现在江浙的人们还是乐于饮下这些用古老的酿酒法制出的黄酒，每年秋天螃蟹与菊花同肥的时候，还会让更多人想要温一壶，温暖大啖蟹膏的胃。但换个时空，曾经让无数诗人尽折腰的古老米酒，就好像只能被请进厨房，和殊不风雅的酱油醋为伍。我猜想，它心中一定很悲苦吧，曾经是“何以解忧，唯有杜康”，现在变成了“何以解腥，唯有杜康”。
黄酒大抵在酒被发明出来以后不久，就已经一脚踏上了厨房之路，再也没有出来过。多少古代菜谱里，但凡遇到肉类，动辄就是半斤或者一升酒倒下去——比如xx的东坡肉，就是纯黄酒烧制，焖够时间就汁自浓来味自香。
厨房里最为大众喜闻乐见的自然是料酒，料酒里除了做底的黄酒，还加进去花椒一类香料，用来做菜自然是香气四溢。也有厨房龟毛主义者，会对料酒里已经配好的香料分量表示不满，他们选择纯黄酒，然后自己在做菜的时候再根据菜品需求另放香料。因此料酒有时也默默地承受着被挑剔的眼光，被视做厨艺业余者的选择。
东汉的崔寔要是泉下有知，大概要为料酒的悲惨遭遇掬一捧辛酸泪。在他写的《四民月令》里面，彼时加了花椒的椒酒，是过小年时敬奉长辈、五月敬神上供的佳酿。而如今“君子远庖厨”已经蔚然成风，连纯黄酒的地位都一落千丈，加香料的酒更是沦为听上去就颇为平庸的“料酒”。早年间，它们既可下厨房，又可出厅堂，为豪士们所爱，现在，就只能变作厨房里的恩物了。
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