在美国文明里，主导的哲学思想就是直接赞颂财富积累的卡尔文主义，xx品作为一种创造，而不是像在古老的天主教国家那详成为必需品。在那儿，金饯仍然是虚伪的禁忌，但每个人在私下里都恨不得马上打破这种传统。美国没有欧洲那详的xx品崇拜，更多的是对一种豪华舒适的仰望。因此，美国的xx品牌很少敢定位于xx品牌。但我们依然还是可以找到四个:成衣家族拉尔夫，劳拉、卡尔文·克莱恩和唐娜·卡兰，以及珠宝商蒂荚尼。但在真正的xx品专家日本消费者眼里，美国品牌不可能打进他们钟表排行榜的前五名，这个名单最近几年是这样排的:劳力士、卡地亚、百达翡丽、阿玛尼和路易·威登()。

　　美国品牌的升级困境并不能证明美国消费者不追捧xx品。恰恰相反。当然，在世界范围内，意大利人仍然是xx品的{dy}消费群，但紧接着就是美国人，下来才是法国人和日本人。这种结构在最昂贵的xx品，也就是名表上得到了证实。富有的意大利人拥有五块，美国人胳低于此，同样富有的法国人却平均只有一块半。

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?????? 所以，美国xx行业的问题不是来自需求，而是源于供给。美国品牌，即使是{zh0}的，也缺少xx品的{dzz}。对于美国制造商来说，几十年的商业传统，因质量而牺性数量几乎不可能。

　　卡尔文，克莱恩最能体现这种特点。由于牛仔裤产品和《围绕”、”CK一旦永远”等系列香水的掘起，CK?????? 卡尔文·克莱恩这些年已经成为美国最知名的品牌，当然还得益于同时代铺天盖地的广告攻略。

　　CK的xx成为美国当代历史的一部分。它开始于1968年，由于卡尔文的合伙人巴里·斯霍兹家借给他的一万美金，这一年成为转折点。

　　卡尔文当时只是一个来日于布隆克斯脑腆的小伙子。

　　本来有志于在伏特加酒和安定片上发展。很快，这个二人组的忧缺点就暴露出来了。他们会创造产品，却不懂得它的工业制造。他们必须和制造商达成协议，他们的{dy}个生产商是普里坦时尚的总裁卡尔·罗森，他于1987年去世，CK担心目己的品牌垮掉，就收购了前者的公司。

　　但两位合伙人却实在不知道该如何做是好。

　　到了1993年，在弗洛尼卡·赫斯特加利福厄亚家中的一次晚会上，他们偶然碰到了被美国人叫做”经理女性”的琳达·瓦什纳尔??? 她成名于职业生涯初期在玛茵做销售员时，由于发现了把胸罩摆在衣架上比放在包装盒里好卖三倍的市场法则。接下来她的事业腾飞了。到1986年，她用大约五亿美金收购了瓦尔纲古，一个排名美国企业五百强的制衣商。她把其打造成了摇饯树。当然，她的风格具有侵略性:她的冈惯是在顾客面前侮辱员工;她还主动承认，对她来说，各部门经理就是”包装盒内的纸巾”。

　　克菜恩将这次相遇看成是一个契机。这不就是可以卖他女装的人选吗?琳达甚至建议他接手她所有的内衣生产。拍板!刚开始，一切顺利。

　　瓦什纳尔发布了印有CK商标的女式私密内衣，销售飞涨，从6000万升至三亿美金。但她胃口更大。她想要牛仔裤，而且只要这个!卡尔文认为在此领域她不太专业，便拒绝了。二者关系开始紧张，巴里·斯霍兹即使用”和琳达的生活”命名他的一匹马也没有解决问题，而卡尔文·克莱恩感到的{zd0}威胁则是从假面xx品掉人真实平庸，他担心因步了皮尔·卡丹的后尘而倒下，这就是任凭营业许可证泛滥的后果。像古畸和迪奥一样，为了更好地控制发展规模和提升品牌形象，他想收购他的营业许可证。但有一个问题叫做”琳达·瓦什纳尔”。她拥有的CK牛仔营业许可一直到2044年!

　　1997午是{dy}次冲突。她不顾克菜恩的反对，掌控了生产公司并拙售印有”CK”的牛仔服系列。克菜恩之前忘记了在他的营业许可协议中加上一笔对未来合作的否决权。他落人了圈套。接下来便是不能回避地对簿公堂。卡尔文·克菜恩控诉他的头号经营商瓦什纳尔，后者利用他的名字控制了大约十亿美元的营业额。他想收回营业许可证，原因是他认为瓦什纳尔将牛仔裤降人低档销售网络如科斯特古连锁店，这损害了品牌形象。平常认牛仔裤卖至2499美元，而这些传统商店申相同的裤子只卖44美元。这种事已经不是{dy}次了。之前，当迪拉尔德连锁店听说CK女装也在一家大众连锁店J·C·潘妮出售时，就将其撒柜，品牌形象因此受损。

　　就像在电影里演的那样，司法顾问特遣队出动了。克莱恩雇用了律师大卫·布瓦恩，他曾被xx政府委任将微软xx在地。瓦什纳尔则雇佣了一文来自威廉姆斯·科诺利律师事务所的精干队伍，这家事务所以前的xx客户有奥利弗·诺斯???? “伊朗门”丑闻的关键人物，还有总统比尔·竞林顿。

　　克莱恩声称瓦什纳尔的总裁琳达·瓦什纳尔擅自大量销售没有事先经他同意的牛仔裤样式。在他看来瓦什纳尔就是一个”破坏品牌完整性和价值的恶瘤”。她确实是因为被债务逼到无处可躲才准备不惜成本地降价出售。而她也不甘示弱，向美国媒体透露克菜恩也许是因为还没找到公司的下家而郁闷;她还毫不留情地说，认已经失去了和现行趋势的联系，所以她不得不做主改进了某些洋式的剪裁。

　　”他没有履行他的职责，那就是创造出有卖点的产品!”对于CK，这场战争又长又累。他受够了。到时候该卖了。

　　然而CK到底值多少钱?

　　在潜在的收购者眼中，CK是个诱人却令人担忧的矛盾体:由巨大广吉效应打造出来的世界声誉，比较平凡的产品，超高的营业额，危险的商业结构。财政上，CK是一个巨大xx的泡沫。品牌营业额，也就是在世界上流通的所有CK标牌商品总数高达50亿美元。而固定营业额，即把该品牌发放的无数营业许可证拿掉所得的数额也不过1，2亿美元。

　　当克菜恩和合伙人巴里·斯霍兹请求拉扎尔德银行为其找到一个收购者肘，他们开价十亿美元，然而无人问津。只有对大的xx品牌才应该花其营业额九倍的价钱去收购。然而xx品集团可精着呢，CK制造女装、牛仔、香永甚至餐具，但它不是xx品，只是普通商品。而且，在牛仔服行业，该品牌已将部分市场输给了强大的竞争对手:汤米·希尔菲格和DKNY。

　　有传言说法国路易·威登（LV）集团对CK有兴趣，但在1999年10月企业改组之后，马上又否认了其传说。汤米·希尔菲格出价8·88亿美元，但不够。瓦什纳尔也来凑热闹，出价九亿美元，但要求必须得到可以发布带认商标新产品的权力，如无绳电话。卡尔文回答:

　　”没门!其实没人真正感兴趣。在我看来，它不是xx品牌。它卖得太多了!”2001年1月，CK和瓦什纳尔之战终于停息。两人都明白了，只有合作才能赚得更多，相互排挤只是捧红了律师。

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