中国古代妇女面部妆饰
1、古代妇女面部妆饰步骤
    古代妇女的面部妆饰,除粉黛外,还有额黄、花钿、斜红、妆靥及点唇等名目。妆饰过程大致可分为七个步骤: 一敷铅粉 , 二抹胭脂 , 三画黛眉 , 四染额黄(或贴花钿), 五点面靥 , 六描斜红 , 七涂唇脂。

2、傅粉

傅粉即在脸上搽粉，这是中国古代妇女最普遍的化妆方式。古时所称粉有两种，一种是用米研碎制成，称米粉；另一种是用白铅化成糊状的面脂，又叫“铅华”或“铅粉”的，两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。古时候最经典的傅粉故事莫过于傅粉何郎（三国时何宴长得白让人怀疑是搽了粉）、徐娘半妆（南朝梁元帝后妃徐昭佩因嫌帝是个独眼，只傅粉半脸以笑元帝）和宋玉夸人（登徒子好色赋里所称的女子著粉才太白，施朱则太赤）。

3、胭脂

胭脂是古代妇女常用的化妆品，有两种，一是以丝绵蘸红蓝花汁而成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。这两种胭脂都可经过阴干处理，使用时只要蘸少量清水即可涂抹。胭脂的位置往往集中在两腮，所以双颊多呈红色。广义的胭指还包括唇用的口脂。

4、额黄

额黄是一种我国妇女的古老美容妆饰，也称“鹅黄”、“鸦黄”、“约黄”、“贴黄”，因为是以黄色颜料染画于额间，故有此名。
    据史籍记载 , 古代妇女额部涂黄的风习，大约同花钿一样，起源于南北朝或更早些。更可能与佛教在中国的广泛传播有关，当时全国大兴寺院，塑佛身、开石窟蔚然成风。妇女们从涂金的佛像上受到启发，也将自己的额头染成黄色，久之便形成了染额黄的风习。有的资料上称额黄就是花钿，事实上是额黄是画的，而花钿是贴的。
    从文献记载来看 , 古代妇女额部饰黄 , 有两种作法 , 一种由染画所致 , 一种为粘贴而成。
    所谓染画，就是用画笔蘸黄色的染料涂染在额上。具体画法又有两种：一种为平涂法 ,即整个额都全用黄色涂满 ；另一种为半涂法 , 不将额都全部涂满 , 仅涂一半, 或上或下 , 然后以清水过渡，呈晕染之状。
    与染画法相比 , 粘贴法则较为简便。这种额黄 , 是一种以黄色材料制成的薄片状饰物 ,用时蘸以胶水粘贴于额。由于可剪成各种花样 , 故又称“花黄”。从某种意义上说 , 它已脱离了额黄的范圈 , 更多地接近于花钿的妆饰。
5、花钿
    花钿也是一种额饰。也叫额花钿。唐代妇女使用花钿较为普遍。
    从颜色看 , 花钿的色彩比额黄要丰富得多。额黄一般只用一色；而花钿则有多色 , 它的色彩通常由材料本身所决定 , 如金箔为金色、黑光纸为黑色 , 鱼腮骨为白色等。也有根据图案需要染上各种颜色的。最为精彩的是一种“翠钿”，它是以各种翠鸟羽毛制成的 , 整个饰物呈青绿色 , 清新别致 , 极富谐趣。
    粘贴花钿的胶水，主要是呵胶。这种呵胶出产于北方，相传由鱼鳔制成 , 其胶粘性{jj0} , 可用来胶合羽箭。妇女用其粘贴花钿时 ,只要对之呵气 , 并蘸少量口液 , 便能溶解黏贴。卸妆时以热水一敷 , 便可掀下。 （关于花钿的起源，有一个亦真亦假的美丽传说：南朝《宋书》中写，宋武帝刘裕的女儿寿阳公主，在正月初七日仰卧于含章殿下，殿前的梅树被微风一吹，落下一朵梅花，不偏不倚正落在公主额上，额中被染成花瓣状，且久洗不掉。宫中女子见公主额上的梅花印非常美丽，遂争相效仿，当然她们再也没有公主的奇遇，于是就剪梅花贴于额头，一种新的美容术从此就诞生了。这种梅花妆很快就流传到民间，成为当时女性争相效仿的时尚。）
4、斜红
    斜红是古代一种特殊的面饰，梳妆时，在女子眼角两旁各画一条竖起的红色弯弯新月形。相传魏文帝曹丕的妃子薛夜来眼角碰伤流血，血痕使之越发美丽，后人效仿，用胭脂涂画，时间一长，便演变成一种特殊的妆式－－斜红，又称晓霞妆。而啼妆流行于东汉，薄施脂粉于眼角下，视若啼痕，故名。历史上最有名的啼妆当属东汉权臣梁冀之妻孙寿所画的啼妆。史书上称她“色美而善为妖态，作愁眉、啼妆......以为媚惑。” 从唐代墓葬里出土的女俑 , 脸都常绘有两道红色的月牙形妆饰 , 这种妆饰色泽浓艳 , 形象古怪 , 有的还被故意描绘成残破状 , 远远看去 , 宛如白净的脸上平添了两道伤疤。这种妆饰 , 遂被称为“斜红”。
   从图像看 , 唐代妇女脸上的斜红, 一般都描绘在太阳穴部位 , 工整者形如弦月 , 繁杂者状似伤痕 , 为了造成残破之感 , 有时还特在其下部 , 用胭脂晕染成血迹模样。
5、面靥
    面靥则与此不同 , 它是施于面颊酒窝处的一种妆饰, 也称妆靥。据说妇女脸上注的 , 原并不是为了妆饰 , 而是宫廷生活中的一种特殊标记。当某一后妃例假来临 , 不能接受帝王“御幸”,而又难于启齿时 , 只要在脸上点上两个小点 , 女史见之 , 即不列其名。以后这种作法被传到民间 , 逐渐变成为一种妆饰。
    面靥的施行方法 , 通常用胭脂点染 , 也有像花钿一样 , 用金箔、翠羽等物粘贴而成。妆靥的具体形状 , 在盛唐以前 , 一般均作成黄豆般的两颗圆点。盛唐以后 , 面靥的范围有所扩大 , 式样也更加丰富: 有的形如钱币 , 称为“钱点”；有的状如杏桃 , 称为“杏靥”。讲究的在原来面靥的周围，还饰以各种花卉，俗称“花靥”。
    晚唐五代以后 , 由于经济、政治等方面的原因 , 中国服装形制渐变得拘谨和保守 , 但妇女的妆饰风气却有增无敛。
6、点唇

唇脂即现在的口红，也叫口脂，在中国古代当属胭脂。据史料记载，中国唐朝贵族妇女和教坊歌妓喜欢以檀色（赭红色）注唇，后世沿用。
    在古代妇女的面饰中, 还有点唇习俗。 所谓点唇 , 就是以唇脂涂抹在嘴唇上。这种美容术的产生 , 和其它形式的女妆一样 , 也是由古代社会的审美观决定的。早在先秦时期 , 中国社会就出现了崇尚妇女嘴唇美的现象。
    在唐代 , 口脂除妇女使用外 , 男子也可用之。不过两种口脂名同物异。男子使用的口脂 , 一般不含颜色 , 是一种透明的防裂唇膏。而妇女所用的唇脂 , 主要是为了妆饰 , 因此都含有颜色。由于唇脂的颜色具有较强的覆盖能力 , 所以可用来改变嘴型。嘴唇厚的 , 可改画成薄的 , 嘴形大的 , 可改画成小的 , 这样 , 就产生了点唇的艺术。
    随着社会风气的变迁和审美情趣的演变，人们的点唇形式也发生了一系列变化 , 各个时期的点唇样式都有一些特点 , 我们从历代仕女画及各个时期的壁画、陶俑上 , 就可以看到这种情况。总的来看 , 中国妇女的点唇样式 , 一般以娇小浓艳为尚,尽管具体形式千变万化 , 但这一基本特征则保持不变。 人们普遍认为 , 最理想、最美观的嘴型 , 应当像樱桃那般娇小 , 那般鲜艳。白居易家伎樊素的口型 , 据说就具备了这些特点,所以有“樱桃樊素口”的称誉。为达到这种要求 , 妇女们在涂抹妆粉时 , 常将原来的嘴唇一并抹上 , 然后再以唇脂重新点画出嘴唇。