Dec. 29 2008
凌晨4点多钟，闹铃响起结束了我们在尼罗游轮上的{zh1}一夜，行程中最忙碌的{yt}拉开了序幕。昨天导游Hamdy在咨询了我们的意向后，为一半的团员安排了今天的乘坐热气球节目，还是{dy}拨看日出的那趟，代价当然是睡眠。顺便说一句，埃及的手机覆盖真是相当的牛，只要是有人出没的地方，基本就有手机信号，包括行驶的游轮中和后面要提到的沙漠地带。。。。
游轮早已停靠在终点卢克索的东岸，我们匆匆地check out，把行李寄存在前台等下跟其他团员的一起装车，然后告别了这三天来的大本营，在夜色中钻进前来迎候的小汽车。除了我们6人，还有一对来自西班牙的白人couple。沿着河岸很快我们到达一个小码头，城市其它角落仍在睡梦中，这里已是熙熙攘攘忙忙碌碌。成排的带篷平底渡轮在河畔等候，来自四面八方的客人们纷纷汇集，在工作人员安排下登船，倒还井井有条。船上提供咖啡热茶和小点心，大家边吃边听注意事项。讲解员很有经验，除了简单介绍乘坐热气球的要领，还不忘调动情绪，让大家本还迷迷糊糊的大脑逐渐清醒亢奋进入状态。抵达尼罗河西岸后，再次乘坐小汽车在田间小道穿行，不久便看见一片空旷的地面上许多巨大的热气球正在点火准备。此时四周仍是漆黑一片，只有热气球的点火装置时断时续，呼呼地喷着火舌，五颜六色的气球在火光照耀下忽明忽暗，玲珑剔透，让{dy}次体验的我们兴奋不已。
凌晨的气温很低，大家都穿上带来的最厚的衣服，气球下的火焰让人倍感温暖。篮筐很大，中间留出一条给驾驶员，剩下隔开的四个角落每一个可以容纳6名乘客。工作人员让我们把随身物品都留在车里，只能带相机包。我指着背上的大双肩摄影包说介个就是偶的相机包，他瞪大眼睛看了看，然后耸耸肩“OK”，埃及人民都很好说话，呵呵。
在篮筐中等待了一会，六点多一点，天边朦胧发亮，我们的热气球也缓缓升空了。同一拨的气球早早晚晚，远看去高高低低象一朵朵花蘑菇蹦出地面。俯瞰大地，绿色田野与土黄荒地毗邻相错，景物愈来愈远愈来愈小，看上去象沙盘模型。抬眼望去，东方天边霞光初现，远处尼罗河如一条细带，在我们旅途中并不多见的原野间穿过，地面居然也有晨雾缭绕，好个宁静安怡的景象。
西边的脚下，就是许多古埃及法老的陵墓所在—Valley of Kings。此时最显眼的建筑当然是女法老哈特舍普苏特（Hatshepsut）的陵庙，她就是阿斯旺未完成的方尖碑的主人，绰号“Hot chicken soup”的那位，请她老人家原谅我的不敬。。。。
将近6点40分，太阳腾地就跳出来了，没有角度没有时机，拍出来的只能凑合看看。我们的气球慢慢下降的同时，五颜六色的第二拨已经升上来了，背后是朝阳轻抚下的山尖，望着良辰美景，实在是遗憾不能在空中多停留些时间。气球降落在农田里，触地很平稳，事先教的屈膝弯腰低头紧抓扶手的招式根本没用上，至少我还在端着相机嘁哩喀喳。
看看表差几分钟7点，但天已大亮，热气球越发显得明艳，这才发现我们坐的是“辛巴达”号。
深一脚浅一脚地顺着田垄走回大路，负责热气球节目的工作人员用车将我们带到门农神像，说Hamdy很快就带着其他团员来汇合。此时真的是够早的，景点处基本没有其他游客，偶们真是奇货可居，小商小贩们一拥而上推销他们的小工艺品纪念品，我们按他们报价的三分之一买了份尼罗河沿线旅游地图，其它物件不辨真假一律回绝。
门农神像（Colossi of Memnon）就在大路旁边，被农田包围，离热气球降落地点很近，空气中偶尔弥散着热气球排放的青烟，时不时还有气球飘到神像上空。们弄神像是两个高约21米各重七百多吨的砂岩石巨像，原料是当时从开罗附近开采，然后经陆路辗转六百多公里运送而来，不走尼罗河水路是因为实在太沉没有船只能够载着它们逆流而上。它们的背后，原本是公元前十四世纪埃及新王国鼎盛时期的法老阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）的陵庙。据记载，这个陵庙之大，连后来拉美西斯二世的都相形见绌。但现在除了这两守护神还矗立在此，其它部分全无踪影，应该是被后来的法老们拆散重新利用了，现在我们只能通过仰望门农神像来遥想当年此处的宏伟景象。
阿蒙霍特普三世也是个自恋的主，两座神像就是按照他坐在王椅上的样子塑造的。神像腿边还依稀可见他妻子与母亲的小雕像，两边则描刻着尼罗河水神Hapy的形象。神像经过三千多年的天灾xx，我们现在从中已辨不出阿蒙霍特普三世俊秀的脸庞，这残余轮廓怎么看倒怎么象电影里的Predator，请他老人家原谅我的不敬。。。。实际上，公元前27年的地震把右手边那个的腰部以上都震得差不多了，后来人们从Edfu运来石料凑合修补了一下。
在罗马人统治的时期，神像因为会在黎明时分“吟唱”而出名，说得不好听点，其实是类似呼号哭泣的声音。现在大家猜测要么是晨风吹过神像破损的部分而发音，要么是因为气温升高，神像身上气孔里的露水蒸发再加上些热胀冷缩所致。Anyway，这歌声吸引了远近的游客和朝圣者，甚至包括几位罗马皇帝。不幸的是，公元199年，当时的罗马皇帝想做好事，对神像进行了修复，从此神音杳渺，再不复返，哭泣亦是无声，只留下“门农”这个名字。门农其实是古希腊神话里的英雄（不是那个阿伽门农的简称），埃塞俄比亚的国王，在特洛伊战争中站在了美女这边，虽然英勇，最终还是横死在阿喀琉斯的剑下。当年的希腊罗马人觉得神像的哭泣很象门农在呼唤他的母亲曙光女神Aurora，便硬安上这个名字流传至今。
这个景点在一般的行程中只占5到10分钟，我们因为等待而无所事事，逛荡了近一个小时。8点钟左右大小巴士满载游客蜂拥而至，包括我们的团友们，哗啦啦一下子人头攒动，簇拥在门农的脚下。残损的神像在熙攘的人群中依然显得那么落寞孤独疲惫，见识了几千年的岁月沧桑帝王百姓，如今还有什么能够打动它们呢？它们理应保卫的陵殿早已归于尘土，现在门农神像{wy}的职责和存在的理由，是忠实地守xx后的国王谷（Valley of Kings）。在这个xx的主人面前，终有那么{yt}，门农会卸下世间的沉重，静静地倒下。
国王谷在尼罗河西岸，与卢克索遥遥相对，是一处荒无人烟光秃秃的石灰岩山谷，这里埋葬着古埃及新王国时期500多年间几十个法老，也有极少数受宠的贵族和王后妃子，附近还有专门的王后谷和贵族谷。
古王国时期的法老们热衷于建造金字塔以备身后使用，但地面上这么大一个标志，太容易引起盗贼的注意了，于是后来的法老逐渐把兴趣转移到地下。在金字塔时代结束了一千多年之后，不知是阿蒙霍特普一世还是图特摩斯一世（前后脚），{dy}个选择了国王谷作为陵墓所在，命人秘密地在半山腰岩石上开凿修建，应该有完成后将工匠xx灭口的可能。国王谷的主峰，有着金字塔似的外形，还可以依稀保留对这一久远传统的向往和回味。到目前为止，国王谷里已发现六十多座墓室，有点所有鸡蛋放在一个篮子里的感觉，似乎很容易被盗贼一网打尽。事实也的确如此，已经被标记的这六十多座陵墓，几乎都被洗劫过。但另一方面，据信这里仍然还有二十多座法老墓室没被发现。
从门农神像沿着山路很快就开到国王谷入口，一个小型展示厅里，正中摆放着山谷地形和谷内陵墓的编号及分布。只有17个左右的墓室不同时地对公共开放，每天哪几个可以参观，要视当时的维护管理计划而定。厅内还陈列着图文介绍，多个电视屏幕播放着不同的录像，有讲述历史的，也有展现近代考古发掘的，观众最感兴趣的，当然是关于1922年图坦卡蒙陵墓惊世发现的纪录片。国王谷一张门票可以用来参观三个陵墓，想多看几个就得再买。如果你想进入图坦卡蒙的那个，那不光得担心“法老的诅咒”，还要额外花好大一笔钱。。。。
从厅里出来，需要乘坐电动车才能到达墓地聚集区。国王谷比较狭长，两旁山势不高，只有岩石碎砾，寸草不生。此时太阳当头照，无云无荫，大冬天的有种入夏感觉，可以想象在真正的炎暑，烈日当空之时，这里估计可以被烤得发焦冒烟。。。古埃及文明就没有发展出点类似咱们风水一样的理论么？
导游Hamdy推荐我们参观拉美西斯一世，四世和九世的陵墓，据说这几个平方项的相对好看。各个陵墓入口挨得比较近，每个前面都排的长长一队，摩肩接踵。导游不允许进入墓室，游客自己跟着队伍沿台阶下去。其实墓室都比较简单，不宽也不长，大家都是在右侧慢慢地挪动脚步，观看墙壁和天花板上的壁画，到了尽头，看看摸摸曾经安放法老木乃伊的巨大石棺，然后打个U turn顺着另一侧就上来了。里面不让拍照，逛一个顶多20分钟。所有墓室里的木乃伊和陪葬品，如果当年有幸躲过偷盗劫掠和兵灾，现在也都运到博物馆去了，只有图坦卡蒙的木乃伊例外。
图坦卡蒙同学，公元前1300多年左右的新王国法老。在历史上名不见经传，因为他在位仅九年，死的又早，只有十八九岁，没什么政绩纪录，连父母是谁现在都没有定论。有人认为他是阿蒙霍特普三世（门农神像的原主人兼模特）的儿子，有人认为是孙子，还有人认为是重孙……图坦卡蒙的坟墓相对来说也小且简陋，因为他的猝死，陵墓还没完工就被匆匆入土封葬。没安息几个月，他的坟墓就至少被偷过两次，但不知为何大件都没有损失，然后被修复重新封死。后来入口被其它陵墓的碎石掩盖，这一封就是三千多年，直到锲而不舍运气也还不错的英国人霍华德卡特带着考古队在1922年重新开启。霍华德卡特的这一惊世发现，挽救了处于破产边缘的自己，开启了世界游客涌向埃及的大门，也使得这个保存最完好的古埃及法老陵墓的主人图坦卡蒙蜚声全球。图坦卡蒙的黄金面具是埃及博物馆的镇馆之宝，墓里许多文物在世界各地长时间地巡展。图坦卡蒙现在可以说是古埃及最出名的法老，拉斯xxxLuxor酒店前的狮身人面像用的就是他的面孔。不过名气响亮了，图坦卡蒙的木乃伊却命运不佳。当时为了取下珠宝，他的木乃伊被切成十几小块，八十多年前的处理与保护技术又不咋地，真不知遭了多少罪。因为后来考古队中八名队员非正常死亡而神秘流传的“法老的诅咒”，是当年“奥秘”杂志上的热门话题之一，到{zh1}也没找到正主，霍华德卡特活到了64岁。而图坦卡蒙零零碎碎的木乃伊，虽然被拼凑修复在一起，却被留在它生活了三千多年的那个简陋洞穴里。现在孤单单的，别说陪葬用品和珠宝，连原先的好几重棺材都被扛到博物馆去了。这么
凄凉，我们也就不忍去凭吊了。
很多当地小贩在兜售介绍历史文物的图书画册，价格便宜，看似精美，翻开就会发现剪裁不齐，歪歪斜斜，原来都是盗版。如果想要收藏，还是去大点的摊位或是小卖部购买吧。
离开国王谷，还不到11点，在去下一个景点的路上，Hamdy开始推销埃及必买纪念品之三---雪花石膏（Alabaster）雕刻。据维基百科，雪花石膏这个名字用于两种不同的矿物质：石膏和方解石，后者是我们这里感兴趣的东西。方解石是一种珍贵的石灰石，生产于尼罗河上游两岸。用它制成的石器表面光滑，具有透明的质感，因此很多宗教活动中使用的容器都是由这种石材制成的。据说当时的埃及流传着这样的话：“爱她，就给她买雪花石膏吧。” 公元前一千五百多年，埃及人还掌握了利用方解石制作乳白色半透明玻璃的技术。有人认为公元前一千年左右我们西周的周穆王得到的那个被誉为“白玉之精”的夜光杯，其实不是传说中的祁连山玉制作的，而是辗转从古埃及进口的。。。。 Anyway，这次旅行中，各个地方的小贩上来兜售时，手里捧着最多的手工制品就是Alabaster 雕塑。Hamdy警告我们小贩手中的一般都是用粉笔做的，一掰就碎。现在他推荐我们可以顺路去当地一家xx的Alabaster Factory参观，更重要的，还有干净厕所免费上，于是大家不再推辞。
抵达这个小作坊，已经有好几拨游客在那里了。店门外有人专门讲解如何开采打磨雕凿，每个工序都有个工人在演示，比如照片中的这个。店内墙边架子上摆满各种各样大大小小的成品，五颜六色，让人眼花缭乱。说实在的，选择太多而时间又不充裕的情况下，反而没有购买欲了。大家上完厕所，随便看了看问问价钱，就很伤人品地上车赶路了，送给了店员两只圆珠笔。
警告：下张照片纯情儿童办公室不宜！！！！
可见作为穆斯林国家，埃及是多莫地开放。。。。
离国王谷入口不远的一片山崖下，有一座宏伟的陵庙。这个国王谷一带最显眼的建筑，它的主人不是那些战绩赫赫威名远扬的法老们中的一个，而是古埃及历史上{wy}xx本土女法老哈特舍普苏特（Hatshepsut）。名字虽然拗口，象Hot Chicken Soup，我们必须严肃地说，Hatshepsut是“最最最最尊贵的女士”的意思，跟热鸡汤毫无关系。
哈特舍普苏特是图特摩斯一世与正妻的女儿，老图与正妻没有儿子，死后由庶出的图特摩斯二世继位。按三千五百年前埃及的传统，小图的出身不够xx，凤凰男必须娶公主才能跟神沾上边，因为皇家女性“God’s Wife”的角色可以从王后传给女儿，于是图特摩斯二世很自然地娶了自己同父异母姐姐热鸡汤同学为正妻。小图跟他老子一样的运气，当他年纪轻轻很快就驾崩了后，他庶出的儿子小小图还未成年，哈特舍普苏特于是成了摄政王，没过几年索性做了武则天。其实在哈特舍普苏特之前，埃及也有女性当政的先例，只是都没有正式加冕为法老过。哈特舍普苏特为了让自己更名正言顺，制造传播了关于自己出生的八卦，说是太阳神阿蒙化身为图特摩斯一世的样子使得她的母亲受孕生下的她，这宣传手段跟我们的黄帝高祖差不多。即便如此，哈特舍普苏特还是小心翼翼地在许多公开场合尽量淡化自己是个女人的事实，比如在这个陵庙中，她的雕像不带有女性特征，并装上假的山羊胡子。但是我们还是可以看出雕像的脸跟其他法老的比起来更加清秀典雅，脸若银盘，眼如水杏，是个宝钗似的美女。
作为女性法老，哈特舍普苏特基本停止了对外战争，使得本受埃及控制的叙利亚和巴勒斯坦渐渐走向独立，直到后来小小图掌权后出征收复。但热鸡汤同学大力发展商业贸易，在她执政的二十多年里，埃及变得极度富裕繁荣，政绩相当不错，当然也有资本兴建我们眼前这个规模巨大的陵庙。陵庙设计者是哈特舍普苏特的管家兼建筑师赛尼穆特（Senemut），他的名字字面上的意义是“母亲的兄弟”，那不就是孩儿他舅的意思么。。。据说赛尼穆特也是哈特舍普苏特的情人，因为他的名字在这个陵庙中出现N次，在附近还有个地下墓穴，而且传说与女王的陵墓有地道相通，方便两人在另一个世界幽会。
这个雄伟大气的建筑是三层多柱廊结构，中轴线上是宽阔的坡道。最初前面还有斯芬克斯大道，两旁各有一排狮身人面像列阵，大大小小的花园分布在陵庙角落，各种姿势的哈特舍普苏特雕像点缀其中。塞尼穆特的天才设计，在人类建筑史上画下重重的一笔，他是金字塔xx者Imhotep当之无愧的继承人。如今，陵庙大部分都已经不复存在，要是能保存三千五百年那真是神迹了。特别是哈特舍普苏特死后，小小图---图特摩斯三世终于熬出头，对这个后妈一腔怨恨，命人捣毁陵庙里关于她的一切，试图彻底抹去女王的印记，现今埃及政府还在对陵庙进行修复中。相较之下，两千年后我们武则天的无字碑还是干净很多。古埃及人不知是真的比较纯朴老实，还是真的被唬人的神话吓住了，象哈特舍普苏特当法老的时候，似乎也没压制小小图，反而让他成为xx首领执掌兵权，他也就老老实实等到热鸡汤人走汤凉才动手清算。图特摩斯三世也有个需要靠娶亲上位的问题，但关于他到底有没有娶过哈特舍普苏特{wy}的女儿，历史没有定论，虽然他确实有个正妻名叫Merytre-Hatshepsut。
陵庙南端有个小小的密室，是Praise说的木乃伊小屋。里面曾存放着四十具王室木乃伊，都是公元前一千年左右当时的祭司为了避免它们遭到亵渎与劫掠，从国王谷移过来珍藏的，包括图特摩斯一世二世三世，拉美西斯一世二世等等xxID。
可以看到，墙上的壁画许多还保持着三千五百年的原始色彩。
无处不在的神鸟霍鲁斯和妻子哈托尔。
犬头人身的阿努比斯（Anubis）是墓地之神，所以在陵庙和坟墓的壁画雕刻中见得最多。传说中是他帮助女神伊西斯将奥斯里斯零碎的身体拼在一起使奥斯里斯复活，因此阿努比斯也是负责制作法老木乃伊的神。{dy}张图片几乎出现在每个法老的陵墓中，画中阿努比斯正在往死去的法老身上涂香料，然后手按法老胸前，凝视法老的眼睛将他唤醒，并带入阴间先审判一下。
从古埃及神之间的关系可以看到他们神话系统的演变。奥斯里斯被弟弟赛特杀死并肢解，在妻子伊西斯的努力下虽然复活，但只能留守在阴间为神，复仇是由儿子神鸟霍鲁斯去完成的。而阿努比斯早就看守着冥界了，亡者之地两个神有点多余，谁是老大也不好定。于是随着奥斯里斯信仰的流行，阿努比斯渐渐变成了奥斯里斯的儿子。但伊西斯是xx的母亲与生命女神，跟死亡不能沾太多边，神话编造者便把注意力转到了赛特身上，反正他已经是反面角色了。
五千年前古埃及的编剧们想象力丝毫不输后人，下面的精彩故事诞生了。奥斯里斯与妻子伊西斯，塞特与妻子纳美提斯（Nephthys），四人其实是兄弟姐妹。可怜的赛特不光凶狠阴险，还性无能。沮丧的纳美提斯化身为更漂亮的伊西斯去挑逗赛特，后者依然不举。而奥斯里斯却把纳美提斯误认为自己的妻子，欣然同房（看看圣人出轨都是有充分理由的）。结果一发即中，纳美提斯瞒着塞特生下了阿努比斯，托给伊西斯抚养（以上勉强PG13）。后来赛特为了篡权杀害了奥斯里斯并把尸体大卸十四块到处乱扔，伤心的伊西斯和纳美提斯一起，艰难地找回所有残块，除了。。。。奥斯里斯的生殖器官被尼罗河的鱼给吞了（此处R级）。但伊西斯想方设法做了个金子的，不仅成功地让奥斯里斯复活，还生下了霍鲁斯。这个故事不但圆满地编织了神话，解决了神职冲突，还充满哲理地讲述了古埃及近亲结合，庶出长子不能继位，以及金子就是好啊就是好的事实。
{zh1}，应该提一下这里发生过的人间惨剧。1997年11月17日，为了打击埃及的旅游业和国际形象，伊斯兰极端组织的6名成员，化装成保安人员在早上8点45分从岩壁潜入哈特舍普苏特陵庙，用自动步枪和xx对无辜游客进行了血腥屠杀。惊慌失措的人们四下逃散，无处躲藏。那一刻，鬼神动容，石像哭泣。袭击持续了大约45分钟，4名埃及人和59名外国游客遇害，包括一位5岁的英国儿童和四对蜜月中的日本新婚夫妇。军警到来后，恐怖分子劫持一辆汽车逃窜，他们的尸体后来在一个山洞中被发现，应该是xx身亡。这{yt}，是旅游史上最黑暗耻辱的{yt}，卢克索大屠杀的名称被血与泪永远猩红地铭刻在埃及的历史上。埃及总统穆巴拉克当天赶赴现场，即刻宣布撤销埃及内政部长的职务，卢克索xx局局长等多名高官以渎职罪被送上审判庭。此后埃及政府加大对游客的保护力度，对恐怖组织采取铁腕打击。通过这次事件，极端组织确实在短期内达到了目的，埃及顿时成为旅游禁地，各国埃及旅游团的数目都砍掉一半以上，日本干脆决定两年内不开通埃及旅游业务。作为埃及经济命脉之一的旅游业一落千丈，损失数十亿美元。但是，伊斯兰极端组织在埃及也彻底丧失了民众支持，如过街老鼠一片喊打。以后数年，恐怖活动在埃及几乎绝迹，几乎。。。。
据说现在在哈特舍普苏特陵庙参观，如果细心的话，你还可能会发现当时留下的弹孔或是填补痕迹。站在陵庙前旷阔的广场上，望着沉重的历史遗迹，想象那天的惨状，你会希望自己能随时光倒流，来到1997年12月10日那个灾难后清冷而肃穆的寒夜。那个晚上，穆巴拉克总统和几千名埃及国内外人士，手持鲜花与蜡烛为遇难者祭奠。星月失辉，烛光摇曳。乐队演奏了威尔第的安魂曲，一组努比亚人身着传统的白色穆斯林头巾与长袍，击鼓悼诵。埃及国宝级的影星奥马尔沙里夫（日瓦戈医生，阿拉伯的劳伦斯）用英法两种语言宣读了“底比斯给世界的一封信”。这是当时86岁高龄的埃及作家，诺贝尔文学奖获得者纳吉布马哈福兹应邀而作的。老人曾在1994年被伊斯兰极端组织的杀手刺中颈部，虽然幸免遇难，但右手从此瘫痪。老人艰难写下的文字，通过奥马尔沉重的声音在夜空飘荡，直到文明的尽头：
“从曾给世界增添荣耀的底比斯城，从使人类灵魂圣洁升华的哈谢普苏特神庙，从这座属于全人类的古老城邦，埃及人民希望向世界表达我们最深的歉意、至诚的悲痛…..这次杀戮是全体埃及人民身上永远的创伤……”
告别哈特舍普苏特陵庙，已是中午时分。大家商量了一下，为了节省时间，中饭就免了。在车上啃点剩面包，直奔河边，乘坐原本安排在阿斯旺的三角帆，体验下泛舟尼罗河的小资感觉。Hamdy联系了一艘大船可以装下所有人，船主是个裹着白头巾一袭灰袍的阿拉伯人，憨厚且沧桑。两个小男孩做帮手，也很羞涩，自始至终不发一言，在我们和镜头的注视下，有时会腼腆的一笑。其中岁数大点的不知道是不是努比亚人，黑得很纯正。
日当正午，有些刺眼。一上船，船主就很体贴地把篷布展开遮阳。河里只有零星几艘三角帆，看上去很美，开起来真难。当天一丝风都没有，船很难靠自然动力前行，特别是我们人多体重。老船主坐在后面掌舵，两位小水手忙前忙后的一会起帆，一会摇桨，偶尔再撑撑篙，有些时候还不得不跳上岸去拉纤，让我们看得有点于心不忍。老实说，那一带西岸的景色也差强人意。离岸不远就可以看见贫瘠的沙地，垃圾遍野，干瘦的骆驼无所事事地呆立。看来公认的阿斯旺是最适合三角帆漂流的地方，所言不虚。
一艘外形很古老的游轮从上游驶来，船主说它有百年历史了，确实和“尼罗河上的惨案”里波洛他们乘坐的很象。
不到一个小时，大家觉得今天很难有乘风破浪的可能了，决定赶赴下一个景点。水手们摇橹撑篙，奋力将三角帆驶到河东岸，我们终于回到卢克索生机盎然的一边，登车离去。
凌晨4点多钟，闹铃响起结束了我们在尼罗游轮上的{zh1}一夜，行程中最忙碌的{yt}拉开了序幕。昨天导游Hamdy在咨询了我们的意向后，为一半的团员安排了今天的乘坐热气球节目，还是{dy}拨看日出的那趟，代价当然是睡眠。顺便说一句，埃及的手机覆盖真是相当的牛，只要是有人出没的地方，基本就有手机信号，包括行驶的游轮中和后面要提到的沙漠地带。。。。
游轮早已停靠在终点卢克索的东岸，我们匆匆地check out，把行李寄存在前台等下跟其他团员的一起装车，然后告别了这三天来的大本营，在夜色中钻进前来迎候的小汽车。除了我们6人，还有一对来自西班牙的白人couple。沿着河岸很快我们到达一个小码头，城市其它角落仍在睡梦中，这里已是熙熙攘攘忙忙碌碌。成排的带篷平底渡轮在河畔等候，来自四面八方的客人们纷纷汇集，在工作人员安排下登船，倒还井井有条。船上提供咖啡热茶和小点心，大家边吃边听注意事项。讲解员很有经验，除了简单介绍乘坐热气球的要领，还不忘调动情绪，让大家本还迷迷糊糊的大脑逐渐清醒亢奋进入状态。抵达尼罗河西岸后，再次乘坐小汽车在田间小道穿行，不久便看见一片空旷的地面上许多巨大的热气球正在点火准备。此时四周仍是漆黑一片，只有热气球的点火装置时断时续，呼呼地喷着火舌，五颜六色的气球在火光照耀下忽明忽暗，玲珑剔透，让{dy}次体验的我们兴奋不已。
凌晨的气温很低，大家都穿上带来的最厚的衣服，气球下的火焰让人倍感温暖。篮筐很大，中间留出一条给驾驶员，剩下隔开的四个角落每一个可以容纳6名乘客。工作人员让我们把随身物品都留在车里，只能带相机包。我指着背上的大双肩摄影包说介个就是偶的相机包，他瞪大眼睛看了看，然后耸耸肩“OK”，埃及人民都很好说话，呵呵。
在篮筐中等待了一会，六点多一点，天边朦胧发亮，我们的热气球也缓缓升空了。同一拨的气球早早晚晚，远看去高高低低象一朵朵花蘑菇蹦出地面。俯瞰大地，绿色田野与土黄荒地毗邻相错，景物愈来愈远愈来愈小，看上去象沙盘模型。抬眼望去，东方天边霞光初现，远处尼罗河如一条细带，在我们旅途中并不多见的原野间穿过，地面居然也有晨雾缭绕，好个宁静安怡的景象。
西边的脚下，就是许多古埃及法老的陵墓所在—Valley of Kings。此时最显眼的建筑当然是女法老哈特舍普苏特（Hatshepsut）的陵庙，她就是阿斯旺未完成的方尖碑的主人，绰号“Hot chicken soup”的那位，请她老人家原谅我的不敬。。。。
将近6点40分，太阳腾地就跳出来了，没有角度没有时机，拍出来的只能凑合看看。我们的气球慢慢下降的同时，五颜六色的第二拨已经升上来了，背后是朝阳轻抚下的山尖，望着良辰美景，实在是遗憾不能在空中多停留些时间。气球降落在农田里，触地很平稳，事先教的屈膝弯腰低头紧抓扶手的招式根本没用上，至少我还在端着相机嘁哩喀喳。
看看表差几分钟7点，但天已大亮，热气球越发显得明艳，这才发现我们坐的是“辛巴达”号。
深一脚浅一脚地顺着田垄走回大路，负责热气球节目的工作人员用车将我们带到门农神像，说Hamdy很快就带着其他团员来汇合。此时真的是够早的，景点处基本没有其他游客，偶们真是奇货可居，小商小贩们一拥而上推销他们的小工艺品纪念品，我们按他们报价的三分之一买了份尼罗河沿线旅游地图，其它物件不辨真假一律回绝。
门农神像（Colossi of Memnon）就在大路旁边，被农田包围，离热气球降落地点很近，空气中偶尔弥散着热气球排放的青烟，时不时还有气球飘到神像上空。们弄神像是两个高约21米各重七百多吨的砂岩石巨像，原料是当时从开罗附近开采，然后经陆路辗转六百多公里运送而来，不走尼罗河水路是因为实在太沉没有船只能够载着它们逆流而上。它们的背后，原本是公元前十四世纪埃及新王国鼎盛时期的法老阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）的陵庙。据记载，这个陵庙之大，连后来拉美西斯二世的都相形见绌。但现在除了这两守护神还矗立在此，其它部分全无踪影，应该是被后来的法老们拆散重新利用了，现在我们只能通过仰望门农神像来遥想当年此处的宏伟景象。
阿蒙霍特普三世也是个自恋的主，两座神像就是按照他坐在王椅上的样子塑造的。神像腿边还依稀可见他妻子与母亲的小雕像，两边则描刻着尼罗河水神Hapy的形象。神像经过三千多年的天灾xx，我们现在从中已辨不出阿蒙霍特普三世俊秀的脸庞，这残余轮廓怎么看倒怎么象电影里的Predator，请他老人家原谅我的不敬。。。。实际上，公元前27年的地震把右手边那个的腰部以上都震得差不多了，后来人们从Edfu运来石料凑合修补了一下。
在罗马人统治的时期，神像因为会在黎明时分“吟唱”而出名，说得不好听点，其实是类似呼号哭泣的声音。现在大家猜测要么是晨风吹过神像破损的部分而发音，要么是因为气温升高，神像身上气孔里的露水蒸发再加上些热胀冷缩所致。Anyway，这歌声吸引了远近的游客和朝圣者，甚至包括几位罗马皇帝。不幸的是，公元199年，当时的罗马皇帝想做好事，对神像进行了修复，从此神音杳渺，再不复返，哭泣亦是无声，只留下“门农”这个名字。门农其实是古希腊神话里的英雄（不是那个阿伽门农的简称），埃塞俄比亚的国王，在特洛伊战争中站在了美女这边，虽然英勇，最终还是横死在阿喀琉斯的剑下。当年的希腊罗马人觉得神像的哭泣很象门农在呼唤他的母亲曙光女神Aurora，便硬安上这个名字流传至今。
这个景点在一般的行程中只占5到10分钟，我们因为等待而无所事事，逛荡了近一个小时。8点钟左右大小巴士满载游客蜂拥而至，包括我们的团友们，哗啦啦一下子人头攒动，簇拥在门农的脚下。残损的神像在熙攘的人群中依然显得那么落寞孤独疲惫，见识了几千年的岁月沧桑帝王百姓，如今还有什么能够打动它们呢？它们理应保卫的陵殿早已归于尘土，现在门农神像{wy}的职责和存在的理由，是忠实地守xx后的国王谷（Valley of Kings）。在这个xx的主人面前，终有那么{yt}，门农会卸下世间的沉重，静静地倒下。
国王谷在尼罗河西岸，与卢克索遥遥相对，是一处荒无人烟光秃秃的石灰岩山谷，这里埋葬着古埃及新王国时期500多年间几十个法老，也有极少数受宠的贵族和王后妃子，附近还有专门的王后谷和贵族谷。
古王国时期的法老们热衷于建造金字塔以备身后使用，但地面上这么大一个标志，太容易引起盗贼的注意了，于是后来的法老逐渐把兴趣转移到地下。在金字塔时代结束了一千多年之后，不知是阿蒙霍特普一世还是图特摩斯一世（前后脚），{dy}个选择了国王谷作为陵墓所在，命人秘密地在半山腰岩石上开凿修建，应该有完成后将工匠xx灭口的可能。国王谷的主峰，有着金字塔似的外形，还可以依稀保留对这一久远传统的向往和回味。到目前为止，国王谷里已发现六十多座墓室，有点所有鸡蛋放在一个篮子里的感觉，似乎很容易被盗贼一网打尽。事实也的确如此，已经被标记的这六十多座陵墓，几乎都被洗劫过。但另一方面，据信这里仍然还有二十多座法老墓室没被发现。
从门农神像沿着山路很快就开到国王谷入口，一个小型展示厅里，正中摆放着山谷地形和谷内陵墓的编号及分布。只有17个左右的墓室不同时地对公共开放，每天哪几个可以参观，要视当时的维护管理计划而定。厅内还陈列着图文介绍，多个电视屏幕播放着不同的录像，有讲述历史的，也有展现近代考古发掘的，观众最感兴趣的，当然是关于1922年图坦卡蒙陵墓惊世发现的纪录片。国王谷一张门票可以用来参观三个陵墓，想多看几个就得再买。如果你想进入图坦卡蒙的那个，那不光得担心“法老的诅咒”，还要额外花好大一笔钱。。。。
从厅里出来，需要乘坐电动车才能到达墓地聚集区。国王谷比较狭长，两旁山势不高，只有岩石碎砾，寸草不生。此时太阳当头照，无云无荫，大冬天的有种入夏感觉，可以想象在真正的炎暑，烈日当空之时，这里估计可以被烤得发焦冒烟。。。古埃及文明就没有发展出点类似咱们风水一样的理论么？
导游Hamdy推荐我们参观拉美西斯一世，四世和九世的陵墓，据说这几个平方项的相对好看。各个陵墓入口挨得比较近，每个前面都排的长长一队，摩肩接踵。导游不允许进入墓室，游客自己跟着队伍沿台阶下去。其实墓室都比较简单，不宽也不长，大家都是在右侧慢慢地挪动脚步，观看墙壁和天花板上的壁画，到了尽头，看看摸摸曾经安放法老木乃伊的巨大石棺，然后打个U turn顺着另一侧就上来了。里面不让拍照，逛一个顶多20分钟。所有墓室里的木乃伊和陪葬品，如果当年有幸躲过偷盗劫掠和兵灾，现在也都运到博物馆去了，只有图坦卡蒙的木乃伊例外。
图坦卡蒙同学，公元前1300多年左右的新王国法老。在历史上名不见经传，因为他在位仅九年，死的又早，只有十八九岁，没什么政绩纪录，连父母是谁现在都没有定论。有人认为他是阿蒙霍特普三世（门农神像的原主人兼模特）的儿子，有人认为是孙子，还有人认为是重孙……图坦卡蒙的坟墓相对来说也小且简陋，因为他的猝死，陵墓还没完工就被匆匆入土封葬。没安息几个月，他的坟墓就至少被偷过两次，但不知为何大件都没有损失，然后被修复重新封死。后来入口被其它陵墓的碎石掩盖，这一封就是三千多年，直到锲而不舍运气也还不错的英国人霍华德卡特带着考古队在1922年重新开启。霍华德卡特的这一惊世发现，挽救了处于破产边缘的自己，开启了世界游客涌向埃及的大门，也使得这个保存最完好的古埃及法老陵墓的主人图坦卡蒙蜚声全球。图坦卡蒙的黄金面具是埃及博物馆的镇馆之宝，墓里许多文物在世界各地长时间地巡展。图坦卡蒙现在可以说是古埃及最出名的法老，拉斯xxxLuxor酒店前的狮身人面像用的就是他的面孔。不过名气响亮了，图坦卡蒙的木乃伊却命运不佳。当时为了取下珠宝，他的木乃伊被切成十几小块，八十多年前的处理与保护技术又不咋地，真不知遭了多少罪。因为后来考古队中八名队员非正常死亡而神秘流传的“法老的诅咒”，是当年“奥秘”杂志上的热门话题之一，到{zh1}也没找到正主，霍华德卡特活到了64岁。而图坦卡蒙零零碎碎的木乃伊，虽然被拼凑修复在一起，却被留在它生活了三千多年的那个简陋洞穴里。现在孤单单的，别说陪葬用品和珠宝，连原先的好几重棺材都被扛到博物馆去了。这么
凄凉，我们也就不忍去凭吊了。
很多当地小贩在兜售介绍历史文物的图书画册，价格便宜，看似精美，翻开就会发现剪裁不齐，歪歪斜斜，原来都是盗版。如果想要收藏，还是去大点的摊位或是小卖部购买吧。
离开国王谷，还不到11点，在去下一个景点的路上，Hamdy开始推销埃及必买纪念品之三---雪花石膏（Alabaster）雕刻。据维基百科，雪花石膏这个名字用于两种不同的矿物质：石膏和方解石，后者是我们这里感兴趣的东西。方解石是一种珍贵的石灰石，生产于尼罗河上游两岸。用它制成的石器表面光滑，具有透明的质感，因此很多宗教活动中使用的容器都是由这种石材制成的。据说当时的埃及流传着这样的话：“爱她，就给她买雪花石膏吧。” 公元前一千五百多年，埃及人还掌握了利用方解石制作乳白色半透明玻璃的技术。有人认为公元前一千年左右我们西周的周穆王得到的那个被誉为“白玉之精”的夜光杯，其实不是传说中的祁连山玉制作的，而是辗转从古埃及进口的。。。。 Anyway，这次旅行中，各个地方的小贩上来兜售时，手里捧着最多的手工制品就是Alabaster 雕塑。Hamdy警告我们小贩手中的一般都是用粉笔做的，一掰就碎。现在他推荐我们可以顺路去当地一家xx的Alabaster Factory参观，更重要的，还有干净厕所免费上，于是大家不再推辞。
抵达这个小作坊，已经有好几拨游客在那里了。店门外有人专门讲解如何开采打磨雕凿，每个工序都有个工人在演示，比如照片中的这个。店内墙边架子上摆满各种各样大大小小的成品，五颜六色，让人眼花缭乱。说实在的，选择太多而时间又不充裕的情况下，反而没有购买欲了。大家上完厕所，随便看了看问问价钱，就很伤人品地上车赶路了，送给了店员两只圆珠笔。
警告：下张照片纯情儿童办公室不宜！！！！
可见作为穆斯林国家，埃及是多莫地开放。。。。
离国王谷入口不远的一片山崖下，有一座宏伟的陵庙。这个国王谷一带最显眼的建筑，它的主人不是那些战绩赫赫威名远扬的法老们中的一个，而是古埃及历史上{wy}xx本土女法老哈特舍普苏特（Hatshepsut）。名字虽然拗口，象Hot Chicken Soup，我们必须严肃地说，Hatshepsut是“最最最最尊贵的女士”的意思，跟热鸡汤毫无关系。
哈特舍普苏特是图特摩斯一世与正妻的女儿，老图与正妻没有儿子，死后由庶出的图特摩斯二世继位。按三千五百年前埃及的传统，小图的出身不够xx，凤凰男必须娶公主才能跟神沾上边，因为皇家女性“God’s Wife”的角色可以从王后传给女儿，于是图特摩斯二世很自然地娶了自己同父异母姐姐热鸡汤同学为正妻。小图跟他老子一样的运气，当他年纪轻轻很快就驾崩了后，他庶出的儿子小小图还未成年，哈特舍普苏特于是成了摄政王，没过几年索性做了武则天。其实在哈特舍普苏特之前，埃及也有女性当政的先例，只是都没有正式加冕为法老过。哈特舍普苏特为了让自己更名正言顺，制造传播了关于自己出生的八卦，说是太阳神阿蒙化身为图特摩斯一世的样子使得她的母亲受孕生下的她，这宣传手段跟我们的黄帝高祖差不多。即便如此，哈特舍普苏特还是小心翼翼地在许多公开场合尽量淡化自己是个女人的事实，比如在这个陵庙中，她的雕像不带有女性特征，并装上假的山羊胡子。但是我们还是可以看出雕像的脸跟其他法老的比起来更加清秀典雅，脸若银盘，眼如水杏，是个宝钗似的美女。
作为女性法老，哈特舍普苏特基本停止了对外战争，使得本受埃及控制的叙利亚和巴勒斯坦渐渐走向独立，直到后来小小图掌权后出征收复。但热鸡汤同学大力发展商业贸易，在她执政的二十多年里，埃及变得极度富裕繁荣，政绩相当不错，当然也有资本兴建我们眼前这个规模巨大的陵庙。陵庙设计者是哈特舍普苏特的管家兼建筑师赛尼穆特（Senemut），他的名字字面上的意义是“母亲的兄弟”，那不就是孩儿他舅的意思么。。。据说赛尼穆特也是哈特舍普苏特的情人，因为他的名字在这个陵庙中出现N次，在附近还有个地下墓穴，而且传说与女王的陵墓有地道相通，方便两人在另一个世界幽会。
这个雄伟大气的建筑是三层多柱廊结构，中轴线上是宽阔的坡道。最初前面还有斯芬克斯大道，两旁各有一排狮身人面像列阵，大大小小的花园分布在陵庙角落，各种姿势的哈特舍普苏特雕像点缀其中。塞尼穆特的天才设计，在人类建筑史上画下重重的一笔，他是金字塔xx者Imhotep当之无愧的继承人。如今，陵庙大部分都已经不复存在，要是能保存三千五百年那真是神迹了。特别是哈特舍普苏特死后，小小图---图特摩斯三世终于熬出头，对这个后妈一腔怨恨，命人捣毁陵庙里关于她的一切，试图彻底抹去女王的印记，现今埃及政府还在对陵庙进行修复中。相较之下，两千年后我们武则天的无字碑还是干净很多。古埃及人不知是真的比较纯朴老实，还是真的被唬人的神话吓住了，象哈特舍普苏特当法老的时候，似乎也没压制小小图，反而让他成为xx首领执掌兵权，他也就老老实实等到热鸡汤人走汤凉才动手清算。图特摩斯三世也有个需要靠娶亲上位的问题，但关于他到底有没有娶过哈特舍普苏特{wy}的女儿，历史没有定论，虽然他确实有个正妻名叫Merytre-Hatshepsut。
陵庙南端有个小小的密室，是Praise说的木乃伊小屋。里面曾存放着四十具王室木乃伊，都是公元前一千年左右当时的祭司为了避免它们遭到亵渎与劫掠，从国王谷移过来珍藏的，包括图特摩斯一世二世三世，拉美西斯一世二世等等xxID。
可以看到，墙上的壁画许多还保持着三千五百年的原始色彩。
无处不在的神鸟霍鲁斯和妻子哈托尔。
犬头人身的阿努比斯（Anubis）是墓地之神，所以在陵庙和坟墓的壁画雕刻中见得最多。传说中是他帮助女神伊西斯将奥斯里斯零碎的身体拼在一起使奥斯里斯复活，因此阿努比斯也是负责制作法老木乃伊的神。{dy}张图片几乎出现在每个法老的陵墓中，画中阿努比斯正在往死去的法老身上涂香料，然后手按法老胸前，凝视法老的眼睛将他唤醒，并带入阴间先审判一下。
从古埃及神之间的关系可以看到他们神话系统的演变。奥斯里斯被弟弟赛特杀死并肢解，在妻子伊西斯的努力下虽然复活，但只能留守在阴间为神，复仇是由儿子神鸟霍鲁斯去完成的。而阿努比斯早就看守着冥界了，亡者之地两个神有点多余，谁是老大也不好定。于是随着奥斯里斯信仰的流行，阿努比斯渐渐变成了奥斯里斯的儿子。但伊西斯是xx的母亲与生命女神，跟死亡不能沾太多边，神话编造者便把注意力转到了赛特身上，反正他已经是反面角色了。
五千年前古埃及的编剧们想象力丝毫不输后人，下面的精彩故事诞生了。奥斯里斯与妻子伊西斯，塞特与妻子纳美提斯（Nephthys），四人其实是兄弟姐妹。可怜的赛特不光凶狠阴险，还性无能。沮丧的纳美提斯化身为更漂亮的伊西斯去挑逗赛特，后者依然不举。而奥斯里斯却把纳美提斯误认为自己的妻子，欣然同房（看看圣人出轨都是有充分理由的）。结果一发即中，纳美提斯瞒着塞特生下了阿努比斯，托给伊西斯抚养（以上勉强PG13）。后来赛特为了篡权杀害了奥斯里斯并把尸体大卸十四块到处乱扔，伤心的伊西斯和纳美提斯一起，艰难地找回所有残块，除了。。。。奥斯里斯的生殖器官被尼罗河的鱼给吞了（此处R级）。但伊西斯想方设法做了个金子的，不仅成功地让奥斯里斯复活，还生下了霍鲁斯。这个故事不但圆满地编织了神话，解决了神职冲突，还充满哲理地讲述了古埃及近亲结合，庶出长子不能继位，以及金子就是好啊就是好的事实。
{zh1}，应该提一下这里发生过的人间惨剧。1997年11月17日，为了打击埃及的旅游业和国际形象，伊斯兰极端组织的6名成员，化装成保安人员在早上8点45分从岩壁潜入哈特舍普苏特陵庙，用自动步枪和xx对无辜游客进行了血腥屠杀。惊慌失措的人们四下逃散，无处躲藏。那一刻，鬼神动容，石像哭泣。袭击持续了大约45分钟，4名埃及人和59名外国游客遇害，包括一位5岁的英国儿童和四对蜜月中的日本新婚夫妇。军警到来后，恐怖分子劫持一辆汽车逃窜，他们的尸体后来在一个山洞中被发现，应该是xx身亡。这{yt}，是旅游史上最黑暗耻辱的{yt}，卢克索大屠杀的名称被血与泪永远猩红地铭刻在埃及的历史上。埃及总统穆巴拉克当天赶赴现场，即刻宣布撤销埃及内政部长的职务，卢克索xx局局长等多名高官以渎职罪被送上审判庭。此后埃及政府加大对游客的保护力度，对恐怖组织采取铁腕打击。通过这次事件，极端组织确实在短期内达到了目的，埃及顿时成为旅游禁地，各国埃及旅游团的数目都砍掉一半以上，日本干脆决定两年内不开通埃及旅游业务。作为埃及经济命脉之一的旅游业一落千丈，损失数十亿美元。但是，伊斯兰极端组织在埃及也彻底丧失了民众支持，如过街老鼠一片喊打。以后数年，恐怖活动在埃及几乎绝迹，几乎。。。。
据说现在在哈特舍普苏特陵庙参观，如果细心的话，你还可能会发现当时留下的弹孔或是填补痕迹。站在陵庙前旷阔的广场上，望着沉重的历史遗迹，想象那天的惨状，你会希望自己能随时光倒流，来到1997年12月10日那个灾难后清冷而肃穆的寒夜。那个晚上，穆巴拉克总统和几千名埃及国内外人士，手持鲜花与蜡烛为遇难者祭奠。星月失辉，烛光摇曳。乐队演奏了威尔第的安魂曲，一组努比亚人身着传统的白色穆斯林头巾与长袍，击鼓悼诵。埃及国宝级的影星奥马尔沙里夫（日瓦戈医生，阿拉伯的劳伦斯）用英法两种语言宣读了“底比斯给世界的一封信”。这是当时86岁高龄的埃及作家，诺贝尔文学奖获得者纳吉布马哈福兹应邀而作的。老人曾在1994年被伊斯兰极端组织的杀手刺中颈部，虽然幸免遇难，但右手从此瘫痪。老人艰难写下的文字，通过奥马尔沉重的声音在夜空飘荡，直到文明的尽头：
“从曾给世界增添荣耀的底比斯城，从使人类灵魂圣洁升华的哈谢普苏特神庙，从这座属于全人类的古老城邦，埃及人民希望向世界表达我们最深的歉意、至诚的悲痛…..这次杀戮是全体埃及人民身上永远的创伤……”
告别哈特舍普苏特陵庙，已是中午时分。大家商量了一下，为了节省时间，中饭就免了。在车上啃点剩面包，直奔河边，乘坐原本安排在阿斯旺的三角帆，体验下泛舟尼罗河的小资感觉。Hamdy联系了一艘大船可以装下所有人，船主是个裹着白头巾一袭灰袍的阿拉伯人，憨厚且沧桑。两个小男孩做帮手，也很羞涩，自始至终不发一言，在我们和镜头的注视下，有时会腼腆的一笑。其中岁数大点的不知道是不是努比亚人，黑得很纯正。
日当正午，有些刺眼。一上船，船主就很体贴地把篷布展开遮阳。河里只有零星几艘三角帆，看上去很美，开起来真难。当天一丝风都没有，船很难靠自然动力前行，特别是我们人多体重。老船主坐在后面掌舵，两位小水手忙前忙后的一会起帆，一会摇桨，偶尔再撑撑篙，有些时候还不得不跳上岸去拉纤，让我们看得有点于心不忍。老实说，那一带西岸的景色也差强人意。离岸不远就可以看见贫瘠的沙地，垃圾遍野，干瘦的骆驼无所事事地呆立。看来公认的阿斯旺是最适合三角帆漂流的地方，所言不虚。
一艘外形很古老的游轮从上游驶来，船主说它有百年历史了，确实和“尼罗河上的惨案”里波洛他们乘坐的很象。
不到一个小时，大家觉得今天很难有乘风破浪的可能了，决定赶赴下一个景点。水手们摇橹撑篙，奋力将三角帆驶到河东岸，我们终于回到卢克索生机盎然的一边，登车离去。
| 已投稿到： |
|
|---|
