接二连三的冷空气似乎总是没有消停的{yt}，这边厢回温暖了几度，正欣喜地沐浴于阳光下，那边厢又有消息说，新一轮的冷空气又开始酝酿了。而当那瑟瑟北风吹来的时候，总让人不自觉地寻找温暖的慰藉，不管是心里的还是胃里的。砂锅，应该是个不错的选择，乘着热气腾腾的食物，暖和着手，暖和着胃，似乎连心里，也舒坦起来了。
骨之味：揭开锅盖，骨香随着热气迎面扑来
金华砂锅
流金岁月：砂锅腌笃
【江浙味道】
江浙菜重在慢工细活，许多xx的菜式比如千张筒骨砂锅汤、腌笃鲜等，都需以小火慢炖多时，才能做出浓郁汤头。耐久烧、保温时间长，且能留住食材美味的砂锅，就是江浙菜里的一大功臣。
杭州砂锅·筒骨砂锅汤
“猪骨”可说是广州师奶煲靓汤的“必备武器”，奶白的猪骨汤不知滋润了多少广州人。如果对这款来自江浙一带的砂锅“掉以轻心”则可谓“走宝”。在天河北的“骨之味”，我就见识了“千张筒骨砂锅汤”的几大绝招。
首先，要选新鲜的猪后腿骨，一般认为后腿比前腿有力而且含钙更丰富。而熬汤的环节则是“慢工出细活”，先用筒骨熬两个小时，此时熬出的汤已经略显奶白，但这{dy}道熬出的汤竟要倒掉。据解释，因为筒骨的骨髓油脂比较多，{dy}次熬主要是为了去除筒骨的油腻和杂质。而真正熬筒骨汤从现在才开始，熬过一次的筒骨要再清洗，然后重新加水，慢火细熬。如此炮制，骨头中的钙质、骨胶原等营养物质自会慢慢释出。
开吃前，不妨先研究一下这里所选的砂锅。这种砂锅来自金华，需手工制坯，并选用春末夏初的陶土才可以开窑烧制，本身就是颇具特色的艺术品。
“千张筒骨砂锅汤”原煲上，就像吃火锅一样边煮边吃。沸腾后揭盖，骨香扑鼻。先盛一碗趁热品尝，接着把筒骨打捞上来先凉一下，趁此空当可以大啖江浙一带称为“千张”的豆皮，在充分吸收了汤的鲜美之后更显豆香，记得还有砂锅里的笋片，此时已熬得比较嫩了。再把双手伸向主角———筒骨，一定要挑大筒骨，用吸管吸取里面那烫烫的骨髓，满口鲜香才满足！
上海砂锅·腌笃鲜
要说上海的砂锅菜，上海人大概会齐声推荐“腌笃鲜”吧。对于他们来说，一道“腌笃鲜”乃是从小陪伴到大的贴身滋味。
所谓“腌”就是咸肉，而“鲜”自然是鲜肉，“笃”则是上海话里一个特有的说法，意思是“小火慢炖”。
“腌笃鲜”讲究的是“笃”，原料却很简单。{z}xx的“腌笃鲜”要用到冬笋、百叶、咸肉和鲜肉。据流金岁月师傅介绍，笋要用笋尖，饱满厚实的为好；咸肉要先用陈年白酒封层腌制一个星期；鲜肉要用猪的后腿肉，这个部位的肉较有嚼劲。配上百叶，也就是一种用豆皮做成的小结子来一起做汤，醇香与鲜香于一锅。
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【广东味道】 粤菜一向花样多多，具体的就不用多说了，看这么一个简单的砂锅，却容纳了广府人对于“食”的追求。一个锅里面，可以什么都有，荤的素的，架个炉子，一边滚着一边吃，味道进去了，感情也出来了，还有什么比冬日 里的一个砂锅菜更能体现老广东的滋味呢？ 顺德砂锅·盆仔村边鹅 随着“啫啫”的声响，一个古拙的陶盆冒着腾腾热气被捧上餐桌，紫苏的香气扑鼻而来，本来还略有寒意的房间顷刻变得温暖起来。正如那个充满乡土味的器皿一样，这味“盆仔村边鹅”也不过使用了些寻常的农家食材，鹅、田螺、面筋、紫苏，如此简单的搭配却浓香冶味。 聚福酒家的生哥介绍说，因为紫苏本身香气浓，能带出田螺的鲜甜和鹅肉的肉香，加上他们特地从勒流新鲜采购、调制的汁酱，用心焖制，自然好味道。这道菜的主角看似是鹅肉，第二主角是田螺，但配角面筋才是一绝，面筋是容易吸味道的食材，又焖又啫之后，鹅汁、田螺汁和紫苏香都被它吸掉了！这不，三两下工夫，盆里的面筋都被我挑光。 吃得肉香满口后，喝几碗滋补鸡汤，的确是适时的进补。听说聚福的顺德大厨自幼吃鸡乸煲长大，对烹制方法再熟悉不过，于是这顿砂锅宴又杀出个鸡乸煲来。 看着大大一个砂锅端上来，热腾腾地散发出鸡肉的香味，这顿美餐着实口福不浅。 番禺砂锅·猪八珍 都说去番禺吃新鲜猪杂味美，皆因番禺有超大规模的屠宰场，近水楼台先得月！四海一品的廖师傅介绍说，他们这一煲"猪八珍"就集合了猪腰、猪心、猪肝、猪黄喉、猪粉肠、竹肠、猪肚、猪舌这八种猪杂，再配合姜葱、花雕酒和十数种调料秘制的酱汁，然后在砂锅里焖煮，猪杂爽脆可口，鲜香味美，丝毫没有腥味。 另一味“砂锅啫风鳝”也是道鲜甜的砂锅菜。风鳝其实就是野生的白鳝，颜色灰中带黄，一般人都称为风鳝。由于风鳝肉质软滑、甘腴，所以{z}佳的制作方式就是砂锅啫。为带出风鳝的清鲜，师傅特地使用了老陈皮来调味，陈皮的清新，让风鳝口感爽脆香浓之余却又不觉腴腻。 前阵子赶上大闸蟹盛产，但不要忘了广东的膏蟹也当令。膏蟹之所以不及大闸蟹出名，也许是因为膏质略显干，以粥水弥补，自当是妙极的搭配！于是廖师傅便向我推介“膏蟹砂锅粥”，绵滑的粥底用丝苗混合珍珠米文火熬成，金黄的蟹膏融入粥底里，蟹肉的鲜香伴着滚粥的热气飘逸。轻嚼蟹膏，喝上一碗，遍体温暖！
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