36危险！
加纳到乌干达这一带，我搭飞机跳过。这两国之间的萨伊（现在的刚果民主共和国）及中非地区，因为政治不安定，当时的情况根本不适合旅行。如果是以前的我，大概还是会毫不考虑地一头栽进去吧，但自从诚司大哥意外过世之后，我早已发誓，不管发生什么事情，我一定要平安回日本。
伸治走另一条路线，我们就在这里紧紧地握手道别了。
从乌干达途经肯尼亚，来到坦桑尼亚。
不知道为何，这里的红茶特别好喝，热呼呼的，味道柔和香醇。大部分的村落都有茶店，我每次休息都会喝起红茶来。
有{yt}，茶店的大叔用诡异的表情问我：
“前面这段路你也还是骑自行车吗？”
“我是这么打算的啊。”
“劝你还是不要比较好。”
“前面的米库米国家公园有很多狮子哦！”
“呃······”
只要告诉别人自己在非洲骑自行车旅行，不少人就会替你担心：“遇到猛兽怎么办？”其实野生动物都生活在大自然中，远离道路和城镇，只要走纵贯公路，连斑马和羚羊也很少看到，至于撞见狮子的机会，则几乎是零，在阿拉斯加遇到熊的机率还比较高咧。
我接下来的路线有块地方，马路正好穿越国家公园。这里的国家公园是政府所指定的动物栖息区，并加以保护。虽说是公园，但并没有特别设置栅栏。
在前往那儿的路上，我被茶店的大叔一脸认真地警告“{zh0}不要”，不由得害怕了起来。可是我从以前就满心期待可以在国家公园里旅行，特别是可以享受到骑着自行车“萨伐旅”（safari）——就近观察野生动物的乐趣。
狮子的狩猎时刻只限于傍晚和清晨，白天应该都还躺着休息吧，只要不要弄错骑车的时间带，应该没有问题的。
没想到，一到那关键的“米库米国家公园”入口，我就吓得全身发抖。那里竖立着一块巨大的告示牌，上头用红字写着“注意野生动物”，竟然这么大肆警告，我犹豫了起来。
考虑了一会儿，我的结论是：从背包里拿出哨子，骑车的时候，不时大声哔哔地吹着，和爬山时为了打草惊熊，在登山背包上绑个铃铛是同样的道理。
各位亲爱的狮子，这里有人类哦！非常危险！请大家躲到别的地方去吧，哔哔哔！
咦？该不会这样一吹，反而招来狮子吧？
即使这样，还是很有意思。马路两边，就可以看到斑马、羚羊、长颈鹿、大象、疣猪，还有牛羚。配合自行车缓慢的步调，它们也悠哉悠哉地从我的眼前晃过。我在肯尼亚参加的萨伐旅行程也看到了不少动物，和那时候在车窗里看到的一比，它们就多了一份亲近感。
前面的树丛里出现两头高大的长颈鹿，走到马路上，就停在路中间，一动也不动地看着我。长颈鹿呆站在马路中央的样子非常奇怪，因为它们体型巨大，看起来就像一对怪兽。我朝着长颈鹿继续踩着自行车，到一定距离时，它们突然猛地加速，冲过马路，跑进茂密的热带草原。
那一刻它们的身影实在太美了，让我不由得深吸一口气，就像看着慢动作播放的影片。长长的脖子前后缓缓摆动着，划过眼前的蓝天；鬃毛有如被风吹拂的草原；长长的尾巴，像是有生命般摇动着。
停下自行车，我凝视着这一对长颈鹿，有种神圣的感觉。那么巨大的生物，在这片草原的某处诞生、长大，然后死去，这样的循环从远古以来就连绵不绝，不断重复至今。这一刻当你的肌肤感受到非洲的大地，就会发现全世界都被动物所充满，而人类只不过是其中一小部分而已。
突然，有一辆卡车越过我，然后停在前方六百公尺左右，把我从作梦般的陶醉感中唤醒。想起在秘鲁被抢的遭遇，我突然紧张起来，xx想不出为什么这台卡车要停在那里。
没错，毕竟比狮子还要恐怖的，就数强盗了。我停下自行车，等待后方来车，不久看到有台车子开过来，我连忙跟着它前进。
在距离那辆卡车十公尺左右，驾驶座的车门突然打开了，我根本措手不及。
没想到，里头走出一个满脸亲切微笑的老伯，向我这边挥着手。
看起来似乎不像是强盗，我踩了刹车。老伯往右边一指，颇为愉快地说：“Simba! （狮子）”我吓了一大跳，连忙往他指的方向一看，在距离路边五十公尺左右的树下，果然有一对狮子伉俪在睡午觉。
一瞬间，我只能呆呆地望着。比起动物园的狮子，它们的体态是多么柔韧哪
老伯从车窗探出头，说：“Nzuri（真不错啊）。”
——嗯？
这个老伯开的是卡车，他才会这么悠闲吧？我骑的可是自行车耶！这样不是糟了吗？我胆战心惊地问他：
“Hatari（会危险吗）？”
老伯满脸笑容地说：
“Hatari, harari（危险啊！非常危险！）”
我头也不回地踩着自行车逃走，毕竟跟强盗比起来，还是狮子比较可怕啊······
37
在日落前，我终于在路边发现一座村子。四周围绕着高大的猴面包树，一眼就能发现没有任何地方可以借宿，只能在野外露营了，我叹了口气离开。
骑进远离道路的大草原，我慌忙踩下刹车，检查轮胎。
“唉，果然又来了······”上面插了不少尖刺。
这一带到处都掉满了又硬又尖锐的植物尖刺，直径大概五公厘左右，形状像是蒺藜，落得满地都是。我想大概是某植物的种子，总之就是非常可恶，拜它们之赐，自从一到非洲，补胎的次数就跟着大幅激增。
这次车胎也一口气被刺穿了三个洞，我无可奈何地折回刚刚的村子。
正在修车时，有个少年在葫芦做的桶子里装水递给我，大是让我补车胎用的吧，真是个伶俐的孩子，一脸聪明活泼的样子。
我试着问他：“Jina lako nani?（你叫什么名字）”
“Baobao.（保保）”少年有点羞怯地说。好名字！大概是取名自猴面包树（baobab）吧？
太阳也下山了，征得村民同意，我在其中一户人家屋后扎营。保保是他们家的孩子，一直粘着我。我一开始搭帐篷，他就动手帮了我不少忙。
“Asante.（谢谢）”我这么一说，他露出腼腆的笑容。
他一句英语也不会，我的史瓦希利语也很破，但是我们之间几乎也没什么对话，仅在四目交接的时候相视微笑。
在就寝之前我想洗把脸，问保保要怎么到附近的河边去，他像是在说“跟我来”似地，精力充沛地往前走。走下一段崎岖的山路，河流就在悬崖底下。
回程时，手电筒的灯泡突然烧坏了，我一时之间不知道该怎么办。山谷底下xx被黑暗包围着，伸手不见五指。即使如此，从黑暗的彼端，还是能听见保保跳过岩石所传来的一阵阵啪答啪答脚步声。真是神奇，他竟然看得见呢。
“保保！等等我！”我放声大叫。然而，他的脚步声还是没停下。
“喂！保保！”
“Hapa.（这里）”
在我面前传来这样的声音。伸出手，他立刻握住，原来他又回头找我。在xx的黑暗中，我连听觉也麻痹了，分不清远近。
我让保保拉着手，像老头子般摇摇晃晃地爬上悬崖。好不容易回到村里，在火把照耀下，保保的笑脸看起来好象有点得意洋洋。
隔天早上，保保消失得无影无踪。我折好帐篷，出发前又等了他好一会儿，他还是没出现，只好依依不舍地离开村子。
没想到，只骑了一小段路，我就看到保保的身影。他跨在自行车上，看着我，露出微笑。看到他的笑脸，我忍不住想紧紧拥抱他，原来保保为了想和我一起骑自行车，从一大早就已经在这里等着了。
我们开始并肩骑车。他的车子看起来破破烂烂，似乎就要解体了。大概是跟村里的大人借来的吧？保保来骑的话有点太大了。他没有坐在椅垫上，而是身体上上下下地，有点滑稽地踩着车，一边发出吱吱嘎嘎的金属声，一路跟着我。
——呵呵，你要跟到什么时候呢？
果然，我们之间还是不需什么对话，只要在四目交接时相视微笑就可以了。
38
骑进村里，停下脚踏车，我买了罐可乐，喝着喝着，就有一大群小孩子围过来。我的四周，已经是名副其实一片黑压压的人山人海了。
在非洲不管哪个国家都会这样，但在莫桑比克特别夸张。大概本来就没有什么游客吧？孩子们只是一脸不可思议地静静地着我，仔细一算，竟然有八十个人！
这样一来我也没办法好好喝可乐了，捡起一根树枝，孩子们突然作鸟兽散，一溜烟地跑走了，大概以为我会拿树枝打他们吧？这也是在非洲任何国家都会看到的反应，实在有点滑滑稽，老是让我笑出来。
趁他们四散跑开，我以自己为圆心，用树枝在地上画了一个半径大约三公尺的圆。这条线里头就是我的领地，你们可不能随便跨进来哦······
没多久，孩子们又不怕死地围过来。有趣的是，他们就乖乖地站在那条线外头，这也是全非洲共通的现象。
莫桑比克的孩子似乎特别内向害羞，没有人大胆活泼地向我搭讪，或是乱开玩笑。大家都静悄悄，一动也不动地站在圆圈外头看着我。
他们多半打赤膊，还光着脚。手脚细得像树枝，只有肚子凸出来，一看就知道营养不良。
他们的国民平均年收入是美金一百五十元，由此可知这是非洲最贫困的国家。孩子的体型、像破布般的房屋和萧条的市场，都不言而喻地传达出这个国家的贫瘠，让人一看就觉得痛心。
贫困的原因，是一直持续到一九九二年的内战。漫长的战争拖垮了国家的经济，人们的表情却又那么温和稳重，大概是没什么游客会来这一带旅行，还没被观光客打扰过吧？可是，就算这样，内战时期那段痛苦的经历，难道不会对他们的性格产生深刻的影响吗？几次体会到他们亲切的对待，让我不由得这么想。
那是在台特市（Tete ）市集发生的事。
有个老婆婆在卖菜，蔬菜就堆在地上的。她看起来身无长物，手腕也瘦瘦干干的，要不是面前放着一些蔬果，大概会被以为是乞丐吧。
我拿了四个蕃茄，问她：“How much?（多少钱）”她看起来有点歉疚，表情也不好意思起
来，似乎一句英语也不会说。我找出铅笔和纸，交给她，指着自己手上的四个蕃茄，露出笑容，老婆婆终于心领神会，在纸上写了“2000 ”，两千莫提克（Meticais），相当日币十八圆。
我从钱包里拿出四张五百莫提克的钞票，交给她，老婆婆又还我一张，露出“算你便宜一点哦！”的表情。我吓了一跳，连忙把纸钞又塞回她手里，一想到这边的生活条件，我怎样也不能收啊。
她摇着头用手制止我，还在我抱着的蕃茄上多放了一个，再加上两个柠檬，然后跑到市场另一头，拿了一个沾着泥土的塑料袋来，露出柔和的微笑，向我示意，“装到这里头去吧”。
那不只是一般的温柔，是对我的特别待遇，一定是因为看到我骯脏的模样和堆着大量行李的自行车，才这样做的。我紧紧握着老婆婆细瘦的双手，泪水不断滴落，我没有看错，老婆婆的双眼是“母亲”的眼神哪
39
那是两个月前的事。
我在肯尼亚的首都内罗毕遇见一个二十四岁，xx不红的音乐家刚。他在一个月前背着吉他远离日本，靠着搭电车或巴士，在非洲各地自由自在地旅行。
他的外表让人留下强烈的印象，已经褪流行的发型，和小混混般锐利的眼神，猛一看，给人一种“和这家伙起争执”的直觉。
没想到才过三天，我们的交情就好到可以一起行动了。
认识他之后，才发现这个人其实还挺有趣的。走在城镇里头，常常会有小孩子过来乞讨，大部分游客都会说：“No ”，我不太喜欢这个字，所以总是回答“Sorry ”。
不过，刚不一样。
“你这小子长得还满可爱的嘛，怎么啦，肚子饿啦？不行哪，我也没钱啊。”
他xx用日语回答，不可思议的是，这样似乎也能和孩子沟通。孩子眼中流露亲近之意时，更容易理解。奇异的对话又继续着。
“没办法啦，我知道了！买个甜甜圈，我们一起吃吧。”
刚这么一说，到摊贩那里买了个甜甜圈，掰成两半，一半给小孩，另一半放进自己嘴里。一点也没流露出刻意施恩的样子，表现得十分自然。
有一次，他这么说：
“我觉得对于任何事物都应该表现敬意哦。”
接下来的旅程中，每次遇到类似的事，脑海中就会浮现这句话。
结果我在内罗毕和他共处将近一个月。分手之际，不知道是不是临时起意，他竟然这么说：
“我们两个月后在哈拉雷会合吧！我打算在那里买台脚踏车。”
他似乎想要和我一起骑车，迈向非洲最南端的好望角。
好啊！就这么办吧！虽然我也赞成，但他的话其实我只相信一半。
接下来，一个月后，从其他游客那边听到刚遭强盗下安眠药的消息。刚和在旅馆认识的当地人混熟后，吃了对方给他的饼干，里头混有安眠药，没几分钟就失去意识。早上醒来，发现分开藏在裤袋和背包里的现金，大约二十五万日圆，还有相机等贵重物品，都无影无踪了。
听到时我吓了一大跳，仔细一想，也只有他才会发生这样的惨剧吧，他大概和下手的犯人也曾好得像朋友一样。
不管对方是什么样的人，都付出对等的“敬意”相待，的确很了不起，但有时候也会失算。在非洲这种地方，太理想化的信条是行不通的。
被自己的信念背叛的打击，再加上被洗劫的钱也不是小数目，我光想象他心灰意懒的模样，就觉得坐立难安。这样的话，更别提什么自行车旅行，该不会他已经回日本了吧？
没想到，在我抵达辛巴威首都哈拉雷的隔天，就如同我们之前的约定，刚也来到同一家旅馆。同样露出亲切的笑脸，精神百倍地说：
“裕辅哥，一起去好望角吧！”
我错愕地说：“你不要紧吧？被洗劫的事我已经听说了！”
“啊哈哈！你也知道啦？这一次我也没辄了，头三天我真的满沮丧的。”
可是，接下来他就xx不在意了。幸好信用卡没有被偷，勉强能继续旅行，他还是一样笑着说：
“反正钱这种东西，本来就是留不住的！”
我有点愕然地看着他的笑脸。
接下来，我们开始在哈拉雷的大街小巷奔走。
首先要买的是自行车。从这里到好望角还有四千公里，这是一段相当长的距离，自行车也得要慎重地选购才行——没想到刚却买了一台中国制的“人民自行车”，当然也不能变速，价钱大约要七千日圆。对于失去绝大部分旅费的他而言，这便宜的价钱，的确就是{zd0}的魅力。更何况，他是为了“好玩”才买，并非认真想当个自行车骑士，而是一时兴起想骑车旅行罢了。于是，我们把这辆便宜货改装成适合长途旅行的车型（？），在后头用绳子绑上两块细长的木板，用来放背包和吉他，然后在轮框绑上几个塑料桶，最多可以装载二十五公升饮水。
这辆车被命名为“白鸽号”，像是和平的使者。我在后轮的挡泥板画上“白鸽号”的纹章，还有他骑着飞翔白鸽的图案。
某{yt}，有个人在我们投宿的旅馆现身。我和刚同时放声大叫：
“啊！你还活着啊？”
那不是浅野吗？两个月前，我在内罗毕认识他。
这家伙的眼神看起来绝不像善类，和刚一样，相遇的瞬间就让人直觉“会和这家伙争执”。
但是，不知不觉中，我们也成了一起旅行的同伴。他虽然有点愤世嫉俗的气质，其实是个外冷内热的人。
浅野在内罗毕和我们分手后，搭着当地人挖空树干做成的简陋小船横渡马拉维湖。接下来就没听到他的消息，还以为他被河马给吃了，没想到还活得好好的！
刚说道：
“浅野先生也一起来吧！”
“好啊！我也要去！”于是浅野也买了一辆自行车。
——你们也太随便了吧？（不过好歹浅野买的是可以变速的登山用自行车。）
来到哈拉雷三周后，终于大家都完成启程的准备工作。在同住一个旅馆的要好旅人盛大的送别行列中，我们意气风发地从哈拉雷出发了。
没想到才骑了十五公里，就不见刚的踪影。我在树荫下停好车等他，可是怎么等也等不到人，不安地折了回去，他在附近路上不知道在忙些什么。
一看到我，他大叫着：“裕辅哥！置物台坏了！”所谓的置物台，就是我们绑上去的那两片木板，出发后才不过一个钟头，就出了状况。
修好之后继续前进，一个钟头后，又是刚——行李被背后超车的巴士擦撞，一个重心不稳翻车了，幸好人没受伤，可是他的表情渐渐阴沉下来。
骑了大约五十公里，看到一座小镇，还有一家还算漂亮的旅馆。征得同意后，我们在旅馆的院子里扎好营，他和浅野都是一副精疲力竭的样子，说不出话来了。
接下来，我们的目标是非洲南端的好望角，还有漫长的四千公里路程，我当初是不是早就该阻止他们呢？
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