饮酒不少，唯独黄酒碰的不多。究其根源，多多少少受到了父亲的影响。父亲最喜好的是白酒，酒量过人，千杯不倒。然而黄酒几乎不怎么喝。问父亲为什么，答曰：“白酒喝多了黄酒便喝不惯，那玩意儿后劲可不小。”

{dy}次喝白酒是在六岁左右，{dy}次喝黄酒却到了二十岁。那时中午总是在琴舍和师父一起吃饭。师父每日必要小酌几杯女儿红。一个寒冷的冬日我很好奇的要求喝一小杯。温热的黄酒倒在杯中，热气氤氲，酒香飘溢。刚啜一小口，浓烈的酒香直奔腹中，暖意随之泛滥到周身，妙不可言。

绍兴女儿红，之后便时常相伴。

黄酒，源远流长，源于中国，唯中国有之，其技法独具一格，在世界三大酿造酒（黄酒、葡萄酒和啤酒）中有着极高的地位。早在西周时期就已经有了“房陵黄酒”的记载。黄酒不仅为杯中之物，还可以代替米醋作烹调之用，去腥去膻。特别是在海鲜生食之时更是不可或缺。两千多年来，黄酒的酿造术不仅愈来愈精湛，也更加紧密的同中国的文化融合在一起。在《北山酒经》之中，朱肱把酿酒解释为五行的演变：“酒之名以甘辛为义，金木间隔，以土为媒，自酸之甘，自甘之辛，而酒成焉。所谓以土之甘，合水作酸，以水之酸，合土作辛，然后知投者，所以作辛也。"当然，也有说黄酒体现了中国儒家的文化。“中庸”为黄酒之格，“仁义”为黄酒之礼，“忠孝”为黄酒之德。也许这些都有些高深了，但归根到底，都是因为千百年来，黄酒已经与中国文化密不可分。

比起研究黄酒的文化，我更在意探究如何喝起来更有滋味。黄酒{zh0}是加热饮用，而加热也颇有讲究。炉上加热时不可待其沸，否则酒意会随蒸腾逸出。{zh0}的是热到七八分。然后三两个人就着几个小菜，一杯杯慢饮，甚是惬意。不过热黄酒的后劲不小，虽不会汹涌发作，但饱饮一番之后必然需要花费好些时日才能恢复，因此小憩一会儿是缓解黄酒后劲的{zh0}选择。小酌之后起身时都会觉得些许飘飘欲仙。

说到黄酒，人人都会提到“北即墨，南绍兴”。即墨老酒尚未尝过，不好评价。对于绍兴黄酒还是较为熟知的。  绍兴黄酒的上品——“女儿红”和“花雕”入口极淡，舌尖缠绕着粮食发酵后的清香，绝无辛涩苦辣余韵。其包装也十分可爱，无论是半斤装抑或是十斤坛装，都清一色的是乌黑的瓶身，配以红布盖头，仿佛出嫁女儿般娇羞。

数年前去平遥，行至南大街古老的市楼下，一股诱人的酒香飘入鼻端。转视楼边，一座古老的店铺映入眼帘——“长昇源黄酒铺”。我当时颇为惊异，并没有想到晋中也有如此香醇的黄酒。走进店铺，一排柜台上拜访着店里酿造的黄酒以及诱人的炉食“牛腰腰”和“油蛋蛋”，四围的墙壁上挂着店主的照片和亲笔提的字。店里一位老人很热情的招呼我过去，倒出一杯黄酒让我品尝。黄褐色的黄酒泛着琥珀色的光，醇香宜人。小酌一口，比绍兴黄酒甜一些，但口味十分醇正。我便和店里的老人聊了起来。这长昇源黄酒铺建于明末清初，原名“聚升源”，是由郭氏家族自家经营。郭氏的黄酒在中原诸省颇有名气。昔日八国联军攻入京城，西太后一路西逃，曾在平遥的协同庆票号留宿，偶然风寒的慈禧在聚升源食用了黄酒及点心后，大加赞赏，觉得风寒也好了大半，随即提笔当场赐一“长”字。“聚升源”遂改名为“长升源。老人说，长升源的黄酒由山西晋中平原盛产的糯米酿制而成，香味浓郁，酒性温和。酒中含有十八种氨基酸，其中多种是人体必需而又不能合成的。常饮此酒可达健脾、益胃、舒筋、xx之功效。听闻这是家典型的前店后厂，我很好奇，提出想去看看酒厂，老人欣然领我前去。店后是一个标准的四合院，正中的尊古亭便是存放酒的地方。有一间紧闭的小屋，说是酿酒之用，需要无尘卫生，不让进去。另一件屋是压榨黄酒的地方。所有的工具都古色古香，保存的很好。发酵室是地热的，这里的工具因此也具有一些时代感。听说xx期间，长昇源的生意一度停歇，少东家郭怀仁为了生计不得不远走他乡。后来他终于还是回来了，继续继承家业，还出资修建了店边的这座市楼。我不由得感慨良深，杯中的黄酒似乎有了更深远的余味。

这些年岁飘在异乡，倒是许久没有约人喝酒。记得初来北京那年，在话剧社结识了一位性情豪爽的姑娘，于是每次排练之后必然是去小食堂点上两瓶酒一盘小菜。之后这位姑娘去了哪里也不曾知晓。生活便是如此，不停的上演着缘聚缘散，缘起缘灭。只是一个人独酌少了许多乐趣，便索性作罢。北方飘雪的时日比家乡长久许多。每逢雁阵惊寒，我都会想起师父那琳琅满目的博古架上总是存放着的女儿红，想起一屋子师兄弟姐妹围着红泥小火炉的情景。

“晚来天欲雪，能饮一杯无。”