西藏阿里，平均海拔 4500米，人称“高原上的高原”。这片地广人稀的土地，海拔之奇高、道路之艰难，令人望而却步。而有关古格王朝历史文化之谜，更为阿里增添了几分神奇与神秘。

 记得小时候学习历史，老师讲到西藏文明发展史这一块时，只讲了吐蕃文明，心目中便以为这就是西藏历史的全部，来到西藏才明白并非如此。因为吐蕃文明虽然最终成为了西藏文明的主流，而在西藏悠久的历史上一直活跃着两支文明，它们在空间上分踞东西，在时间上长期共存、相互影响。一定意义上讲，处在西藏西部阿里地区的象雄文明起源更为久远，与外界的交流更加密切，文化形态也更加丰富多彩。而古格王朝，则是将象雄文明推向辉煌的精彩传承者。当然，由于地处偏远比较封闭，这段历史在神秘中闪烁不定，到{zh1}，国王和他的子民们突然消失的无影无踪，留下的只有满目沧桑的废墟遗迹发出的寂静声音。

 鲜为人知的古格文明为何成为“断层之谜”？笔者做了一点寻访考察。从拉萨经日喀则、普兰到达古格古城所在地扎达，三分之二的路程穿行于喜马拉雅山和冈底斯山这两大山系之间。再由该县首府托林往西18公里，便是xx的扎达土林。有关土林的照片过去已看过无数，但当它真实地展现眼前时，大家都惊呆了。那些层次分明的皱褶和沟壑xx的组合，酷似巍然林立的城堡，在高低蜿蜒的山脊上像蟒蛇一样无尽地展开，让你不得不惊叹大自然的鬼斧神工。据说这里在一百多万年前是个方圆500多公里的大湖，是喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水位线降低，冲磨出山体的层高，历经风雨侵蚀，才在壁立陡峭的山岩上雕琢成今日的模样。

 在一个被众多土林怀抱的300多米高的山头上，坐落着红白两个宫殿，若不是鲜艳色泽的对比，仿佛就如生长在山上一样，宫殿废墟的色彩与山色浑然一体，这便是苍凉神秘的古格王宫遗址。托起宫殿的山头虽不算高，却很陡峻，洞穴、佛塔、碉楼、寺院和王宫自下而上分三层有序布局，依山而建。随行的藏族好友白马占堆介绍说，那些密密麻麻的洞穴多为居室，山坡上比较轩敞的土木结构的归达官贵族住宿，奴隶当然只能栖身于山下底层最简陋的洞穴中。有的洞窟围绕着寺院佛教殿堂而建，是僧侣修行场所。最为尊贵的王宫建筑，自然是高居山顶了。有这样陡峭的山壁作为屏障，山体内又修筑了许多暗道，暗道中某些类似窗户的洞口，即是为了采光又可用来瞭望和射箭防御，暗道迂回曲折，直达山顶王宫。我在想，即使现在，借助现代化的工具爬上山顶都不容易，而这样完备的立体防御体系，连我这个当代军人都不能不惊叹，不能不折服古格人的聪明、智慧、耐力和军事指挥才能。

 凝望高高在上的古格王宫，我仿佛见识了远古年代的固若金汤，看见了古格国王至高无上的权力。继而也越发想要从它依稀的背影中，复活这个巍巍700年王朝的记忆，试图弄清楚它究竟演绎了怎样的一幕“阳光下的消失”。

 一座不很起眼的窑洞中堆积着总数达10多万支的竹、木箭杆，看得出
来，其中绝大多数只是初加工的箭杆材料。透过这些沾满历史灰尘兵器材料，我似乎看到了古格国破之际的狼烟四起、如蝗箭矢，听到了两军对垒、人喧马嘶。

 据说亡国悲剧源于政教纷争。主角是1622年继位的古格王赤扎西查巴德，他为了防止日益强大的僧侣集团控制政权，甚至不惜消灭佛教，恼怒的喇嘛集团和地方贵族发起暴动，一直虎视眈眈的拉达克人也乘虚入侵，兵临城下。煞那间烽火连天，杀声四起，兵戎血溅……战火毁灭了繁荣，黄土淹没了豪杰，传说一位王妃因不肯被俘受辱，竟飞身跃下山崖。城破国亡的情景极为惨烈。

 经历过16位世袭国王、拥有过10万人之众的庞然大国古格，于1635年近乎瞬间灰飞烟灭了。统治阶层瓦解了，它的文明记载去了哪里？当年的10万之众又何以无影无踪？是在战争中灭绝了？还是外迁了？或者他们恰巧在亡国的同时又遭遇了瘟疫霍乱？无数的问号至今扑朔迷离，无人告诉我们。

 无论怎样，在西藏的发展历史上占有重要地位的古格王朝，不应该只是一个传说、一个模糊的背影。读懂古格之谜，应是我们义不容辞的责任。由古格王国的破灭，我突然想起了吐蕃王国的辉煌，想起了至今熠熠生辉的布达拉宫和大昭寺，想起了西藏自松赞干布开始的“政教合一”。这样一个科学的政治与宗教统治理念的确立，是否意味着智慧的松赞干布也多少接纳了古格文明的一些经验教训呢？我想应该不无关系吧。

暮色渐晚，曾经在午后白炽的阳光下一派干涩的土林，此刻出现别样的景象：山体透出暗红，层次错落有致，格外瑰丽壮观。山顶那个布满沟壑的土包，仿佛亡国之君赤扎西查巴德痛悔的面容，山腰上那残存的一孔孔窑洞，有如一双双xx瞑目的眼睛，瞪视着后人，诉说着无尽的悲凉与忧伤……