一、标识膜相关常识、

铸造级和延压级产品的工艺区别

         “铸造级”贴膜，俗称“5年期膜”，是一种由{zy}质的PVC、汽车级无铅颜料、链体增塑剂、高温稳定剂。。。。等材料经由严格的生产工艺生产的一种高品质彩色贴膜；其工艺流程是将原材料合成后，经由一种超洁净的透明“铸膜纸”，通过专用设备将原材料“刮平”，形象些形容其为“摊煎饼”。这种工艺成本高，且产量不高，其产品特性是抗UV、抗老化性能好，且因其未经过“拉伸”过程，其抗收缩性能极好，且产品延展性极好。适合定做专色。

         “延压级”贴膜，俗称“3年期膜”，其生产工艺是将原材料经由“挤压拉伸”后生产出来的，生产工艺可以形象理解为“拉拉面”。其成本相对较低，且生产效率高，其各方面性能较“铸造级”贴膜要略差。

铸造级和延压级产品的性能区别

1. 铸造级贴膜抗紫外线性能更强，{zg}可达户外十年不褪色；
2. 铸造级贴膜的透光性更好，同等灯光亮度，铸造级贴膜的灯箱明显要亮；
3. 铸造级贴膜抗收缩性极好。在相同热涨冷缩的前提下，铸造级材料的收缩性只有延压级材料的三分之一，因此，铸造级贴膜拼接时最少可以只重叠拼1毫米；
4. 铸造级材料延展性好，耐低温。铸造级材料相当薄且很柔软，很容易拉伸，可以轻易包好任意曲面，且在低温下不易变硬易碎，易于施工；
5. 铸造级贴可以定制专色；

铸造级和延压级贴膜的简单鉴别方法

1. 撕开一角，用手去捏PVC膜，铸造级膜很薄，如果感觉较厚则为延压级贴膜；
2. 用手捏住PVC一角，缓慢用手向外拉，容易拉长的是铸造级膜,不易拉伸的是延压级膜；
3. 看被拉伸长的部分，延压级膜被拉伸的部分颜色会变浅，铸造级则不会；

全球标识膜产品的定位

        纵观全球标识膜市场，按其产品质量、生产规模、企业历史以及在全球的影响力和所占份额，可以分为三个纵队：

• {dy}纵队，以Avery、3M为首的xx；
• 第二纵队，以爱高斯、梅可贴、利达麦为代表的中端产品；
• 第三纵队，以LG、山本、威诗柏为代表的相对低端产品；

         （以上个人看法，仅供参考）

如何简单鉴别标识膜的质量好坏

        因彩色贴膜往往要使用过一段时间后才能知道质量的好坏，下面介绍一些小知识，助你在拿到PVC贴膜后即可很快鉴别出贴膜质量的等级。

1. 优质贴膜的胶水必须是透明的，如果贴膜正反面看上去颜色不一致，则不是优质材料；
2. 优质贴膜的胶水必须是环保的，撕开底底，两手捏住PVC快速揉搓1分钟，如果闻起来有较刺鼻味道，说明胶水不环保；
3. 看胶水的均匀度。撕开底纸，在灯光下看胶水是否涂得均匀，如果胶水明显涂得不均匀，则说明是较差设备涂的胶；
4. 看PVC颜色是否纯净。撕开底纸，贴在透明或半透PVC上，靠近灯光观察透光后PVC的颜色，看其是否均匀，如果发现透光后的颜色如墨水注入水中的“絮”状，颜色在深浅，则说明PVC质量存在问题；
5. 观察贴膜的PVC是否发生较大收缩（在5mm以上）。如果贴膜底纸露出来较多，则说明材料本身收缩性太大；
6. 通过刻字性能观察。好的标识膜有极优异的刻字性能，可以刻3mm左右大小的汉字和2mm左右的英文，且因底纸上硅油控制得当，揭字非常容易，差的贴膜揭字时胶水会产生“拉丝”状；

贴膜施工的基本技巧及常识

为什么有些灯布、压克力上贴膜后会产生气泡？

    因为非贴膜灯布表面缺少阻隔层，不能防止灯布中的增塑剂逸出，所以部分会在贴好膜过一段时间后因内部气体逸出而产生大面积气泡，建议更换优质灯布；

    有些压克力里有回炉料等杂质成份，贴上膜后过一段时间会产生气泡，建议采用伸春、三菱、ICI、德固赛等优质压克力板

二、灯箱制作的基本常识、

门头灯箱制作的小常识

灯管离灯箱面的距离。

     灯箱内的灯管离灯箱机太近会从外面看得见灯管呈＂排骨＂状，如果太远则灯箱的亮度会降低，一般来说较大的灯箱灯管离灯箱面10cm左右即可，当然，因为不同品牌的透光膜＼灯布的透光度不同，因此灯管距灯箱面的{zj0}距离也会有所不同，建议制作前打个小样测试一下；

灯管的密度。

     建议每隔20公分一根灯管，两根灯管之间的距离最多不超过25公分，另外，常规下灯管竖直排列；如果灯箱的高度比一根灯管长，又比两根灯管的长度短，这时建议用“错位法”排灯管，即1、3、5往上排，2、4、6往下排；

关于灯箱的亮度。

     灯箱的亮度首要取决于灯具的质量和排布的密度，也与灯布贴膜的质量有关，当然还与其它因素有关，比方说，尽量把灯光密闭关起来，即灯箱要做背板，建议用镀锌板做背板，可以起到漫反射有一定的加强光照的作用，如果想光亮度更强，则建议在背板上先贴一层艾利增光膜，再安装灯具；

关于侧挂式双面灯箱。

     制作侧挂式双面灯箱的一个建议就是将其水平截面做成梯形的，即靠墙体的一面大，靠外面的一面小，这样有利减少风阻，增强灯箱的系数；

灯箱顶部的防水挡板。

     灯箱体本身的防水在此不多说，现在绝大多数的灯箱使用不了多久灯箱面就会很脏，尤其是白色灯布为主体的“阳版灯箱”，如中信银行，因为现在空气质量差，空气中粉尘多，一下雨就会形成“黑水”从灯箱顶部往灯箱面流，时间一长根本就洗不干净，因此建议中xx灯箱的制作顶部做成略往后倾斜的结构，可者用铝板不锈钢板做成一种向外向后的“檐板”，逢下雨就会把水引向事先预留的导流处，{zd0}限度减少脏水污染灯箱面。

无边框灯箱的制作工艺

     除了传统的用不锈钢、烤漆金属包边的门头灯箱外，市面也有“无边框灯箱”，即灯箱不包边而且打灯后灯箱不会有一般灯箱的3公分至5公分的阴影（角铁的宽度），这类的灯箱在框架制作方法是将角铁反过来焊接，这样从外面看灯箱开灯后的阴影就只有角铁的厚度5mm了而不是宽度5cm，这是无边框灯箱的基本做法。

阻光膜在灯箱制作中的使用

     基于节能和达到特殊效果的需要，部分xx灯箱巧妙使用阻光膜，达到特殊的效果。阻光膜是能百分百xx阻光的一种合成贴膜，有白面黑胶和黑面白胶两种，该膜直接贴在灯管上也丝毫不会透光。如中国石化部分油站，为了节能，只要左首部分将彩色贴膜裱在阻光膜上镂空，晚上就只有LOGO部分是很亮的，其它部分就不打光了，这样既可以节约灯具更可以节省电能；另外如上海申银万国证券的门头灯箱，也使用了阻光膜，白天看兰底白字，晚上看在黑夜中却是白色立体发光字的感觉；

压克力吸塑字贴灯布的工艺

    将吸塑而成的压克力立体字粘在灯布贴膜灯箱面上，是近来新开发的一种制作工艺，在此不谈论该工艺的优缺点，只是简单介绍一下这种制作工艺的方法。分两种情况，一是较小重量较轻的吸塑字，一般真一米见方以内的字。

    先将膜满贴在灯布上，然后把吸好且修好边的立体字放在布上，排好位置后用铅笔沿吸塑字划好轮廓，然后用美工刀划破贴膜，揭去；灯箱面安装，绷紧，然后再将立体字粘在灯布上（千万不要沾在膜上），粘的过种中首先用三秒胶定位，将三秒装入带针头的注射器，沿立体字外围打胶，注意不要打得太多流在贴膜上。这个过程中最关键的就是事先要将吸塑字的所有下面部分的向外边沿上隔2、3公分打透一个小孔（小孔可用钻电路板的直径0.5mm左右的小手电钻打），因为在竖直情况下，液体胶是不能向上倒打的，所以立体字底就从这些小孔中注胶来定位；

    第二遍胶用压克力专用胶水，即固体和液体混合使用的专用胶水（材料市场有售），按每一遍的方法打胶，这一遍最为重要，请尽量打仔细不要漏打，不然时间长了立体字内就会进灰进水或者进飞虫；

    第三遍胶是用透明玻璃收边，以达到防水的功能。

    第二种情况是压克力字较大，当然也较重了，吸塑字修好边后粘在透明压克力板上，再修好边，在灯布里面也相应放置一块透明压克力板，两张透明压克力板上再固定在一起，夹住灯布，胶水照打，从灯箱里面再用细钢丝将立体官的重要吊在金属结构上，以减轻立体字长期对灯箱面的影响。

贴膜加灯布的优点：

一、贴膜灯布和喷绘灯箱面的区别

1. 户外抗紫外线年限不同。优质贴膜的户外耐侯性是5年到10年，而普通喷绘一般在户外只能维持10个月左右不褪色；

2. 打光后颜色的饱和度不同。喷绘灯布晚上打光后颜色后显得很淡，很浅，严重失真；而贴膜灯箱面颜色饱和度高，开灯后色彩亮丽柔和，纯净醒目；

3. 灯布的强度不同。喷绘灯布的质地很差，很薄，抗撕拉力也差，不仅不能抗台风，即使日常较小的外力作用也很容易破裂；而优质贴膜专用灯布透光性好，平整度极好，能抗十二级以上台风，能长时间户外保持良好的状态。

4. 二者的户外抗老化性能不一样。普通喷绘画面一年后即会发黄直至变黑，优质贴膜灯布能保证户外3年不发黄，且灯布背面有防霉特殊处理（见艾利二型灯布参数），能保证梅雨季节灯箱里面不会长霉菌，不会形成一块块的黄斑；

5. 施工难易度和效果不一样。普通灯布薄、脆，在运输、施工过程中容易折皱并形成记久性损伤，而贴膜灯布厚，挺，且柔软，挂起绷紧即平整如板，效果{jj0}．

因为贴膜灯布有着喷绘灯布无可比拟的优势，所以尽管近年来喷绘工艺发展迅速，价钱也低到谷低，但在中、xx企业的门头楼顶灯箱应用中，几乎清一色使用贴膜灯布的灯箱面。二、优于吸塑料灯箱面的地方

        尽来整体吸塑灯箱的工艺日益流行，但其工艺和传统灯布贴膜相比，仍然有着很从的缺点，下面列主一二。

1. 幅面限制。限于压克力板材的幅面，整体吸塑灯箱的高度有很大限制，一般一会高于1米，布灯布贴膜则幅高可达5米，如果采用无缝皎接工艺，理论上幅高无限；
2. 强度有别。压克力本身就脆，加温吸塑拉伸后强度更差，稍加碰撞就会破裂；而优质灯布可抗12以上台风，加上有一定弹性，比吸塑灯箱的强度大得多；
3. 颜色丰富统一。艾利常用灯箱膜的颜色就达150多种，而且还可以定做专色，而彩色压克力只有十来种颜色，而且同一种颜色的压克力不同批次生产的会有很明显的色差（这是彩色压克力生产工艺所决定的），而彩色贴膜是不会的；
4. 户外耐侯性不同。即使是全{zh0}的德固赛的彩色压克力都不会出具具体多长时间不褪色的质保书，而艾利标识膜{zg}可保户外10年不褪色不老化。
5. 造价工期不同。因压克力吸塑在雕模具，因此工期长，费用高，而用贴膜加灯布制作灯箱面在这方面也有明显优势。

三、门头灯箱制作的小常识、

浅谈贴膜基本工艺及常见问题

应中国展览网之邀，下面我就有关标识膜产品的施工方法简单与大家探讨一二。
其实，标识膜产品的xx介绍及施工详细方法，美国艾利公司有专门的“贴膜施工指导”PPT文件，只是讲得有些繁杂和详细，下面本人结合实际施工较浅显的就相关方面加以说明，仅供参考：

1. 标识膜产品的构成与基本分类

1、我们所讲的标识膜，即是通称的“即时贴”，由表层PVC、PVC层背面涂的胶层、底纸上的硅油层、底纸几部分构成；根据PVC材质、面膜里的颜料、增塑剂、抗老化剂等成份的级别，可以将贴膜分为铸造级、延压级两个大类，铸造级产品为全球{zgj}别的贴膜产品；当然，延压级产品中又可细分出很多不同质量的级别。
2、鉴别贴膜质量的几个主要方面
A：抗UV性能。即看贴膜在户外环境中能保多少年不褪色（以红色为准），这方面的性能一方面可通过时间来证明，等不及的话就委托有“抗老化机”的单位，以美国汽车行业协会抗老化标准去检测一下，大致送检300小时相当户外1年，连续老化1500小时相当于户外5年，孰优孰劣，不用拍胸膛，“八卦炉”里一炼便知。
B：抗收缩性能。即贴膜在自然环境中收缩的程序，当然是收缩性越小越好，这一点对超宽灯箱面需要拼接搭界尤为重要，拼多了一条阴影，拼少了热涨冷缩裂开露白；通常情况下膜剪下来过段时间就会发现膜向里收缩，底纸露白边。告诉大家一个简单鉴别抗收缩性的方法，将不同质量的膜用美工刀将膜层划破，可纵横向划成“田”字格，不伤底纸，一起放到70摄氏度的烤箱中，连续烘烤168小时，再取出看收缩结果，收缩越大的材料质量自然较差，另外，如果纵向横向裂开较均匀则为进口PVC，如果纵横向裂开相差很大，多为国产PVC。
C：抗老化性能。劣纸材料在户外时间长会出现颜色往下流的“长胡子”现象，放射状裂开的“龟裂”现象，还有起卷直至脱落，这一性能可以同样用抗老化仪检测。
D：延展性。级别越高的材料（如铸造级膜）越薄，延展性越好，越容易拉伸，越厚、越硬的材料级别则越低。另外，优质的贴膜拉伸部分的颜色也不会变浅，艾利广告展上经常展示用一张把一球包起来，而没有皱纹。
另外，高质量的贴膜的胶多为透明环保胶水，底纸也是采用较厚的环保牛皮底纸。

二、贴膜的常规方法
1、干贴法。顾名思义，即直接将膜往被贴材质上贴，除非是水平相当高超的行内“大师”，不建议大面积的贴膜采取这种方法；使用“干贴法”一般是小面积贴膜或“可移除性背胶”的材料，因为可移除性胶的初始粘性和最终粘性都比较弱。干贴不要把整张底纸全部撕下来，一般只撕一个角，先定好位后（定位时保证撕开了底纸的部分不要碰着被贴面），再粘上撕去底纸的角，然后一手缓慢拉底纸，一手的刮板跟进刮平，注意协调性，不要用力过猛产生折皱，也不要用力不足产生气泡，相信使用这种方法的都是老师傅，有把握才为之。
另外，若是贴干贴，铸造级等很薄的标识膜，建议在表面覆一层专用转移定位纸后再施工。
2、湿贴法。湿贴法是较稳妥的贴膜方法，先准备浇花的喷壶一个（{zh0}是可以手动打压力的那款），灌上大半壶自来水，滴入几滴洗洁精（一般兑入洗洁精与水的比例为0.5%），宁少勿多，若洗洁精太多，膜干了后会在膜与被贴面之间产生很多小的“泡泡”，一般是摇晃壶后产生较多泡沫即可。
再将贴膜底纸朝上，缓慢撕去底纸，一边撕底纸一边往露出来的胶面上喷含洗洁精的水，若幅面过大，需另一位同事拉住膜，拉膜前记得先手上喷上水，然后再在被贴面材上喷水，然后再将贴膜转贴到被贴面上，此时贴膜的胶性xx失去作用，可以在短时间内揭起，定位准确无误后，再用专用刮板从膜的是中心位置向两边缓慢刮水，注意逐渐加力，刮水至少要重复十多次，然后再侧视检查贴膜上有无明显水泡，直至里面的水分基本被刮干。
如果贴膜有刻字，刻前请调整好刀压，让刻刀只刻透膜层的一半最多不超过三分之二，这样揭下来就是一个整体，不会掉笔划；刮好水后，过20钟至40分钟才开始揭字，等待时间视环境温度而定，时间太短揭字会带动其它部分移位，时间太长则会增加揭贴难度。

1. 产生气泡的常见原因
2. 贴膜过程中产生的气泡。这类气泡如果是洗洁精放得太多，则不可避免，时间长了后（3小时后）贴膜达到{yj}粘性，几乎没有办法修复；如果是干贴法或湿贴法产生的少量小气泡，可以用专用刮板将小气泡逐渐赶在一起，形成一个较大的气泡，再用放气笔或尖锐工具在气泡的底部轧一个小孔，用姆指面将气赶出来即可；
3. 因被贴面材质问题产生的气泡。有不少同行反应，有时贴膜贴好后效果很好，但过一段时间后会发现膜上产生很多小气泡，而且越来越多，这种情况一般是因为被贴面材料的质量而引起的，比方说掺有回炉料的压克力板、ABS材质等材料，这些材料里有大量不稳定的增塑剂气体溢出，从而导致事后出现很多气泡，碰到这种情况请改用优质纯料生产的压克力，如德固赛、三菱、ICI、申春等品牌压克力即可。
4. 部分国产灯布，或某xxxx在国内代工的灯布也有部分出现类似情况，其原因同上。
5. 吸塑产生的气泡。艾利4500贴膜虽然是中档贴膜，但也同样具有极好的延展性，xx可以“先贴后吸”，这样加工复杂的吸塑图文就很容易解决，如柯达全国的EXPRESS冲相店门头。但如果方法不当，吸塑过程中也会产生很多小的气泡，碰到这种情况只要注意一点即可，当我们用湿贴法将膜贴在压克力板上后，无论刮多少遍都不可能将膜和板材之间的水分xx刮干，这时要增加一个程序，即将刮干水的贴膜板先放进70到80摄氏度的烤箱中烤3到4小时，等水分xx烘干后再进行加热吸塑。

四、艾利标识膜吸塑方法建议、

艾利标识膜和压克力板的吸塑应用分以下两种：

一、 先吸后贴

方法：即先把灯箱或立体字加温吸塑好，然后在其表面贴膜。这种工艺对膜的延展性要求不高，即在平面处按正常工艺贴膜（为不产生汽泡，一般建议采用水贴法），在贴灯箱四角或立体字曲面须变形处用热风枪加热，同时在拉伸状态下用刮板顺着曲面向各个方刮膜即可。

适用产品：因优质标识膜具有很好的延展性，艾利450、4500、5500、900等级别标识膜都能进行以上操作。

局限：这种施工工艺xx于变形度不太大，拉伸面不太深的状况，如果碰到吸塑字笔画细，吸起来的笔画之间很窄很深，那就只能用下面的“先贴后吸”工艺制作；

二、先贴后吸

1、先将艾利标识膜用水贴法（喷壶水里加0.5%的洗洁精）贴在优质压克力上（太差的压克力板会发黄，会有气体逸出而导致膜上产生汽泡），用专用刮板(用带毛的一面，避免将膜的表面刮伤)均匀多次将水刮干；

2、再将刮干水的贴好膜的压克力板放进70--80摄氏度温度的烤箱中烘烤3至4小时，彻底烘干水份后取出；

3、注意木模具保温。常用方法为：如果模具较小可以放在烤箱里保温，如果模具过大，则可用废压克力烤软敷在木模上保温；

4、然后再将贴好膜的板材放到烘箱中，加热至所需要的温度（150-180摄氏度）按各自的工艺再进行吸塑加工；吸塑的速度要适中，太快容易将膜拉裂，太慢则膜冷却同样容易断裂，所以初次使用艾利标识膜进行“先贴后吸”时一定要对温度、烘烤时间、吸塑速度进行测试，并可向我公司申请免费吸塑测试用膜。

艾利4500系列、5500系列、900系列均能进行“先贴后吸”加工柯达全国的吸塑门头灯箱片均采用

艾利4504、4509、4501标识膜，采用“先贴后吸”工艺制作加工的，如上图：