这题目写错了吧，不是挂羊头卖狗肉吗，对了，今天不卖，今天咱吃狗肉。

有言在先，千万别什么事儿都先跟爱心连上，谁都没修炼到跳出三界外不在轮回中，吃好喝好就是人生{dy}俗事，这件事先满足了，才轮到诗词歌赋谈禅论道呢。当然从现在大多数人都从苦日子里出来了，是该上上档次，别嘚什么吃什么，得懂得点生活的情趣，分得清什么哈士奇、可卡、边牧、腊肠的不同面孔，别什么狗一到眼里全成了一锅狗肉。所以先表个态，本文不提倡食狗，提倡素食，善待一切生灵。

老北京其实不吃狗肉，而且也不养狗（宫里面养，可见养狗是件很有档次的事，一般人干不了），家家儿差不多都养猫。不吃狗肉，我认为是受满族习俗影响，满族传统上不吃狗肉，在东北吃狗肉的是朝鲜族。

八十年代之前出生的没有不缺肉的，认为只要是肉都好吃。小时候看电影，正片之前都会放纪录片，有一个是描写东北猎人进山打熊的，片子结尾，一帮人在雪地的篝火上烤熊肉喝白酒，不知道勾引出多少小孩儿的口水。

{dy}次对狗肉有印象是看《少林寺》，觉远他们把牧羊女的狗宰了，架在火上烤着吃，这个情节除了留下那句xx的“酒肉穿肠过，佛祖心中留”之外，就是对狗肉美味的千般遐想。

{dy}次吃狗肉是92年跟大学同学去东北玩，大夏天的跑到一个鲜族饭馆，吃的什么味儿都忘了，只记得一桌子菜都是狗的零件，再有就是回去热得睡不着觉。

狗如今是人类的朋友，千百年前狗是人类的工具。狗在它当年同为工具的那一拨儿朋友里，现在算混得好的，比如马驴之类能有“人类的朋友”这一称谓的少之又少。原因就在于狗一直跟人走得近，而且会来事，懂得献媚，不懂得反抗。虽然关系混得不错，可是人偏有个习惯，就喜欢吃朋友，越近的吃得越香。以至于有了韩信在长乐宫中哀叹“狡兔死、走狗烹”，以走狗自喻，真是恰当不过。

与淮阴人韩信同为大将的樊哙，更是个以屠狗为事业的沛县混混儿，只因跟高祖是发小儿，斩白蟒之前的刘季没少赖他的狗肉吃，才未落得被烹的下场。

可见，嗜好狗肉，在中国是有年头了。

自从在东北吃过鲜族做法放凉了撕着吃的狗肉，一晃十几年未再碰过，看来是不对自己的路子，一点儿不想。

前几年工作原因去了桂林，立刻喜欢上了桂林做法的各种干锅。鸡鸭牛羊，剁成小块，下铁锅爆炒，完事上桌，以电磁炉（以前是炭火）继续加热，边吃边续菜，{zh1}剩的底油倒进干饭，加火再炒，连菜带饭都齐了。只要吃得了辣，气氛味道俱佳。

干锅狗肉更是当地一绝，有“狗不过灵川（桂林一县）”的民谚。做法都是一样。市里专有一条俗名为“狗街”的，到了食狗的季节，满街飘香，家家爆棚。

那时候经常跑到桂林周边的乡下，这边儿的狗全是一个模样，瘦得跟脱毛羊似的，估计是热得，懒懒洋洋，赖不唧唧，绝少有精神矍铄斗志昂扬的，个个儿都似乡里挡道儿的无赖闲汉。我开玩笑的说，桂林的狗只适合吃，当宠物真糟践了。

前些日子间隔了两年又去了趟桂林，看天还未热，正巡磨着找个机会过过嘴瘾。巧了，来了一位北方客人，我要请他吃饭，听口音是东北的，一问，吉林的，心下大喜，“走，吃狗肉去”，结果人家说了，自家养狗，不忍吃。

屠狗专业户樊哙是沛县的，也就是苏北徐州一带。那边做法大概也是大锅炖完，放凉拆骨之后撕着吃。贵州的花江狗肉是狗肉切片之后放到酸汤里烫熟食用，虽然香，但是太油腻。相比较来说，还是桂林干锅的方式更好，既出香，更可以用爆出的油烫些菜啊豆腐之类解腻，甚至是桌上只吃了一半凉了的剩菜，也可以一块到进去，大火回锅，北京话讲“折箩”，回锅菜的味道更好。

俗话说，狗肉上不得席面，为什么说挂羊头卖狗肉，都是源于自古狗肉贱。可是一帮朋友聚一堆儿，哪管什么席面不席面的，吃的就是个热闹。

再透露一个，桂林土话，“狗肉”是铁哥们的意思，而且是男女通用。如果哪位身边儿的桂林哥们儿或者姐们儿说你是“狗肉”，别怕，踏实待着，没人吃你。