如果说米兰有Alexander McQueen和Vivienne Westwood，那么巴黎就有John Galliano和Jean Paul Gaultier。他们都是名副其实的“疯子”，也是名副其实的“鬼才”。

众所周知，John Galliano的设计向来是衣不惊人誓不休，这回当然不会例外。疯癫飞行者，古怪男爵，山寨小子和花衣神秘侠都是本季Galliano玩弄的主题。当别人开始玩裙装，丝袜等等 所谓的女装男穿的雷人元素时，他早开始做美体塑身内衣了。其实很多人都会误以为John Galliano的衣服xx不实穿，可事实上我们来看，“疯癫飞行者”和“古怪男爵”这两个系列中很多单品如风衣，夹克，西服套装等都属于实穿品；而之后的“山寨小子”则是运动单品，并且很多都属于先锋设计；{zh1}的“花衣神秘侠”部分才是真正Galliano展示个人色彩的东西。而事实上让我们感到古怪和震惊的其实更多的是化妆，你也知道连DIOR女装都是超级浓妆艳抹，何况是他自己的品牌呢？

本季巴黎最雷人的秀场就要数Jean Paul Gaultier，一开场一个拳击擂台放在场中央，两名女拳手开始“火拼”起来，接着,伴随着有节奏的音乐“运动员”们才一一上场。皮装是其中一个主题，连帽风衣和针织衫也是主打款式。然后再一次搬出裙装来，与机车夹克，皮裤等大男子元素的融合形成了强烈的对比和冲突，Jean Paul Gaultier的“邪恶”感渐渐被这种冲突略微淡化，摒弃了吸血鬼的元素而辗转暴力感。谢幕时Gaultier化妆成一名胜利的受伤拳手，绕场一周。

原本DIOR HOMME应该被放到极简那块的，但是本季的DH因为在风格和休闲度上有所突破，所以被放到了这儿来。Kris Van Assche本次打破了DH一惯纤瘦，优雅和年轻味的风格，大大减少了色彩的运用，几乎只用了黑白灰三色。超长的宽袖大衣，九分吊脚筒裤，掉裆裤等等设计都是Assche的突破设计，这也似乎也引起了很多争议。

“胖瘦组合”本次带来了一季潮流绅士风的作品，除了黑白灰外，招牌的驼色和赭石色也少不了。面料是Lanvin很注重的东西，丹宁布大衣，针织大衣，毛料大衣在款式上都突出了它的休闲度，舒适度和潮流感。而针织衫在接口处做出的线头小流苏装饰以及尼龙裤上面搭配的衬衫，领结和腰封都是本季的一大创新。

本季最{zh0}玩的先锋设计来自于Romain Kremer和Walter Van Beirendonck两个品牌。Romain Kremer设计的“墨镜”将额头给包裹住了，像是一个塑料钢盔，只能透过下面的小孔来看东西；黑色，橙红，粉蓝以及米白的主打色系使其更有未来感，极简的风格中插入了双半不同色的设计，袖子上貌似毛虫触角的流苏，由高领和短袖构成的夹克都是十分有趣和前卫的先锋设计。

Walter Van Beirendonck则玩得更开，仿佛是回到了童话王国，超大的耳罩和礼帽，字母形状的腰包，炮弹，枪支从身体中“穿”过等等好玩的设计让人不得不佩服设计师的想象力。

Véronique Nichanian执掌的HERMES做了一季热情而不失优雅的绅士风，洋红色点缀冷色系恰到好处，招牌的丝巾，短大衣，小羊皮夹克和针织衫依旧延续着去年印度冬韵的节气。

Louis Vuitton则在面料上下功夫，大量运用了密致尼龙以及抛光牛皮，使整体看起来十分光鲜，透出极简的味道；此外Marc Jacobs还研究起了材质隔断，在肩部， 腰部做出了材质隔断的设计，尝试加入新的元素，不仅保留了LV一贯的率性和体面，也使其增加了不少前卫感。

以彩条闻名的Paul Smith本次减少了一些多色融合的元素，但依然是带有老爷子式的幽默感。一个小礼帽的设计颇有趣味；西服，大衣和针织衫黑，白，灰的大量运用让原本有些风趣的设计变得稳重起来。

本季巴黎最出色的极简莫过于Dries Van Noten，主打卡其色和墨蓝，在羽绒服上加上很素的条纹；具有武士风格的极简长褂；对于肩部，腰带的隔断处理以及面料都十分xx。令人赏心悦目的刚烈之作，如人字书法那狠狠的一捺，有韧有力。

米兰巴黎两头跑的Raf Simons带来了他重归女权主义的作品，围裙，针织，尼龙，暗纹色块，解构主义都是本次Raf倡导的核心元素。其中，衣服上大小不一的金属钉扣，裤腿的一抹几何状橘红以及修身的裁剪每一个都是精彩的细节。

向来以黑，灰闻名的YSL男装本季同样延续着冷暗的色调。大衣和西服中加入了整体感很强的流苏腰带和衣襟，加长的衬衫下摆又增添了类似裙褶的设计，经典的宽大筒裤本季依然有出现，另外，连体的装和U形领的设计也是一大亮点。

GIVENCHY此次抛弃了过多的简约名族风，回归了干净利落的纯极简行列。衬衫的胸襟采取了方框的设计使其增添了几分宫廷般的优雅，修身的裤子在腰部加入了一个比较有意思的“凹”字 形设计，微微拉长了上身的比例；裙装再次出现在了本季，只不过变成清一色的净黑，还搭配上了“丝袜”，这是一个鉴于女性丝袜和体操xx裤之间的一个设计，Riccardo Tisci可算得上本次巴黎周向女权主义致敬最深的一位设计师了。

本届巴黎男装周除了山本耀司缺席外，其他的日系品牌都统统开秀。三宅一生的另类优雅，川久保玲的创新装束，KENZO的创意复古都收到了人们的好评。今季的巴黎是值得欣喜的，至少在表面上看来很体面，设计上来说也看到了很多的创新。然而在今天这样一个危机还未xx消退的状态下能有这样一个进步，我认为足够了。很多品牌向女权主义的大量致敬都充分肯定了这一点，未来感和科技风的推崇也是朝着正常的设计而发展。相信巴黎的崛起定能带领男装回到那个时尚的{df}期，春暖花开的时刻就要到来了。