光方式意味着任何位于画幅中央的被摄体都会对整个平均测光值产生较大影响。
    简而言之，将相机指向黑色区域时，图片在该部分可能是曝光正常，但其它部分曝光过量，相反也则反之，这种情形在场景处于各种灯光情况下往往会发生，如一同时拥有阳光和阴影区域的场景，这种情况时，摄影师使用这种形式的测光往往会获得一个比较平均的值，先选择黑暗区域进行测光，然后选择照亮区域，然后平均这两值设定光圈和快门速度，以让整个区域都被准确曝光。
矩阵测光
    矩阵测光对场景光线的分析更为准确，这种测光系统将纳入取景框的景物分为几个部分进行分别测光，然后得出不同区域的测光值，然后相机会对这些数值进行综合，得出了一个总的测光数值，这样检测到的数值与决定曝光的最终平均值可能相差很大。不同的相机制造商使用不同的测光系统和矩阵图，以此决定相机的快门速度和光圈的优先设置，这一测光指数已成为衡量相机性能好坏的标准之一。
点测光
    点测光是另一种决定相机曝光设置的方法，它所测得的光取决于照片中央的一个很小的区域，而并不会受其它区域光线的影响。这种方式在摄影师聚焦于某一特定区域，而需要忽视其它场景时非常有用。点测光可为所选定的区域提供准确的曝光，而使照片的其它部分要么曝光过量，要么曝光不足，以达到需要的效果。
曝光补偿
　　测光的另一种方法是"曝光补偿"。尽管相机的自动功能能使测光基本上满足于一般拍摄，但并不是所有场合都是这么"有能耐"的，而且对自动测光进行人为的相应调节可大幅度地提高图片曝光。测光系统总有这样或那样的限制，要么是测光有问题，要么是光线本身就有问题，"曝光补偿"就是处理这些缺陷的一种必要手段。
对于一些逆光物体，大部分测光器往往会判断失误，要么曝光过度，要么曝光不足。强烈的白光会导致测光器测出曝光不足的数值，这样拍出的照片看上去就会灰蒙蒙的，这是比较典型的测光失误，它经常发生于各类测光方式中。
对于这种情况，"曝光补偿"控制是一种很有效的工具，它可让拍摄者在自动测光所设定的设置外加入一些额外的光线，从而补充曝光。曝光补偿的单位是EV（曝光值），许多传统相机、数码相机等都有这种功能。
　　在背景太亮或白色、黑色占了画幅的绝大部分区域时，往往都会使自动测光的准确率大大降低。比如拍摄雪景时，雪的白色影响了测光器的测光，从而影响了相机根据测光选取的光圈和快门速度。在前景比较明亮时，测光器就很难对背景进行评估了，最终照片的背景就会显得太暗，使用"曝光补偿"可减少前景亮度对测光造成的影响，从而提高图片的整体光线质量，比如设置-1/2EV或-1EV可使背景变明，又不会使前景曝光过度。
预设相机拍摄程式
　　相机拍摄程式，顾名思义，是指选择针对不同拍摄场景而预设的相机程式，比如你可选快门速度优先或光圈优先"S"或"A"程式，还可选择"室外"或"风景"程式。"光圈"和"快门速度"这两个变数是相连的，更多的光（大光圈）意味着快门速度，更大的景深（小光圈）意味着慢快门速度，不管选择什么样的拍摄程式，但都不能使曝光出现失误，错误的程式选择会影响到最终图片的质量，比如在光线不足时使用光圈优先程式，那么相机程式就会使快门速度设定在很慢的档位上，从而会使相机震动，导致照片模糊。
ISO设置与曝光有何关系？
　　ISO值是针对于胶卷而言的，它是指胶卷中所含有的化学物质对光线的反应敏感度。这种衡量标准现在已经用于数码相机的传感器中，所有的数码相机制造商都为传感器采用了传统相机中的ISO概念，ISO数字越小，传感器光敏速度就越慢。
数码相机中，选用的传感器ISO值直接限制了相机的曝光范围。100度的传感器与ISO 100的胶卷的反应速度是相同的，而ISO 40的传感器要比ISO100传感器的反应速度要慢，所以将传感器设定为ISO 40时，需要用更慢的快门速度或更大的镜头光圈。
{zh1}，与胶卷一样，图片传感器也能起到强制影响曝光的作用。数码相机的传感度以电子方式呈现，可以直接对ISO数值进行更改，从而影响到曝光。将ISO数值加大可使摄影师拍摄到曝光不足的场景。不过与胶卷一样，当你提高ISO数值时，同时也伴随着像素化、颜色变化以及图像边缘的一些变化。因此，你{zh0}先试用一下相机的情况，观察不同ISO的图像传感器会拍摄到什么样的图像质量。

三：给摄影初学者的10点建议

一、保持相机的稳定
　　刚学拍摄的影友常会遇到所拍图片模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机晃动。一般左手持机，将肘抵住胸部，或者是让身体靠着一个稳定的物体。使用长焦镜头，一定加用三脚架。按动快门的手法要稳定轻柔，整个人要放松，调整好呼吸后，屏息凝气进行拍摄。低视点拍摄时可采用坐姿或单膝跪姿持机，以增强稳定性。
二、使太阳在你的身后
　　摄影是光与影的xx结合，在拍摄时需要有足够的光线照射到被摄主体上。最简单的方法就是使太阳处于你的身后，并有一定的偏移。光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的偏移则可以产生一些阴影来显示出物体的质地和立体感。但应注意，取景时一般不要让自己的影子进入画面。
三、拍摄样式的选定
　　相机不同的举握方式（竖拍或横拍），拍摄出来的图像效果也不相同。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如拍摄森林），而横拍则可以强调被摄主体的宽度（比如拍摄连绵的山脉）。但袖珍相机拍摄时应注意，别让手指遮挡了闪光灯。
四、变换拍摄风格
　　应该在拍摄中不断尝试新的拍摄方法或情调，否则看多了就会给人一种一成不变的感觉。个人拍摄带有很大的随意性，可以走到哪拍到哪，只要觉得画面富有情趣或是很有意义，你就可以随意发挥。比如说可以拍摄一些人物特写镜头、全景图像、不同气候中的同一场景等等。
五、缩小拍摄距离
　　有时候，并非要把整个人或物全部拍摄下来，对景物的某个具有特色的地方进行强调，反而会更具有强烈视觉冲击力。只需要离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。
六、增强景深的视觉效果
　　景深对于拍摄非常重要，每个摄影者都不希望自己拍摄的照片没有立体感，看起来就像是个平面。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体增加景深。比如要拍远处的山脉，可在画面的前景加上人物或一棵树。用广角镜头可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的xx关系。
七、正确的构图
　　摄影构图中突出主体最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于被摄物体处于画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。但总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦。一幅好的照片通常构图非常恰当，摄影中较常见的就是黄金分割构图，即画面被均分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于等分线上或是交汇处。所以不妨用用黄金分割来构图，使拍摄多样性。
八、捕捉细节
　　使用广角镜头可以拍摄较大的场景，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细节，特别是有意义的细节。所以有时候应该使用变焦镜头，使画面变小，能捕捉到有趣的小画面。
九、预先调焦拍摄人物
　　在拍摄人物时，可守株待兔，在确定拍摄位置和角度后，预先调节曝光量及焦距。力争在短时间内拍摄完毕，减少被摄者的紧张情绪，得到表情自然的照片。在多变的天气，光线也是变化的，因而有必要多拍些胶片，以便有足够的影像供{zh1}选择。
十、发挥镜头的{zj0}效用
　　一般相机，在拍摄技巧上发挥{zj0}的光圈是5.6－8，把{zd0}光圈向小光圈方向拨2－3档。保持相机的稳定，掌握正确的持机方式和身体姿势，选用较高的快门速度，如135相机100毫米镜头，{zh0}用1/125秒速度。如果必须用较慢的快门速度进行拍摄，则应使用三脚架保持相机的稳定，确保照片成像的清晰。不同色彩的镜头滤光镜能在景物的某些色彩之间产生清晰的色调差别。紫外线滤光镜能保护镜头免遭雨和雾气的侵扰，同时{zd0}程度地减小沿海地区和山区紫外线的影响。