对于摄影初学者来说，对于拍摄不同类型的照片，往往不清楚其中的关键以及内在的技巧。下面将会按照不同的拍摄目标分类阐述，详细说明不同情况下，采光，构图，取景等各种技巧。
拍摄人像模特
初学者更多以如何拍出漂亮人像，特别是为挖掘手里漂亮MM做自己Model的资源而努力。而网友外拍则是另一种不错的选择，并且有的乐此不疲。拍出片子的成功与否，更多取决于器材的好坏和模特是否靓丽：器材好，通俗的说法是只要会按快门就可以了，1D MARKII + 佳能红圈头，也不管什么构图，大头像加虚化的背景就足以迷倒一片;而漂亮的Model素来是存储卡、胶片的杀手，即使是摄影老手，也要不能自拔地拍足了大头照，而各大摄影论坛上美女照片狂热的点击与回贴也成就了这些人像摄手的激情。
可是再好的菜吃多了也会腻，千篇一律的大头照、MM影，除了获得几分MM迷的喝彩之外，终究会让摄者迷失。迷恋人像摄影本无错，君不见诸位人像高手的作品中少有大头照，真正的精美之作都是光与影，神与景的{jj1}整合吗，在这里，我们仅小范围谈谈逆光人像的拍摄技法。
顺光和大平光的拍摄最简单，即使使用数码相机的全自动傻瓜模式，只要注意构图与神情，就很容易拍出不错的片子来;但是当光线从人物的背后照射过来时–也就是我们今天要 讨论的逆光拍摄环境，光彩熠熠的边缘发丝却不是容易捕获的，如果使用全自动模式拍摄，拍出的片子面部曝光不足;如果使用点测光模式对人像脸部测试，拍出的 片子面部曝光正常了，但发丝等高亮处却又过曝了。在逆光环境下，巧以光线叠加，可以创造出既简单又有表现力的魅力影像。下面我们列出逆光人像拍摄的几点技巧：
一、光的选择
1、一般选择或早或晚，光线较柔和的时段;不至于反差过大，曝光不会出现过曝或不足。
2、拍剪影可正向逆光或侧向逆光;相比而言，正向逆光拍出来的片子较平淡(见图1)，所以一般选择侧向逆光，拍出的片子更富有立体感(见图2)。
[图1]
[图2]
二、补光与否
1、如果不需要人工补光，一般为剪影拍摄法，本张照片使用的是平均测光，所以拍出的人像面部仍有一些细节，更多的是强调光影效果(见图3);
[图3]
如果使用用点测光模式对高亮处(本张照片右上角)测光，拍出的片子则强调剪影效果。
2、相反，人工补光(使用专用反光板，或一块较大面积的白色塑料泡沫板;或者使用闪光灯补光)，会获得更靓丽的人像效果，发丝可以更闪亮，而人 像的肤色更动人;图4为未补光的效果，虽然发丝光芒效果拍出来了，但正面没有使用人工补光，面部色泽暗淡无神，而图1仅使用一块反光板补光，拍出来的面部 效果就大不一样了。
[图4]
三、技术技巧
1、强调光影效果，一般是小光圈，高速快门;原则是人像处于或接近全黑，而天空能表现出色彩为宜;尽管有时为了获取浅景深效果，但光圈一般不宜过大，否则部分画面会出现过曝。
2、调整相机的位置，让人与影入光的角度{zj0};辅助高位俯拍或低位仰拍，更可以获得强烈的视觉效果。
拍摄风景
构图是摄影{dy}步，虽然摄影构图的规则不是死的，但了解构图可以避免一些初级的错误，在观赏好作品的时候，也可以了解拍摄者为什么要这样拍，对自己的提高也很有帮助。本文就摄影的构图做一个介绍，虽然本文只要是着重在风景摄影的构图，但风景构图是最为复杂的一种，所以掌握了这些规则以后，很多也可以 应用在其他类型的摄影上的。
一.吸引人的景物
构图{dy}步，首先就是要找一个吸引人的 景物。摄影不是简单地拿起照相机按快门，在按下快门之前，你要问自己，这个景物有什么吸引你的地方？是颜色？云彩？倒影？还是落日？确定了主体后，下一步就是怎么去表现它了。通常，主体要有足够的尺寸，才能引人注目。主体太小，就不成为主体，这时候就要用长点的焦距，或后期剪裁来处理了。
拍摄器材
CANON 10D
SIGMA 15-30MM
15MM，ISO 200，F5.6，1/80秒
自然间的奇异现象很容易就成为吸引人的主体。这是一个有雨的傍晚，我留意到西方落日的地方没有云，所以我就猜想到可能会有彩虹出现，于是赶到公园里，拍下这个难得的场景。
二.避免居中
初学摄影的者最容易犯的错误，就是把最吸引人的景物放在正中间。的确，在正中间的景物是最容易吸引人的注意力的，但是，一张好的照片应该是在吸引读者的 目光后，能够引导读者的目光到其他地方去的。如果，吸引人的物体放在正中间，很容易只让人专注在那个物体上，而令画面变得呆板。同时，尽量不要把水平线放在画面的正中间，因为那样的话容易导致主次不明显，不知道重点是要表达天空还是地面。但有时候在天空和地面同样重要时，我也会把水平线放在中间。
三.构图三分法则
既然要避免居中，就要知道所谓的“三分法则”(rule of the thirds)，也称“黄金分割”，“九格宫”……“三分法则”是构图的基本的规则，意思是：把画面按水平方向在1/3，2/3位置画两条水平线，按垂直 方向在1/3，2/3位置画两条垂直线，然后把景物尽量放在交点的位置上。如图：
拍摄器材
CANON 10D
SIGMA 15-30MM
15MM，ISO 200，F8，1/180秒
留意这张照片，前面的那头牛的位置在画面右1/3、下1/3的位置，如果把它放在正中的位置，就会使它太引人注目，而让画面变得呆板。这张照片的水平线有点居中，我觉得对构图影响不大，因为云和下面的草地和牛都是不可缺少的元素。
四.前景
因为我们有两个眼睛，所以我们看到的世界是三维，但照片是两维的，要在两维的照片里表达出三维不是一件容易的事情。我们的大脑告诉我们：大的物体是比较 近的，小的物体是比较远的，所以，通过物体大小在照片里的对比，就可以让人感觉出距离。在摄影的世界里，长焦拍摄效果是把景物“压缩”在一起，而广角的效 果则是缩小了远处的景物，让人产生距离感。所以，在这种场合，我们一般使用广角镜头。
拍摄器材
NIKON D1X
NIKKOR 17-35MM
18MM，ISO 100，F11，1/30秒
这张照片我利用了沙滩边的一跟枯木作前景，利用它同时它也起了“导入线”的作用，带领读者目光到远处。可以想象，如果没有这个前景，画面就会变得枯燥乏味了。
五.简单
有人说摄影是“减法”，就是说画面上跟主题无关的物体{zh0}全部去掉，越简单就越好。我同意这个观点，特别是对初学者，构图更是应该从简单开始。
拍摄器材
CANON 10D
SIGMA 15-30MM
15MM，ISO 200，F8，1/15秒
这张照片的构图很简单，就是雪地上的一棵树，前景的一些条纹和麦杆使画面简单而不失单调。
六.导入线
“导入线”顾名思义就是带领读者的目光进入画面的路径，导入线是一条小径，一条小桥，一条小河……或任何导入画面的物体。通常，导入线应该引导读者到画 面最吸引人的地方，应该尽量避免引导读者出去了画面外面。导入线是画面的一部分，所以导入线本身也应该是吸引人的，而且应该和画面其他部分很协调的。
拍摄器材
CANON 10D
SIGMA 15-30MM
18MM，ISO 200，F11，1/10秒
这张照片利用了木桥做为“导入线”，引导读者到远处的树林和山上，这张照片正是要表达早上的的光线照在山上的所反射的美丽金黄色。前景，导入线等概念在风景摄影里非常重要，大家可以多留意一些好的作品，学习作者是如何处理前景和导入线的。
七.天空
在风景摄影里，天空是很重要的部分，很多时候天空是构图的主要部分，而自然界的很多自然想象的美就足以让人震撼。所以，好的摄影爱好者，应该要时常留意天气的变化，这样就会总结到一些自然的规律，例如雨后的晚霞是最漂亮的，雨后如果出太阳，你就会见到彩虹等等……
拍摄器材
CANON 10D
SIGMA 15-30MM
18MM，ISO 200，F11，1/10秒
这是加拿大多仑多的湖边的一次日出：早上看到黑压压的云一大片，就去到湖边等日出，这是我在这个湖边看到最壮观的日出了，天边的一个火球犹如外星碰到地球的感觉。
八.纹理
世间万物都有纹理，美丽的纹理很容易能把人吸引，每讲到美丽的纹理，总让我想起沙漠的纹理，可惜我还没有机会到沙漠拍摄。
拍摄器材
CANON 10D
CANON 50MM F1.8
50MM，ISO 100，F11，1/3秒
漫山遍野的秋天黄叶组成了有趣的纹理，另留意山顶上也是很漂亮的纹理，加上金黄色的光线，构成了一个漂亮的画面。
九.负空间(negative space)
负空间是什么？简单来说，负空间就是物体之间的空间，负空间在摄影里通常是表现孤立的一种手法。
拍摄器材
CANON D30
CANON 70-200MM F2.8
140MM，ISO 200，F5.6，1/4000秒
在这个例子里，我把海鸥放在大约下1/、左1/3的位置，然后利用周围白茫茫的的雾表达海鸥的孤立状态。在这里，白茫茫的的雾可以看作是‘负空间’。
十.参照物
单凭照片里的景物，有时候我们很难判断物体实际的大小，而通过我们熟悉的参照物，对比后我们就能“感觉”到景物的大小了。这种参照物通常用来表大自然的雄伟，壮观。
拍摄器材
CANON 10D
SIGMA 15-30MM
15MM，ISO 100，F8，1/100秒
这张照片我利用坐在岸上的两个人做为参照物，通过对比，就让人感觉到湖面和天空的广阔。
总结：不管是什么规则，所以的规则的目的都是让画面的显得“平衡”，至于什么为之“平衡”，可以这样理解：画面是的所有物体都是有“重量”的，通过合理 地安排，分布他们，就可以或得较平衡的画面，不管用了什么规则，好的照片的整个画面总是显得平衡，和谐的。有句话说得好：规则是用来打破的，所有的规则都不是死的，比如说：拍湖面倒影的时候，有时候就不可避免就需要把水平线放在中间。
风光摄影构图：拍倒影
拍摄人体
摄影构图中用以突出主体的最简单的方法，是将主体居于画面的中心。由于人物和物体处于长方形画面的中心部位，整个照片具有一种特殊的稳定性。苏联摄影家A·德科指出，这种把主体位于画面中心的构图方法，是处理主题的xxx的艺术方法之一.但是，在运用这种构图方法时，应相当细心地安排人物与物 体，因为将主体置于画面的几何中心，往往会使照片显得较为呆板。例如有些初学摄影的人，常把被摄人物安排在取景范围的中心，并让其正面对着照相机，两眼注视着镜头。结果照片显得呆板，而且画面四周都留有大小一样的空白。这种构图法，更适宜拍摄有关运动的题材。德科将摄影实践中一般采用的突出主体的方法，归纳为以下几种：
- 把主要表现对象拍成特写或接近于特写的中景，这就要求从近距离拍摄，画面范围只是一个小空间。
- 将主体配置在前景中，这样画面就可以包含足够大的空间，成为一张全景照片。
- 使主体与背景在影调或色调上有适当的差异，或形成鲜明的对比。
- 用光线强调构图中的主要部分，使之显得亮度{zg}。
- 对主体进行xx聚焦，使次要部分或背景失去清晰度。
- 使画面中的主线向涵义中心集结，并用光斑加以强调，这种方法多用于表现内景。 ”
- 把主体设置在画面中心或靠近中心的部位。如果近处没有特别引人注目的东西，观众首先就会注意到主体。
- 用拍摄角度来着重强调主体。但须注意，不应用极度的俯角或仰角。
德科认为，光线是xxx的造型手段，可以充分用以强调被摄主体。下列一些光线条件能够突出主体的立体形状、空间感和表面结构。例如，较暗的前景 和较明亮的背景。能强调出被摄体的空间纵深感；暗色体态的轮廓形状在谈色的背景上可以很好地被描绘出来；同样，淡色的体态在暗色的背景上会显得很清晰；富有表现力的明暗、物体表面上和谐的影调层次的交替变化，使物体显得与原物相像，因而，照片也就活生生地表现了实际的被摄主体。
美国摄影家凯瑟琳·卡尔霍思指出，观众看照片时往往首先注意照片上的明亮部分，并且会以为这是趣味中心。因此，当被摄主体陷于阴影中时，他提出了两种可供选择的突出主体的方法 “最可行的方法是定近被摄体并设法避开周围比较明亮的区域。如果实在不行，则可以用辅助闪光略微照亮被摄主体，或者在光线反差不太大的情况下，使用白色反光板或镜子把额外的光反射到主体上，。这也会有所帮助。甚至可以让照片 曝光过度，也就是按照阴影部位曝光，以使画面中的较明亮部分失去层次。虽然后一种技巧运用起来比较困难，但在某种情况下可能是处理主体照明不足的较好办法，因为这样还可以削弱背景的色彩。”
拍摄动物写真（生态摄影）
生态摄影涉及的范围很广从植物到鸟类、昆虫以及成群的野生动物写真。它们除被用于广告商品之外，还会制成重要教育出版物、杂志、专业性刊物 （展 览）等各种的资料。当然，个人欣赏以及对大自然的感动与情怀，也是提供你一个不断投入这个专业性题材的原动力。成功拍摄生态照片的秘诀在于，明确地再现被摄体及其生存环境，但同时又要使作品具有创造性，使非专业人员也能够欣赏。拍摄方法和组织
涉足这一领域，除了必须熟练掌握摄影技术之外，你还需要具备（像生物学家、鸟类学家或动物学家所拥有的）特殊专业知识。这一点是非常有用的。在一年当中，你必须知道什么地方和什么时候能找到你所选定的生态拍摄{zj0}地点和时间，特别是它们（动物和鸟类等）定时饮水和觅食习惯的掌握，将有助于你抓下那 动人的一刻。
一.场地
练习拍摄的地点对以安排在诸如蝴蝶养殖场、植物保护区或科学考察公园这类围场内，那里栖息着许多动物的优良品种并且其生存环境自然合理。动物园是 拍摄动物的最受去的地方，但那里的动物生存环境通常不太令人满意，而且『笼中物』 的表现与栖息在荒野中的动物的行为一般有很大差异。
二．摄影位置
在拍摄动物和鸟类时你需要具备善于寻找拍摄地点的能力或者靠专家协助。除了要善于偷偷地接近被摄物、富有观察性和极大的耐性外，你还必须从有效的 角度去安排整个场景。这表示有时你必须伪装的和大自然一样，躲在隐蔽处、等候和拍摄你的目标较合适。在美国，部分保护区在规划时，就将方形的伪装屋设计于内，摄影者仅需向公园管理员申请即可。在中国重要的熊猫栖息地 – 卧龙保护区也有类似的设置。这一设置的另一目的是保证摄影者不会闯入珍贵的非开放区之中造成破坏。
当然，不是每个生态公园都有这样的设置，因此，你须要一段时间将它搭建起来，所用的材料以就近从环境取得为主，大型芭蕉叶，竹和树枝等。适度的防 范恼人的昆虫袭击也是必须的，不少初学者有点蚊香的习惯，但动物在几哩外就可以闻到这种呛鼻的味道。穿上长袖的衣服和喷撒少许的防蚊液即可。另外，在你前往伪装帐时{zh0}多带上一个人，此人无须久留，起身离去让你的猎物造成潜在敌人已离开的假象。
三．摄影信息记录
拍摄花卉和植物时，要在自然环境中挑选xx的样品，强调突出的形状、结构和色彩。如果是科学用途，把用于显示被摄物尺寸的比例尺收入画面是有助益的，构图时你可以把它安排在画幅的一旁。如有必要，{zh1}可将它的裁掉。拍摄重要科学记录照片要遵循两条规则：一条是要详细记汇出日记内容，包括：被摄物名称、拍摄地点和时间；另一条是切勿损坏或严重扰乱你所拍摄的植物或动物。
四．相机选择
在专业生态摄影的领域，传统135相机还是{zh0}的选择。不仅因为你有机会选择各种镜头，传统相机耐摔防震防潮的能力，也远远超过数码相机。 尽 管，数码相机开发至今，高倍变焦的品种越来越多，这对拍摄野生动植物时，常使用长焦距的镜头情况尤其有帮助。特别是以变焦/价格比来说，数码比传统便宜相 当多。不过有一点，数码还是比不上传统，就是对电池的需求。先前提过，在伪装帐内拍摄生态景观时，往往一呆就是十数个小时。如果你不想带个轰轰作响的发电机给你的数码相机充电，而吓跑所有当地的动物的话，传统相机还是{wy}的选择。
不过数码相机可以帮助初学者练习生态摄影的技巧，特别是其微距功能在静态花卉或昆虫生态拍摄上，还是有一定的助益。在这同时，一个重量轻且稳固 的三脚架也是不可少的。如果你的相机或手持测光表能测出点（SPOT）光读数，那么当你拍摄移动的鸟和动物而背景又随时变化时这种测光值将特别有用。在这 种情况下，自动相机也能有不错的发挥。
补充一点，拍摄昆虫、花卉等生物时，一个外接的环形闪光灯对于近距离补光拍摄有很大的帮助，你可以藉此采用小光圈来改善景深定住动作（户外拍摄花卉时，常有微风干扰）。 而部分更专业的生态摄影，例如拍摄夜行动物生态，蝙蝠回巢或它们的洞穴生态时，你无法使用强力的闪灯或探照灯为其补 光。这时，有两种方式可以解决一是在夜行生物的活动范围附近安装电子侦测系统，若有必要还可把闪光灯一并安装在内。然后，你可以从远处的伪装帐中以望远镜观察动物行踪的地方，再借助无线电或红外线xx照相机。现在更先进的作法，则是直接使用红外线或星光夜视等装置来拍摄，再进行这项工作的时候，红外线闪光灯或探照灯是必备的，并且要使用红外底片。
总结
相对来说，人像摄影和风景摄影是比较简单的，而人体摄像和生态摄像属于比较高深的领域。无论怎么，希望这篇文章能够给广大摄影初学者帮助，更快的理解其中的奥秘。对于摄影者来说，照片本身所包含的本不该只是一个漂亮，而是希望能有更多的人看到和表现更多的画面外的内容。
