写这个文，是因为一张图片……

    如果说人类与动物的区别是能否利用工具，那么服饰这种特殊的工具，则是将人类与动物逐渐隔离开的xxx工具，在服饰的变迁中，作为繁衍生息本能的性，也随之发生着巨大的变迁。从某种意义上来讲，服饰是物质文明与精神文明的双结晶。
    洪荒时代，人猿相揖别，不仅仅“几个石头磨过”，而是，自从树叶与兽皮开始出现在体毛渐渐褪去的身体上时，证明能够进行简单思维的古人类们，已经开始注意到了性-器官。也许，是因为有人吃掉了苹果？OH MY GOD,冬天树叶落光后怎么办？

    
    等到达商周时代，中国的服饰已经基本奠定了冠服制度，从孔子对于周代服饰的推崇，可以看出，当时的服饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，且较为庄重，适于礼。这对推动性观念由开放逐步进入保守起到了推波助澜的作用——面前有一个服饰沉稳的MM，你也许，不那么容易想到商纣王的酒池肉林……
    而到达春秋战国时期，织绣工艺的巨大进步使服饰材料日益精细，上层人物着重开始渐渐宽博为主，而下层则是俗称的两截衣物，在阶层上产生了分立后，与之而来的后果便是：婚姻同样有了阶层论！虽然，贵族仍旧可以与庶民通婚，但是，礼仪道德上的生殖隔离渐渐产生了。
    有一个xx的事件，公元前307年，为了军事的强盛，赵武灵王颁胡服令，推行“胡服骑射”。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区推崇的周公、孔子传下来的衣冠礼仪（宽衣博带）不同，胡服的特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。这种变革是对于服饰压抑的一种挑战，引进服饰的同时，也不可避免带来了彪悍民风。说一个例子，赵太后，就是触龙说（虽然读睡）的那位，曾为了说明世易时移的道理，对着上朝的大臣打了一个比喻：“先王与我行房的时候，我要承受他全身的重量，但是并不觉得重。如果平时承受，那肯定压垮老妇”。
    及到秦汉时期，丝绸工艺获得了极大进步，而丝绸之路的贯通，也为中华服饰吸收外来文化提供了条件，西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其{lx}缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。这种服饰在华美的同时，也将女性从厚重的衣物中解放出来，重新有了展示自身魅力的机会，因此，留下了“脏唐臭汉”的性开放名声。请注意，汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。这条裙子来历非凡，话说赵飞燕爱穿裙子。有一次，她翩翩起舞，恰在此时大风突起，成帝忙命侍从将她拉住，惊慌之中拽住了裙子，弄出了不少褶皱。宫女纷纷效仿。
    当然，这种说法未免太玄幻，另一个，这位皇后爱做“掌上舞”，穿裙子跳舞，还是站在手上，那么，会不会露底呢？轻盈滴裙裾飘飘啊！
    汉室的开放，与一个人有关，刘邦，此人自小来历不明（母亲是梦中与龙交合），长大后就靠着村里买酒寡妇的资助当了小官，有如此吃软饭的开国皇帝，怎能要求严肃严谨的社会风尚？所以，卓文君跟了司马相如私奔，然后开个小酒馆，居然还就成为美谈了！
    另外一个思考，日本的服饰，显然受到秦汉服饰影响很重，请注意和服的穿着，也许，就会知道那种性诱惑。
    及至魏晋南北朝时，由于征战连年，民族融合，民族服饰也呈现大交融态势，为避免朝堂服饰杂乱，曹丕曾制定九品官位制度，对服饰也有了规定，此制度虽有改变，但一直沿袭至明朝。
    当然，汉时的服饰也是逐步改变，也许，是因为审美观上，男性伪娘化，也许是因为胡服再一次卷土而来——紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。即便不穿胡服，六朝的服饰，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子则穿褂襦，杂裾双裙，甚是美观。这个时期的服饰，可以参鉴《洛神赋》、《列女传》等图卷。而日渐繁复多样的服饰，不仅说明了生产力的进步，也重新把两性的诱惑提升到了新的高度，东晋风流，一词可见一斑。传说，名士阮籍去酒店喝酒，醉了就睡在老板娘怀里，人家的丈夫居然也不介意。
    如果除去现代服饰，隋唐时期，中国的服饰多样性达到{zg}潮，特别是女子服装，由于胡人服饰的进入，加之汉晋的遗风，大唐自有一番“豪放女”的气度，特别到中唐时期，从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。
    如此的暴露赤裸，唐朝对于男女关系的控制力自然会下降到最弱。在xx小说中，也大致有迹可循，才女晁采与邻生文茂时常以诗通情，并乘机欢合，晁母得知，叹道：“才子佳人，自应有此。”而对于牛郎织女神话，曾有野路子小说说织女夜夜下凡与男子苟合，情人问她怎么敢丢下牛郎独自下凡，织女却说，河汉相隔，关他何事？
    但到达宋朝之后，为了巩固统治，程朱理学重新成为了主流思想，而服饰在大融合之后重新转为了庄重肃穆，特别是在朝堂之上。而女性的服装也渐渐转向端庄为主，虽然以裙装为主，却有贴身长裤，并且在外还可能有多层套裤，就连脚，都开始流行起缠足。这样层层包裹之中，即便女性有娇美的线条，也无法展示出来。宋代的服饰主要的特点是清新、朴实、自然、雅致。
    及至南宋，北方的服饰更加融合，由于入侵的少数民族多为游牧民族，且居于苦寒之地，因此，服饰多实用，可见现在蒙古族女性服饰。及至元朝建立，由于统治者崇尚中原文化，在服饰上，民众逐步回归周朝的上下两截式着装，而士子多长袍，朝堂之上，汉人着宋装，而蒙人着蒙装的局面也是一大特色。
    元朝虽对服饰要求重归保守，但对于自己的异域统治者身份，还是有清醒认识的，特别，在他们的本性中，就有对于性自由的向往，所以，元朝对于性的解放，体现在另一方面——妓院。而为众人熟悉的“绿帽子”说法，可能也来源于元朝，当时规定，妓O女着紫衫，在妓院里做工的男人戴绿头巾，以示与正常人的区别。
    因此，自元开始，风流才子或落魄才子遭遇风尘佳人的几率，呈几何速率增长。
    等到了明朝，朱元璋为了一扫前朝颓废局面，又捡起了朱熹的“存天理，灭人欲”论，并比宋时有过之而无不及，重新开始号召女子的三从四德，有个笑话，说明朝女子规规矩矩，也许跟锦衣卫猖獗有关，毕竟，你不希望自己的底裤颜色，明天就会摆在情报人员的案头。
    但大明朝后期的民间，则是另一番天地，资本主义开始萌芽，先进思想开始介入，当时社会曾流行过朝鲜的马尾裙，为民众所喜爱，而当时的文人墨客青楼名妓们，则带来了一场性解放思潮，这种说法的理论依据之一就是柳如是、马湘兰、李香君、董小宛、陈圆圆等大批名妓的出现，当时南京-夫子庙和毗邻的江南贡院前的秦淮河边，就是这些妓O女的聚集地。陈寅恪先生在《柳如是别传》里亦称，晚明时期妓0女的社会地位很高，与文人一样风光，好多妓O女充当起了供男人选择的“情人角色”，用今天的话来说就是“包=奶”。不知道开国皇帝朱元璋看到这种情况，会不会被气活。
    明朝皇帝姓朱，所以，朱是正色，而《论语》中“恶紫之夺朱也”的句子，导致紫色退出了官服色系，当时的女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服。此时，礼服上开始逐步出现了扣子。
    对于平民，明朝对服饰规定严格，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，劳动大众只许用褐色。
    及至清兵入关，为了防止明朝余孽死灰复燃，不惜下血本改变社会风气，所以，自服饰至文化，重新推倒重来，当然，刚刚萌芽的性解放，也就夭折了，从无数的清宫戏中，就可以看到，冗繁的服饰与裹脚布将女子禁锢在牢笼之中。当时社会风气之保守，令人瞠目，例如，某皇帝与蒙古族女子发生关系，醒来之后居然大呼：“宝日龙梅你强暴了朕啊！”开个玩笑，不过，在清朝，中国人的性观念，确实到了极低的水准。
    但清朝服装，对当今服饰的贡献，就是，扣子。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。
    民国时期，先进文化与陈腐思想的交锋，在社会着装上便可体现出来，《子夜》中吴老太爷进城的一段，可见一斑，而吴老太爷身边的金童玉女，在城里改变的不只是着装，更是，思想。上层的服饰变身西洋化，女性还有改良的旗袍，而底层的劳动人民，则依旧是对襟短衣，长裤，妇女多为左边开襟的短衣。这个时期，保守与糜烂并存。
    另外，孙中山先xx明的中山装，与西装一起，进入了新中国，此服饰具有象征意义，如四个口袋象征国之四维，即礼、义、廉、耻；袖子上的三颗纽扣则代表民族、民权和民生三民主义，中山装成为国民革命的象征。
    新中国成立后，某个阶段，西装与旗袍被看作资产阶级情调，加之不爱红装爱武装的宣传，绿军装与中山装统治了服饰界近20年，而女干部，则青睐列宁装，就是那种西装领，双排扣，每排三个扣子，腰间一根系带的西装变种。在如此庄重的服饰之下，一切凡是不以结婚为目的的谈恋爱，都是耍流氓，而流氓罪，也光明正大进入法典。
    中国的性解放真正到来，是在史上{zd0}的一次服饰变革之后。改革开放后，群众着装开始放开，其中无论从服装还是性态度，都不得不提一部电影，庐山恋，久违了的爱情故事，加上片中女主角新颖的时装，都令人产生耳目一新的感觉。她在影片中换了多少套衣服，成为当时年轻人讨论的热门话题。这一时期，戴太阳镜、留长头发、穿喇叭裤、蝙蝠衫成为时尚，很多人看不习惯，但年轻人却从中找到个性和自我的感觉。而1984年后，女排频频夺冠，也导致运动装风靡一时。
    后面所发生的变革，应当就是我们这代人所亲身体验到的，特别近几年，当你开始追求怎么雷人怎么穿的时候，中国人，连xxx是不是合理合法，都开始讨论了。