华人挺进时尚主流 作者：Russell Flannery 由于近30年来中国经济的迅猛发展，如今中国人已能够享受自唐代以来最为富庶的生活。各种时尚用品在中国广为流行。未来几年中，中国可能会成为全球{zd0}的 xx品及时尚用品市场。上海是这种趋势的代表。几年前，外滩是时尚中心。而现在，这个城市有了许多新的时尚地带，几乎每个月他们都会像春笋一般冒出。 然而，这些吸引中国人眼球的xx流行款式中又有多少包含了中国元素呢？实在不多。xx行业中{zd0}的一些企业在欧洲，比如LVMH公司，其大股东阿诺特 （Bernard Arnault）身家270亿美元，在今年的全球亿万富豪榜上排名第七。在全球公司2000强榜单中，几乎没有中国时尚用品企业的身影。中国大陆{zd0}的零 售商是从事电器销售的企业。 不过，华人设计师和企业家不会永远只在全球xx时尚行业中充当配角。在美国，许多深受欢迎的品牌来自于美国本土，而中国现在也在慢慢发展自己的xxxx。 但不得不承认的是，中国一直存在假货及其他社会问题，因此国际品牌在当代中国热销的原因之一，便是其能满足人们对正牌货及xx设计的渴望。通过深入了解那 些已在该行业取得成功并产生巨大影响力的华人，其他想迎头赶上的群体便能从中受益。 这是我们编制的{sg}“全球时尚界25华人”（25 Influential Chinese in Global Fashion）榜单，上榜者中既有已名满全球的设计师，也有那些利用商业技能获得成功并赢得尊重的企业家。榜单的编制并非基于销量调查，而是通过与行业 意见{lx}的交流，然后根据我们自己的判断总结而成。上榜人士排名不分先后，根据姓名拼音顺序排列。调查集中于设计师、创建和拥有品牌的企业家，但没有包括 在欧美等国际时尚品牌公司工作的华人管理者。 不论在任何行业，成功的人士显然都有异于常人之处，而在全球时尚等创意行业内尤其如此。成功人士看世界的视角必定与他人不同，上榜者中有的在海外工作、学 习或是居住，他们会讲数种语言。这种全球性经历加之个人对成功的向往，往往是造成其与众不同的原因。未来几年“大中华区”的凝聚力将越来越强，中国的财富 会继续增长，而在世界舞台上的影响力也会越来越大，与此同时，时尚界及其他行业中“中国元素”与海外理念的融合将会让全球各地企业和投资者趋之若鹜。 在当今的时尚界，香港华人有着巨大优势，因为香港是一座极为开放的港口城市和国际商业中心。台湾在开放方面{lx1}于大陆，因此也获得了成功。不过，在改革开 放30多年之后，大陆也有不少人才已在海外有所成就，或是在国内创立了具有全球影响力的企业。有一个指标或许能作为中国时尚界未来全球影响力的参考：在帕 尔森设计学院（Parsons School of Design）等{dj1}设计学院招收的新生中，1999年时仅有1位，而到了2009年，中国学生的数量已经达到了42位。 目前的这份榜单没有包括那些出生地不在大中华区（即中国大陆、香港和台湾）的人，比如华裔人士王薇薇（Vera Wang），虽然她确实出自华人家族并拥有全球影响力。我们也排除了某些前景美好但目前尚缺乏全球影响力的国内企业。 时尚会随着时代的变迁而变化，未来的成功标准无疑也是如此。不过，在当今大多数中国消费者心中，成功和品质通常与国际影响力密切相关。在接下来的篇幅里， 我们将着重介绍一些达到这一高度的华人。 ——Chloe Chen、Danni Cao、Mao Yanjie和Maggie Chen协助参与调研。
Russell Flannery 福布斯上海分社社长
译 蔡晶 校 黄凝 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
专题：
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谭燕玉（Vivienne Tam） 出生于中国内地，在3岁时就移民去了香港。年少时与母亲动手制衣的经验，使她逐渐形成了对时装的热爱。“我们没有钱， 但我们有有限资源下的创意。我们到自由市场买碎布与废料制作中国新年服装。我妈妈说，‘这很特别，因为全球只有一件这样的衣服。’我在观察她的过程中开始 了我的职业生涯并发展自己的风格。” 从香港理工大学毕业之后，谭燕玉一直梦想以“中国风”的设计风格在时装领域有所作为，可她却发现香港的时装市场并不支持她的理念，那时，中国人并不想买中 国人设计、制造或具有中国元素的衣服，而是唯西方是瞻。她想做自己。她希望通过向世界分享自己的创意的方式设计衣服。“那时香港不具备那样的土壤。所以我 去了纽约，我并没准备创立一个品牌，而是去做自己喜欢做的事情并实现自我。”谭燕玉从零开始学习做生意的每一方面。“我发现纽约接纳了我。” 如今，谭燕玉在美国150家以上门店销售自己的衣服。在日本、泰国、香港和新加坡等其他国家有42 家门店。她完成于20世纪90年代的部分“毛”系列和“佛”系列作品，已被纽约的大都会博物馆（Metropolitan Museum）和匹兹堡的安迪·沃霍尔博物馆（Andy Warhol Museum）收藏为{yj}展品。近几年来，谭燕玉也开始将业务拓展到互联网数码领域。2008年，谭燕玉与明星玩偶网站（Stardoll）开展了合作， 让9至17岁的网站女性用户可以在线为虚拟化身购买她设计的服装；去年，她再度携手惠普公司推出了名为“Vivienne Tam Edition Digital Clutch”的笔记本电脑系列。另外，索尼Animax电视动画频道也聘请她为动画电影《LaMB禁锢天使》设计人物服装。 而如今，谭燕玉又把目光投向了经济越来越强盛的中国。她在一次采访中回忆说：“这些年来的发展实在是太不可思议了。我还记得过去人们甚至都不愿意持有人民 币。”现在她相信：“我的未来在中国。”谭燕玉希望在未来5年时间内能在中国开设超过200家门店。 谭燕玉并不是{wy}一位回到故土寻求发展的海外华人。许多出生于大中华地区而在美国获得成功的设计师和企业家如今都与她抱有同样的想法，其中包括曹其峰、韩 枫和罗启妍等。 谭燕玉的国际经验会成为她在竞争中的有利资本。在考察了中国的服装市场后，谭燕玉发现很多服装商都是在生产领域取得成功后，便开始寻求推出自己的品牌。然 而，他们没有任何设计实力和经验。谭燕玉指出：“他们以为自己已经打好了成功的基础，但实际上他们并没有具备让品牌成功的独立风格，他们并不知道怎样打造 一个品牌。与此同时，那些既拥有一定国际背景又包含中国元素的服装品牌开始受到中国消费者的青睐。 谭燕玉一直致力于中国风的时装，并以自己的国家与文化为豪，在过去，销售员经常告诉她应把“中国制造”的标签剪掉，她则告诉销售员，应该教育顾客，以自己 为傲。时至今日，部分中国消费者仍然偏爱某些缺乏创意的欧洲品牌，这让她感到了一丝失望。“当下还有很多人热衷于西方的品牌，他们还在追捧古驰 （Gucci）。” 在中国的市场上，谭燕玉的目光放得很远。她正在逐步进入市场，2004年在上海新天地开设了一家门店，之后与迪士尼（Disney）合作在香港和上海推出 了“米老鼠之年”活动。另外， 她还为杂志撰写专栏文章。 今年6月中旬，谭燕玉在香港的旗舰店将开门纳客。要在中国市场取得优势，谭燕玉也许还要花上一段时间，但她步履从容，有足够的耐心去迎接一切挑战。
Russell Flannery 福布斯上海分社社长
＿＿＿＿＿＿＿ 周翔宇是中国快速崛起的设计新秀之一。去年，他作为封面人物出现在了中国时尚杂志《世界都市》的专刊《中国真高兴》上，这也是该杂志有史以来最畅销的一 期。在通常的5万册印量xx之后，该期杂志加印的5000本也一抢而光。今年6月，福布斯中国的记者与周翔宇在北京共进早餐并进行了采访，内容包括时尚设 计和他对未来的规划。以下是采访摘录： 问：你曾在荷兰的时装学校留学。在那儿你获得了什么灵感？ 答：我参观了很多博物馆，看了很多画作。我很欣赏荷兰和比利时的设计师。作为一个学生，你会尝试不同的设计，求知欲很强。在这样的学习生涯之后，我发现了 真正的自我。 问：你为什么会回国？ 答：这儿有我的朋友，刚起步的时候，跟朋友一起工作更容易些。我们没有经纪人来帮我们打理一切。欧洲有既定的风格，不太容易改变。我想做自己的品牌。虽然 这很难，不过我还年轻。 问：回国创业时你遇到了哪些困难？ 答：我很幸运。中国有很多优秀的设计师，但他们跟我不是同一代人。他们更注重使用传统的中国元素。 我对时尚有不同的见解。我是个设计师，但不是中国设计师。我觉得设计师不该有国籍。设计是一件国际化的事。我们应该为整个世界创造。我想，有{yt}我会用到 中国元素，不是因为我是中国人，而是因为我想用。很多中国人觉得我的设计太西化了。但我觉得这不过是我的个人风格，不属于任何国家。 问：你认为你在中国走红的原因是什么？ 答：我认为两个原因。首先，我的设计不是很商业化。我的确有商业化的一面，但我喜欢把商业化和概念混搭在一起。设计一件衣服并不困难，对我来说更重要的是 要设计出一整套系列。此外，在中国的媒体眼中我是一个比较随和人。一些老一辈的设计师认为自己是艺术家，跟媒体的合作不是很好。媒体很重要，尤其是对新设 计师而言。 问：你作品里有些什么重要的主题？ 答：举例来说吧，我的{dy}个系列叫做“批量生产”。我在荷兰的时候，有些人拿中国的盗版和批量生产开玩笑。所以，我设计的{dy}个系列非常刺眼，没有可穿 性。如果你把这个系列称做“批量生产”，那么人人都知道你是在打趣，我只是想让人们知道中国设计并不是照抄别人。我想展现的是新一代人在做什么。我其他的 风格比较未来主义。 问：有人说你设计的服装不具有可穿性？ 答：我认为我90%的设计都非常具有可穿性。 问：到目前为止，公司的业务方面进展如何？ 答：中国没有多少商店在卖我设计的服装系列。我觉得现在时机还不对。当然，这也是因为我不是商人，真的。我认为，太早开店，对你的个人品牌并不是好事。 问：你怎么会成为《世界都市》的封面人物？ 答：《世界都市》的出版人洪晃问我是否想做2009年8月号的客座编辑。我一开始想到的点子就是用“走出去”作主题。首先，因为这期正好是在中国举办奥运 会一周年的时候出版，许多人都把中国举办奥运会称作“走出去”，走向世界。另外，我还想突出展现摄影师这类新秀。对他们而言，这也是“走出去”，走到公众 视野中。{zh1}，也很重要的一点是，“走出去”经常被用来形容同性恋的出柜，而同性恋（特别是男同性恋）与时尚之间的关联众所周知。 洪晃很喜欢这个点子，不过我们都同意这个主题有点太宽泛了，所以我们决定这期只做同性恋部分。而同性恋这个词的英文gay也有“高兴”的意思，因此我们用 了“中国真高兴”这个双关语，正好跟那本颇受争议的《中国不高兴》对应。一开始，我担心同性恋主题不会有市场，但洪晃的直觉认为不会有问题。我找了很多时 尚界的同性恋来拍杂志的照片。有人觉得我只找同性恋拍照这很不公平，但这是考虑到该期杂志的主题。再说，我想表现的是同性恋的时尚感。这跟同性恋权益之类 的无关。 问：就时尚感而言，同性恋和其他人有什么不同？ 答：不同点在于有非常多的同性恋有很好的时尚感——或者说时尚界有相当多的同性恋。这之间好像有某种关联。我合作过的很多人其实都是同性恋，他们对时尚非 常敏感。他们很注重外表，关心时尚。我觉得在别的国家也同样如此。 范鲁贤（Russell Flannery） 福布斯上海分社社长 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
香港的利丰集团是全球{zd0}的服装供应链公司之一。公司在冯国经和冯国纶两兄弟的领导下，通过收购等方式，将其业务逐渐拓展至时尚行业。冯氏兄弟均入选《福 布斯》全球时尚界25华人。我们通过电子邮件与冯国经取得了联系，并希望其对时尚行业的商业机会发表意见。他以利邦（Trinity）品牌所有人兼主席的 身份答复了我们。利邦在香港上市，旗下拥有6个xx男装品牌。 问：为什么公司加强了对其他时尚品牌的收购？如何增加这些品牌的价值？ 冯国经：首先，我在此阐明利邦对任何可为股东带来益处的收购机会持开放态度，然而，目前我们仍专注在大中华区拓展旗 下的六个国际高级至奢华男装品牌的固有业务增长，即Kent & Curwen，Gieves & Hawkes，Cerruti 1881，D’URBAN，Intermezzo and Altea。 利邦在大中华市场具备丰富经验，在中国经营{zd0}的高级男装零售网络，商铺遍布由{dy}线城市以至具有高潜力的第四线城市。利邦所有商铺并非以特许经营模式运 作而是直接自主经营，以达至{zg}的营运效益。从利邦全面掌握市场脉搏，快速响应客户需要，以至选寻新铺址、客户服务、为商铺提供合适的商品，均可见一斑。 利邦的独有经营模式，可全方位管理旗下品牌的供应链，由设计及采购、制造、销售及市场推广，以至店铺的装潢及营运。这样的业务模式使利邦的产品设计及剪裁 可迎合客户的喜好和需要，并同时确保产品具备{zg}质素及保持品牌最奢华的定位。 问：在未来，你是否试图收购更多的xx品牌？什么样的品牌是你所寻求的？ 冯国经：在考虑收购或合并的机会时，我们十分注重这些条件：必须是高级男装品牌，同时必须符合我们的品牌价值：传 承、奢华、{zy1}。必须配合我们目前的品牌组合，同时具备快速扩展的潜力，特别在中国内地市场。必须可以有效地融入我们现有的营运平台，如设计、生产及管 理。 问：在未来，作为xx品市场的中国与你的计划的融合度有多高？因为传统角度上来说，中国在xx品市场并不占据重要位置。 冯国经：今日中国内地富裕的男性消费者追求可以反映其野心，权力及成就的服饰。利邦旗下的品牌可以为他们提供独特并 适合所有场合需要的产品系列，以及吻合他们在社会上高尚身份地位的气质。 根据世界xx品协会报告显示，于2009年年底，中国内地xx品销售额占全球xx品总销售额约25%，取代美国成为世界第二大xx品市场。 与此同时，更多中国的第二至四线城市正逐步迈向发展为奢华消费市场；中国于2009年在此方面的增长估计达12.1%，并预期于2015年将成为全球{zd0} 奢华消费市场。因此，我们将在中国内地进一步拓展店铺网络，特别着重进驻营运成本较低、毛利率较高的第三、四线城市，以争取{zg}盈利。
范鲁贤（Russell Flannery） 福布斯上海分社社长 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
韩枫是一位从服装零售业底层进入国际时尚界的设计师。她曾在杭州的中国美术学院学习平面设计，期间遇见了一位美国人，后与之结为伉俪，二人移居纽约。“我 之前从来没想过我会成为设计师。”她说。 到纽约后，她先是在布卢明代尔百货公司（Bloomingdale's）的服装部门担任售货员，后来终于下决心从事时装设计。1993年，她举办了个人时 装展，并取得了成功。“我的专业背景并不是时装设计，而是平面设计，所以我会用平面设计的视角去做这一切。”韩枫说。她曾应邀进入白宫，在时装设计界的地 位也蒸蒸日上。 然而，之后她的设计事业却遭遇了瓶颈。在经历了20世纪90年代的泡沫之后，21世纪初的世界经济陷入低迷，时装市场也逐渐降温。而如果想要打入新的市 场，举办展览的成本又非常高昂。 那时已与丈夫离婚的韩枫只好改变了自己的方向。2004年，知名电影导演明格拉（Anthony Minghella）邀请她为《蝴蝶夫人》（Madame Butterfly）设计服装， 她接受了这一工作。2006 年，当该剧在伦敦及纽约大都会歌剧院（Metropolitan Opera）上映的时候，她设计的戏服受到了广泛赞誉。继这次成功之后，她又为在旧金山歌剧院（San Francisco Opera House）上演的《接骨师的女儿》（Bonesetter’s Daughter）设计了戏服。另外，去年在比利时布鲁塞尔上演的亨德尔（George Frideric Handel） 的戏剧《赛墨勒》（Semele）也采用了韩枫设计的服装。目前她正在为一部新的歌剧《幸运小姐》（Miss Fortune）工作，该剧将于2011年在澳大利亚上演。 戏剧服装设计这一事业又为她打开了一扇新的大门：韩枫开始涉足电影服装设计。今年，她为电影《功夫梦》（Kung Fu Kid）设计了服装，这部电影翻拍自19世纪80年代的经典影片，讲述了一个麻烦不断的美国小孩在一位亚洲智者的帮助下走出困境的故事。该片由成龙 （Jackie Chan）和威尔·史密斯（Will Smith）的爱子贾登·史密斯（Jaden Smith）主演，最终确定由韩枫担纲服装设计。 “她就是那种样样都很拿手的设计师，而这种全才非常稀少，这让她成为了服装界{zj1}影响力的人物之一。”她的朋友靳羽西说。靳羽西同样也在我们这次的榜单上 占有一席之地。 然而，韩枫并没有放弃自己的时装设计事业。她仍然在为一些穿着考究的老客户量身裁衣，同时在娱乐界也结交了很多新朋友，其中就有参演《功夫梦》的影星成 龙。在美国，她设计的T 恤、女装、围巾都在精英文化场馆中售卖， 比如纽约的亚洲协会博物馆（Asia Society Museum）、旧金山的旧金山歌剧院等。 就现在而言，韩枫最重要的灵感之源却在上海。从2006年起，韩枫就把上海和纽约一样当成自己的家乡。在与淮海路的花园酒店只有一街之隔的老上海锦江酒店 公寓中，韩枫拥有一间工作室，里面展示着她设计的各种作品。有的直接摊在一张桌子上，有的则挂在衣架上，看来这间工作室也被韩枫当做了临时的展示间。一走 进她的世界，迎面就跑来两只可爱的卷毛狗欢迎你的到来。然后你可以坐在咖啡桌前面的一张沙发上，翻看一摞一摞的时尚杂志，招待你的则是好茶和韩枫自己做的 饼干。 韩枫的设计简约却不失高雅。她的风格多变，对面料及辅料的应用充满创意，最近她正在用从印度搜罗来的材料制作围巾。她说，她的设计动机之一是为了让女性在 生活中增加自信。 除了环境独具一格的展示间外，公寓的里间还有几位正在忙着裁剪衣物的员工，客户可以亲眼看见自己心爱衣物制作的每一道工序。在这栋大楼的往上几层，韩枫还 有一间自己居住的公寓，她会在住所里定期邀请贵宾共进晚宴，这既是她在上海的社交生活，也是她和客户、朋友、记者培养关系的一种方式。 现在，韩枫正在思索怎样重新开展零售。她已经有了一个初步的想法：在一种更加规模化的销售环境中，复制锦江酒店公寓的那种展示间氛围，饼干茶点一样都不会 少。“看着我10年之前做的很多设计， 现在仍然觉得很好。”她说。 韩枫认为这个时机也很恰当。现在的中国大陆颇具上世纪80年代美国的那种浪漫风情。“中国已经发生了xxxx的变化，”她说，“这是一个伟大的国家。” 这个夏天，韩枫要先去纽约，然后到加州出席《功夫梦》的首映礼。在此之后，她在海内外的销售计划才会最终落实。无论如何，可以肯定的是，48岁的韩枫， 其设计生涯和个人影响力仍然会继续走上坡路。
Russell Flannery 福布斯上海分社社长 |
