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需要赞美的：

Lanvin依旧是大爱，Lucas Ossendrijver一直在诗意，暗哑而低调的“旧”，以及武陵少年一般的潇洒不羁中做文章。本季又有突破，再告别了柔和的丝绸面料后，Lucas把 所有的衣物面料处理成“饱经沧桑”的样貌，在依旧诗意潇洒的剪裁和造型中，又灌入了“有故事的男人”。

Raf Simons再一次巩固了自己{zj1}影响男装设计师的地位。诚然，这两年他开始转而塑造更为成熟的男人形象，却仍能轻而易举地让很多男装设计师跟在他身后， 像狗一样追逐。本季他革新了风衣和传统西装，那些形状奇特又毫不荒谬的新风衣，用磁铁压扣取代纽扣的新西装，没人想到过吧。

Kim Jones跑到Dunhill，有得有失，失去的是过往的幽默感，得到的却是难得Kim Jones可以不为了影像而造衣，他以前的衣服真的是拍出来好看，那些面料用得实在没啥样子。Dunhill的支持体系，让Kim Jones有了质感。但他也没有放弃玩玩小意思，比如腰间的皮质小包包就甚惹人喜欢。

Rick Owens总有些非常神奇的想法，比如这季里结构奇异的不分指皮手套，麂皮与针织面料出人意料地拼接效果，或者索性就是一大块漂亮的小羊皮黑色长袍。他的奢华感xx靠真材实料的面料撑起来的，而同时又拥有辨识度极高的细长轮廓，真正搞出了新意思。

正当你已经对Jean Paul Gaultier式的怪招已开始觉得荒谬的时候，今季他的“拳击手”却意外得看起来并没有太恐怖。关键是他在这一季的新装里，把男性xxx的气息控制在一 个合理的范围内，即便是百褶裙和近乎legging的窄腿裤，依旧让人感觉自然而并没太落斧凿的痕迹，不错。

美国人Adam Kimmel喜欢和时装拧着来，把再普通不过的美式便服，带入一个luxury的境界。今季，我给他的系列起个标题叫“轩辕三光”，尽管是形容丑恶的烂赌 鬼，但xx的规矩还是要遵守——正装，在自我身份的认同和社会面貌的巨大差异中，Adam Kimmel玩得很巧妙。

Louis Vuitton的男装由Paul Helbers主理后，一开始并无太多的noise，待到这一季贡献了一组云淡风轻的作品，周遭一片叫好。Paul Helbers的Louis Vuitton是日积月累地给你下点毒，不见得惊为天人，也实在说不出有哪里不对劲。以luxury的标准而言，不能更好了。

不功不过的：

Balenciaga在男装上的极简主义倾向，在本季有很明显的表达。Nicholas Ghesquiere把这个系列得所有单品都造得一点noise都没有，但还是看得出在面料得选择上，强调其未来感。但有了Calvin Klein Collection，会使得所有极简主义男装设计师的作品看起来都有一点“未完成”的感觉。

Maison Martin Margiela虽然主人已走，但那么多年来，大家也早就习惯了设计师团队共同创造出来的，融合了经典剪裁和一点点怪趣味的MMM。本季的形象照样无功无 过地造了一个看起来还是挺好卖的系列，有一点点摇滚精神，融合进了稳定的中产阶级趣味的组合。

不得不说这是Kris执掌Dior Homme后干得{zh0}的一季，眼看他一季一季做减法，到了今季的totally look就xx成了单色。在不同材质，不同色调的同色单品的层搭中，已经看到Kris不再急吼吼地想要表现了。参考同一季他自己品牌的作品，有种欣喜在心 中，他长大了，可以再看看，再看看。

经过前两季热热闹闹的Givenchy，Riccardo Tisci这一季做得出人意料的干净。尽管他还是在玩短裤和legging的组合，千万不要被这个造型迷了眼睛，本季真正的重点在那些剪裁漂亮的衬衫和套 装上。{dy}次见到Riccardo Tisci真诚把简单的单品，做得很到位。

Ann Demeulemeester本季是cult电影大全，像是从David Lynch早期电影中走出的人物，从以往诗意盎然的作品，过度到了一种更犀利的表达。裤子是Ann本季{zd0}的转变，以往她都是以宽袍大袖的方式来处理裤 子，这次却意外以马裤的造型出现，裤腿被收得很紧，显然比以前更戏剧化了。

Junya Watanabe的衣服总有种不可名状的厚重感，尽管衣服整体被处理成轻微的缩水效果，显得比例有些奇特，但把单件衣服拿出来，那种很严谨的建筑感，是很 多品牌不具备的。本季他的重点是不同面料的拼贴，却并不在同一件衣服上，而是利用面料迥异的单品，塑造出精致的拼贴效果。

Kris Van Assche自家品牌已经开始越做越轻松了。这季是微妙的一季，那些格子纹面料就是衣柜里会经常想拿出来穿的东西，低调而雅致，也容易配搭。另外Kris 也是做裤子和球鞋的高手，今季没让人失望，他的裤子总是在丑陋的宽松和俗气的紧身中，找到一个适度的平衡。

韩国人Juun J的新装好像变形金刚，每件单品都可用拉链拆解拼装成不同的面貌，上海设计师Kim Kiroic主理了这场秀的鞋子，在这里可看到细节图http://sinaurl.cn/hKydi 亦是可以层层剥开，上演炫版的俄罗斯套娃。Juun J 显然迫切地想要上位，只是有点吵闹。

Julius本季的“歌特”时装，整个地把穿着者和外部世界隔绝开来，那些连绵不绝的层叠效果，视觉上把人拉得瘦长，近乎形容枯槁，甚至连面 孔也被垂下的长发遮住。尽管Julius看起来实在和本季讲求精致的巴黎氛围格格不入，却似乎在揭示歌特文化中，不太为人所道的一面——性别模糊。

Dries Van Noten能几十年如一日地把自己保持在一个八九十分的水准，实属不易。甚至，他今天的作品和20年前也并无大的改变。这叫什么？叫发气功！尽管他对图形 和色彩的撞配，始终有种Dries Van Noten式的雅致和轻松，很棒。但不得不说，他的剪裁还是不太能适应亚洲人的身材。

Viktor & Rolf的男装永远表达一个主题：带点古怪趣味的小知识分子。他们俩本人亦是如此。然而本季透露了他们在男装毫无掩饰的商业诉求，裤子是经过潮流分析的， 灰色也是今季男装的主流色彩，即便是偶尔乍现的绿松石绿，亦是Pantone发布的今年流行色。他俩露出了狐狸尾巴。

差强人意的：

尽管Balmain女装很红，但并不说明Christophe Decarnin在男装上也有很好的表现。本季的Balmain Homme显然陈旧得一塌糊涂，牛仔服和卡其裤的无聊组合，使得这个系列更像是Levi's或是某个美国牛仔牌子的xx系列，失望。

Hermes真是一个无聊的xx品牌子啊，看看Louis Vuitton都干了些啥？为什么Veronique Nichanian就能如此觉得xx品的定义就是让孙悟空施了一个定身咒呢？好吧，Hermes的新系列确实是漂亮的，但也xx于此，无助于构建一个伟大的品牌。

我不太喜欢这一季的Comme des Garcons，尽管他的可加荧光色鞋头的鞋子，厚厚的“防弹小背心”还是挺有趣的，但总体而言看起来非常没气质。xx不能理解本季的Commes des Garcons想干嘛，长裤和短裤的配搭又不是你玲姐先行，一点也不喜欢男人被打扮成沙包的CdG。

Stefano Pilati的Yves Saint Laurent上衣的肩膀就从来都是往下削的，看起来非常自然，而不像其他人那样会刻意强调肩膀的形状。这一小小的与众不同，使得Yves Saint Laurent的整个系列看起来轻松而浪漫，但缺点是会让人觉得缺乏辉煌不再的YSL所应该要有的锐气。

John Galliano的男装秀，是少数我看两眼就不想看下去的系列。他总是关于戏剧，而从来不热爱真正的生活，给男人穿corset的想法也许很有趣，但{zh1}的效果，则像是廉价的xx束腹。

Tim Hamilton是以这个系列向《暮光之城》致敬？模特惨白的面孔，几乎全黑的系列，看起来有些歌特的趣味，拆开细看每件单品，却显得非常主流而并无甚新意，xx不像昔日的Tim。最无法理解的是，那些没头没脑地冒出来的皮裤，非常让人反胃口。