1、随身携带物件 主要是三脚架、小手电筒、小镜子,不反光黑卡纸,遥控器或快门线。 三脚架是夜景拍摄必备物件,因为夜景拍摄曝光时间多低于1/20秒,甚至16秒钟,手持拍摄是不可能的,而且所选三角架要稳。如果实在没有三角架,可在拍摄现场寻找可以依附支撑的物体,如 水泥台等,但构图的随意性上要大打折扣。 小手电筒,要求小巧便携、聚光远而且亮度高,既可以帮助你查看相机各功能按钮,寻找东西,又可以为没有辅助对焦灯的相机照亮被摄体快速准备对焦。 带小镜子的目的是为了方便构图,但DC要可以用液晶屏取景的那种,数码单反在拍摄时是不可以用液晶屏取景的,所以用不上小镜子。 不反光黑卡纸,是为了长时间曝光时可以遮挡部分画面曝光或多次曝光使用的。 使用遥控器或快门线的目的是为了xx哪怕手按快门时造成的轻微震动的。 2、感光度设定 为了避免长时间曝光造成的噪点增多,一般夜景拍摄时选择{zd1}ISO值,如奥林巴斯C-5050选择64,低ISO时拍出的照片画面纯净度高而且细腻。 3、拍摄模式:光圈优先 为了获 得清晰通透的照片,光圈一般选择5.6左右;如果拍摄路灯并希望获得星芒效果,一般选择最小光圈8或16;如果为了获取浅景深效果,一般选择长焦和适度的大光圈,而不是{zd0}光圈,因为光圈过大,同一时间内的通光量就多,曝光时间就要缩短,反差大的场景中,较暗的物体就会欠曝。拍摄夜景多选择光圈优先,但也不是{jd1}的,比如为了拍摄夜晚马路上涌动的车流,为了表现车体的速度感和尾灯的线条,我们往往选择快门优先;如果你能很好地理解、掌握光圈与快门,更可以选择全手动模式,xx按照你的意愿来获取{zj0}表现。 4、打破白平衡的定向思维 因此在夜景拍摄的时候,要打破平时一直依赖的自动白平衡,这样会影响到灯光固有的颜色,使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩,可将白平衡设置成“日光”或“户外”模式,当然试着用不同的白平衡进行拍摄,会有意想不到的效果。 5、曝光的选择 对于具备手动曝光控制的数码相机,我们通常选择A模式(光圈优先)或M模式(手动模式)来进行夜景拍摄,数码相机的即拍即显功能能够让玩家在最短的时间内对曝光组合的效果进行判断,调节起来也是相当方便的。 笔者在夜景拍摄时候,一般是将F值设置为{zd0},然后再对快门进行调整,可以直接从液晶显示屏上看到画面效果,对于曝光时间长短的选择,一来从技术上受到数码相机本身的参数限制,二来从创作上来讲,这是因人而异的的问题。折中的办法就是采用多种曝光组合来进行拍摄,然后后期再进行筛选。 长时间曝光的效果是相当吸引、人的,特别是想展现流光异彩的繁华夜色就需要长时间曝光来完成,当然三脚架的辅助是必须的。要获得车流产生的灯光拖曳效果,曝光时间最短不能够低于15s,当然有经验的玩家还可以用B门手动控制曝光时间的长短,这样拍摄出来的照片画面富有流动的感觉。
6、灵敏度的问题
7、拍摄时间 拍夜景并不一定就是指黑黑的夜,从太阳刚刚下山到朝阳初升,都可以列入夜景拍摄的范畴。晚18:00点多,天将黑未黑时,较长时间拍出的夜景,天空是蓝蓝的;而深夜拍出的天空是灰黑色的,有晚霞或朝阳初升时拍出的天空是绚丽多彩的,你会选择什么样的时间拍摄呢? 8、拍摄与存储方式 如果电池与存储卡足够,建议同一场景按平均测光值各加减一档多级曝光,即使在液晶屏上回放效果很好也不要减少拍摄张数,因为DC的液晶屏欺骗性很大,只有回放到电脑上的放大图片才能让你判断最终成像效果的成功与失败。如果有夜景降噪模式,可以使用,但这是一个仁者见仁、智者见智的事情,用与不用xx在于你的个人选择;但如果你的DC有RAW格式,建议一定要使用,甚至可以省去同一场景的多级曝光,因为RAW格式存放的是未经处理的CCD或CMOS原始记录,在电脑里曝光宽容度极大,可以保证你获取{zj0}效果。
9、夜景拍什么? 夜景拍摄题材相对来说比较有限,但仔细发掘一下,也会有不少的拍摄题材。 (1)城市街道夜景 即可以单纯地拍川流不息的马路、城市标志性建筑,也可以组合拍摄。城市里繁华街道的商铺、橱窗、霓虹灯都是很好的拍摄题材。但在拍摄时要注意安全,不能为了拍摄地平线必须居中的照片而不顾安全跑到马路中央去。
(3)选择有水的地方
(4)拍摄焰火
(5)拍人像到此一游照
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