五、 中国古代内衣发展史

内衣是女子最私密的朋友，自魏晋南北朝以儒学文化模式出现裂隙后，中国古代内衣文化开始了不为礼俗所拘的浪漫岁月。(文中生字均用拼音标出)  
它含羞而内敛、充当着美和情的抒发载体，一经揭开它神秘的面纱，那塑身修形的造型理念、大俗大雅的配色处理、无限寄寓的图腾纹饰、独具创造性的技艺手段，无一不吐露出女性对生活价值理念、审美情趣、情感寄托、情爱传感等诉求的心声。
本人访问无数网站，从资料上来看，为女性内衣命名始自汉朝。

汉朝：抱腹和心衣；

两晋南北朝：緉（liang）裆；
唐朝：内中或诃（he）子；
宋朝：抹胸、抹肚；

元朝：合欢襟； .

明朝：主腰、襕裙；

清朝：肚兜；

近代：背心、胸罩……
古代内衣的名字有很多，易于大家容易理解统称为肚兜，肚兜其实是由亵（xie）衣演变而来的，秦始皇陵墓的兵马俑上就有里表两层的衣服。亵衣是防止受寒着凉而制，有贴身保暖的功能这是当时亵衣最基本的作用，随着人类的设计灵感，内衣在程度上大有改变，形成后世所称的肚兜，绣上各类花纹图腾，染上各类亲和力较强的色彩，这对内衣来说是一种教全面的改变。肚兜和亵衣并不是女人才能拥有的东西，在各代名家丹青中不难看出小孩都穿肚兜的。

由亵衣改变的肚兜对比之下显得轻巧、美观多了，后来内衣由人体学的改良变得更加塑身、美体。  
本人虽然对女性内衣有很大的兴趣，但没人支持我的研究工作，故无法把本文更深刻更细致的描述出来，如有MM愿意配合请速度联系本人QQ：168***368，或打本人电话“02032****99

六、 印染工艺起源和发展

我国古代劳动人民很早就利用矿、植物对纺织物进行染色，并在长期的生产实践中，掌握了各类染料的提取，染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品。这些纺织品，不仅是古代人民的生活用品，也是富有民族风格的艺术品，在世界上享有很高的声誉。

1、从xx矿物到植物染料的转变 ]N,'3`&::
早在六、七千年前的新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红。居住在青海的原始部落，能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色，织出带有条纹色彩的毛布。古代将原色青、赤、黄、白、黑称为"五色"，其中原色白用xx矿物绢云母涤染，但主要是通过漂白的方法取得。漂白生丝只要用强碱脱去丝胶即可。漂白麻，在古代则多用草木灰加石灰反复浸煮。元代著作中记载了漂白宣麻的"半浸半晒漂白法"，即将用石灰煮过的宣麻缕摊开在平铺水面的苇帘上，"半浸半晒"多日，直到麻缕极白为止。这是利用日光的紫外线在水面由于界面反应产生的臭氧对纤维中的杂质和色素进行氧化，从而起到漂白作用。

在此后，还发明了硫黄熏蒸漂白的方法。我国染赤色最初是用赤铁矿粉末，后又用朱砂（硫化汞），但用它们染色牢度较差。周xx始使用茜草，它的根含有茜素，以明矾为媒染剂可染出红色。青色，也是从蓝草里提取的碇蓝染成的，能制碇蓝的草有好些种，古代最初是用马蓝。春秋战国时已能用蓝草制碇染青色。

世界上最早的制造蓝碇的工艺操作记载是公元六世纪。当时黄色染料早期主要用凿子。凿子果实中含有"藏在酸"的黄色素，是一种直接染料，染成的黄色微泛红光。古代染黑色的植物主要用了实、橡实、五倍子、柿叶、冬青叶、栗壳、莲子壳、鼠尾叶、乌柏叶等。

2、从染原色到套色的转变。

商周时期，染色技术不断提高。宫廷手工作坊中设有专职的官吏"染人"、"掌染草"，管理染色生产。染出的颜色不断增加。在汉代染色技术达到了相当高的水平。湖南长沙马王堆、新疆民丰等汉墓出土的五光十色丝织品，虽然在地下埋葬了两千多年，但色彩依旧鲜艳，当时染色法主要有两种：一是织后染，如绢、罗纱、文绮等；一是先染纱线 再织，如锦。1959年新疆民丰东汉墓出土的"xxxx大汞子孙"、"万事如意"、"阳"字锦等，所用的丝线颜色有绛、白、黄、褐、宝蓝、淡蓝、油绿、绛紫、浅橙、浅驼等。充分反映了当时染色、配色技术的高超。随着染色工艺技术的不断提高和发展，我国古代染出的纺织品颜色也不断的丰富。
有人曾对吐鲁番出土的唐代丝织物作过色谱分析，共有二十四种颜色，其中红色有银红、水红、猩红、绛红、绛紫；黄色有鹅黄、菊黄、杏黄、金黄、土黄、茶褐；青蓝色有蛋青、天青、翠蓝、宝蓝、赤青、蓝青；绿色有胡绿、豆绿、叶绿、果绿、墨绿等。这是在掌握了染原色的方法后，再经过套染得到的不同的间色。

3、 从在织物上画花、缀花-绣花、提花到手工印花的转变。

目前我们见到的最早印内花织物，是湖南长沙、战国楚墓出土的印花绸被面。长沙马王堆和甘肃武威磨咀子的西汉墓中，都发现有印内花的丝织品。马王堆所出的印花织物用两块凸版套印的灰地有银白加金云纹纱，工艺水平相当高。但奇怪的是，这种工艺在汉代文献中却没有反映，而且在西汉以后的几个世纪中这类印花织物没有再发现过。在十六国、南北时期，只看到一种工艺简单得多的颉，很难把它看成战国、西汉时乃那种印花技术的继续。在中原地区，印花技术的再度复兴是从颉开始的，所以后来也把接作为印花织物的通称。颉有纹颉、葛颉和夹颉。绞颉、葛颉实际上是一种防染印花的织物 。

    唐代的印染业相当发达，除颉的数量、质量都有所提高外，还出现了了一些新的印染工艺，特别是在甘肃敦煌出土了唐代用凸版拓印的团果对禽纹绢，这是自东汉以后隐没了的凸版印花技术的再现。从出土的唐代纺织品还发现了若干不见于记载的印染工艺，如用碱作为拔染剂再生丝罗上印花，使着碱处溶去丝绞变成白色以显花；用胶粉浆作为防染剂印花，刷色再脱出胶浆以显花。还有用镂空纸板印成的大族折枝两色印花罗。这种印花工艺，远在东汉时已经有了，新疆民丰一座东汉墓中就出土过用这种方法印的蓝的白花棉布。同类型的印染品在新疆屋于来克北魏墓中也发现过。

唐代的粉浆镂空版防染染花法，无疑曾接受了新疆地区兄弟民族的经验。这种印染品宋代叫"药斑布"，唯其版摸更精细，调浆技术也有改进。
宋代 的"药斑布"往往"青白成文"，它就是后来民间流行的蓝印花布的前身，到了宋代，我国的印染技术已经比较全面，色谱也较齐备。古代染色有很多种工艺，其中包括蜡染和扎染等。
至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。